Теплый пол от отопления в личном

Устройство теплых полов в личных домах ошибочно считать данью моде: традиция это очень старая, хотя и позабытая в советскую эру централизованного отопления. Бурное строительство личного жилища в Рф сначала 90-х годов прошедшего века возродило энтузиазм к строительству теплых полов. Человек, в один прекрасный момент почувствовавший теплый пол под ногами, непременно захотит устроить схожее у себя. Теплые полы неподменны, если в доме есть малыши. Подогреваемый водяным отоплением теплый пол в эксплуатации обходится очень дешево, а эффект несет большой. Многие застройщики предпочитают устраивать теплые полы в личном доме своими руками. Разъясняется это не только лишь экономией: работа эта ответственная, а ошибка либо небрежность обойдутся очень дорого, так как, дабы убрать делему, обычно приходится вскрывать бетонную стяжку пола. Знать, как верно выполнить теплые водяные полы в личном доме, необходимо для того, дабы полы прогревались умеренно по всей площади, служили накрепко и длительно. Ниже я также рассказываю несколько вариантов подключения теплого пола. Начнем с самого распространенного метода.

Как выполнить теплые полы в личном доме от отопления

При проектировании автономного отопления личного дома теплые полы выбирают по нескольким причинам:

Внедрение теплых полов, как самостоятельного вида отопления, позволяет расширить способности дизайна: отсутствие массивных радиаторов дозволит проектировать, к примеру, высочайшие французские окна.
Теплый пол является более экономным видом отопления. Экономия на отоплении при использовании теплого пола получается из-за способности отключения ненадобных отопительных контуров в комнатах, которые не применяются.

Материалы для устройства теплого пола

Для монтажа теплого пола пригодятся:

Пенополистирольные плиты для термоизоляции пола.
Трубы водяного отопления в качестве теплоносителя.
Демпферная лента для предупреждения разрушений пола при линейных деформациях от нагревания.
Целофан плотный для гидроизоляции основания.
Гофротруба.
Арматурная сетка для усиления стяжки и крепления труб отопления теплого пола.

Порядок выполнения работ

Подготовка основания. Старенькую стяжку демонтируют и делают новейшую стяжку шириной 25 — 80 мм. Перепад высот не должен превосходить 10 мм. Слой выше 30 мм лучше делать из бетона с тонкодисперсным заполнителем. Если в основании грунт, то делается песочная либо керамзитовая подушка шириной более 10 см (керамзит потом также покрывается песком). Слои для наилучшей усадки смачиваются водой. На песочном основании делается цементная стяжка.
Устройство гидроизоляции. На приготовленное основание внахлест 10 -15 см расстилают плотную полиэтиленовую пленку. Заход на стенки гидроизоляции должен составлять более 10 см.
Крепление демпферной ленты. По периметру помещения снизу к стенке крепится демпферная лента. Метод крепления находится в зависимости от избранной ленты: «самоклейка», шурупы с широкой шляпкой, «жидкие гвозди» и т.д.;
Термоизоляция. На полиэтиленовую пенку плотно укладывают листы теплоизолятора — пенополистирола.
Устройство арматурной сетки. На теплоизолятор укладывается арматурная сетка.
Укладка и крепление труб отопления. Трубы теплоносителя согласно избранной схеме раскладки укладываются на арматурную сетку и крепятся к ней пластмассовыми хомутами. Расстояние между хомутами 30- 40 см.
Подключение контура отопления. Места выход труб отопления из бетонной стяжки защищают гофрированной трубой либо уголком. Контуры водяного пода подключают к водяному распределительному коллектору. На окончание трубы устанавливается разборный фитинг, а с коллектором труба соединяется накидной гайкой.
Балансировка коллектора. Из-за неодинаковой длины контуров давление воды в системе водяного пола подбирается персонально. Для этого на коллекторе снимаются защитные колпачки и делается регулировка давления.
Проверка плотности водяного пола. Плотность пола проверяется перед заливкой бетонной стяжки. Тесты можно проводить водой либо сжатым воздухом. Во время заливки пола контур должен оставаться под рабочим давлением.
Бетонирование теплого пола. Уложенной контур теплого пола запирается бетонной либо цементно-песчаной стяжкой шириной более 50 мм. Бетонирование ведется с внедрением маячных реек. Залитую поверхность следует закрыть полиэтиленовой пленкой и бросить на 12 часов. В помещении не допускаются сквозняки. В горячем помещении дважды в день поверхность стяжки необходимо смачивать водой. На видео показана последовательность работ по заливке теплого пола: https://www.youtube.com/watch?v=MYPQOuBppnU

Схемы укладки контуров теплого пола

Как выполнить теплые полы от электричества

Электрический (кабельный) пол может быть в виде:

электрического кабеля;
нагревательных матов, т.е. сетки с уложенным «змейкой» и закрепленным кабелем.

Рекомендую брать электрические полы в виде нагревательных матов — это дозволит существенно упростить установка.

Последовательность монтажа электрического теплого пола

Устройство основания. Удаление пыли и мусора с основания, выравнивание ровняющими растворами либо устройство стяжки.
Устройство отражающей термоизоляции. Укладка делается отражающий слоем ввысь. Соединения проклеиваются скотчем.
Гидроизоляция. Укладка полиэтиленовой пленки с заходом на стенки на толщину пола.
Крепление демпферной ленты. Лента крепится к стенке по всему периметру помещения.
Тесты электрического теплого пола. Проверить кабель следует непременно до монтажа.
Установка терморегулятора и датчика. Тщательно создание работ можно поглядеть на видео монтажа электрического пола.
Укладка нагревательных матов. Маты укрепляют к теплоизолятору скотчем с нижней стороны. От стенок до матов должно быть более 20 см, между матами 5 — 10 см. Установка кабеля делается с расстоянием между рядами 10- 15 см.
Устройство стяжки пола. Стяжка пола делается обыденным методом высотой над кабелем более 3 см. Можно выполнить наливной пол. Если планируется укладка плитки, то заместо стяжки применяют плиточный клей. В данном случае кропотливо проверяется горизонтальность поверхности.
При укладке на теплый пол паркета, ламината, ковролина на стяжку укладывают звукоизоляцию. Видео, в каком показана укладка электрического пола: https://www.youtube.com/watch?v=LNXQlA62VRU

Как выполнить теплые полы под ламинат

Существует три разновидности электрического теплого пола: кабельный, инфракрасный и пленочный. Для устройства теплого пола под все виды ламината больше других подходит инфракрасный теплый пол. Это более экологичный, неопасный и действенный по теплопотере вид теплого пола.

Устройство пола под ламинат

Предварительные работы. Из помещения убираются все старенькые трубы и радиаторы. Старенькое напольное покрытие демонтируется, делается выравнивание основания.
Устройство термоизоляции. Избранный вид термоизоляции готовится по размеру помещения и укладывается металлизированной стороной наверх. Кусочки листов следует склеить скотчем.
Укладка пленки отопления. Пленка укладывается не по всей поверхности помещения. Расстояние от стенок до края пленки 10 см. Нельзя укладывать пленку внахлест. Терморегулятор должен быть размещен вблизи с проводкой и иметь наивысшую площадь регуляции 15 квадратных метров. Тщательно правила укладки термопленки показаны в видео: https://www.youtube.com/watch?v=_SOC6-qzcko
Укладка защитной полиэтиленовой пленки. Пленка укладывается для дополнительной защиты теплого пола.
Укладка ламината. Ламинат укладывается на полиэтиленовую пленку. При укладке следует быть особо усмотрительным, дабы не разрушить теплый пол.

Как выполнить теплые полы в доме без отопления

Теплые полы, как единственный источник отопления, могут быть выбраны по следующим суждениям:

Теплые полы позволяет вызволить полезную площадь, т.е. устроить отопления без применения радиаторов;
Равномерное рассредотачивание тепла в помещении содействует уменьшению пыли в воздухе;
Низкая температура теплоносителя теплых полов (+25-45°С) позволяет существенно сберечь тепло.

Определение типа отопления (водяное либо электрическое) делается персонально, исходя их определенных критерий. Обычно, в пригородных домах устраиваются водяные теплые полы. В устройстве они дороже электрических, но эксплуатировать их, в особенности, при огромных площадях, удобнее и дешевле.

На видео рассказывается о том, как найти, управится ли теплый пол с отоплением дома: https://www.youtube.com/watch?v=t_81cBNY41U

Как подключить теплый пол к системе отопления в личном доме

Часто появляется неувязка подключения вновь уложенных 1-го либо нескольких контуров теплого пола к имеющейся системе отопления. Система отопления с своим циркуляционным насосом может быть:

двухтрубной; («Ленинградка»);
гравитационной.

Подключение к двухтрубной отопительной системе

Более обычный и удачный метод подключения. Смонтированный контур теплого пола подключается к подающему и оборотному трубопроводу двухтрубного радиаторного отопления. Соединение может быть через модуль подключения либо с внедрением 2-ух обыденных шаровых кранов.

Схема подключения к двухтрубной системе отопления

Подключение к однотрубной системе «Ленинградка»

Подача контура теплого пола при таковой системе подключается после циркуляционного насоса, а обратка контура теплого пола подключается перед насосом. Регулировка температуры в помещении в данном случае может выполняться с помощью модуля подключения либо шаровыми кранами.

Подключение теплого пола к гравитационной системе

Таковой вариант подключения предугадывает работу системы без циркуляционного насоса, т.е. под естественным уклоном. Подача контура в данном случае, к примеру, подключается сначала комнаты, а обратка контура — в конце. Подключение теплого пола к гравитационным системам — дело очень трудоемкое. Обычно неувязка решается принципно: в систему врезается циркуляционный насос, и подключение делается по второму типу.

Нужные условия подключения

Для подключения и действенной работы теплого пола к радиаторной системе последняя обязана иметь определенные способности, а мощности подключаемого теплого пола должны быть иметь ограничения.

К условиям подключения и удачной работы теплого пола отнесем:

трубы радиаторной системы отопления обязаны иметь поперечник 32 мм и поболее;
общая длина контура теплого пола не должна быть более 50 м при двухтрубной системе;
длина контура для «Ленинградки» не должна превосходить 30 м, а, если она больше, то ее следует разделять на равные части;
трубу для контура рекомендуется применять из металлопластика поперечником 16-18 мм, для гравитационной системы — 20 мм;
при выборе труб для контура необходимо учесть температуру теплоносителя в радиаторной системе, которая составляет более 70 °С.

Выводы

Теплые полы — один из более многообещающих способов отопления личного дома. Для принятия окончательного решения по устройству теплых полов нужно расчитать их нужную термическую мощность, воможности установленного котла и радиаторного отопления (при имеющейся отопительной системе). Выбор типа теплого пола (водяной либо электрический) находится в зависимости от определенных критерий: размера комнат, мощности, нужных критерий подключения и т.д.

Водяной тёплый пол в личном доме: схемы и правила монтажа

В отличие от электрического тёплый пол на водянистом теплоносителе просит более сложных расчётов для интеграции в систему отопления. Срок эксплуатации и коэффициент полезного действие системы впрямую зависят от корректности выбора материалов, фурнитуры, монтажа и схемы работы обогрева.

Выбор труб для нагрева пола

В отличие от распространённого представления выбор труб для устройства теплообменника в полу не так широкий. Всего существует два варианта: сшитый целофан и медь. Самые тривиальные плюсы особых материалов — это долговечность, стойкость к деформациям, малый коэффициент линейного расширения. Но главное преимущество — кислородный барьер, который, в конечном счёте, пресекает появление осадка на внутренней поверхности труб.

Смысл применения меди в высочайшей теплопроводимости трубок и стойкости к коррозии. Естественным недочетом можно именовать сложность монтажа и высочайший риск выхода из строя при наличии твёрдых частиц (песка) в теплоносителе. Не глядя на то, что для пайки нужна только дешевая газовая лампа и флюс, верно согнуть змеевик — непростая задачка. Это при том, что поворотов медной трубки может быть несколько 10-ов и одна ошибка, повлёкшая излом, приводит к браку всего отрезка либо необходимости дополнительной пайки.

Полимерные (полиэтиленовые) трубки имеют более высочайший коэффициент термического расширения, кроме этого теряют прочностные характеристики при нагреве выше эксплуатационных температур, но в тёплых полах в принципе теплоноситель не греется выше 40 оС. Удобство монтажа — тривиальный плюс. Просто гнётся и укладывается спиралью либо змеевиком. Труба поставляется в бухтах по 200 м, позволяя укладывать тёплые полы без одного соединения во всём объёме будущей стяжки. Большая часть фирменных полиэтиленовых трубок предполагает внедрение специального инструмента для опрессовки и сварки.

Обеспечение циркуляции

Системы водяного отопления с обогревом пола не работают по гравитационному принципу и всегда остаются энергозависимыми. Тем самым и случается перегрев: сбои в системе циркуляции и рециркуляции могут подать и 70–80ºС, потому средства от экономии на использовании полимерных трубок должны быть хоть отчасти затрачены на улучшение автоматики и вспомогательных устройств.

Скорость протока теплоносителя в трубках строго регламентируется производителем, ложить эту задачку на общую циркуляцию системы — означает повысить риск сбоев в работе. Перед коллекторным узлом непременно устанавливается устройство принудительной циркуляции, потом любой из контуров регулируется для подстройки требуемой скорости протока. Это определяет наивысшую длину петли каждого контура и перепад температур в его начале и конце.

Для прокачки воды в системе применяют циркуляционные насосы, созданные для радиаторных систем отопления. Поперечник патрубков определяется требуемой пропускной способностью трубы, которой насос подключен к коллектору. Высота подъёма (либо нагнетаемое давление) определяется суммарным гидродинамическим сопротивлением труб, заявленным их производителем для различных конфигураций петли и радиусов извива. Каждое соединение просит роста высоты подъёма. Регулировка скорости для насосов тёплого пола не нужна, но при ускоренной циркуляции вероятна более насыщенная прокачка системы для резвого выхода на режим.

Коллекторный узел

При использовании более 1-го ответвления для обогрева пола наличие коллекторного узла (гребёнки) строго непременно. Самостоятельная пайка коллектора даже для 2-ух петель не даст требуемого результата, сбалансировать полосы при отсутствии равномерного рассредотачивания и вентильных регуляторов фактически нереально.

Коллектор выбирается как по числу ответвлений, так и по общей пропускной возможности. На самом деле собственной, это многоканальный регулятор расхода. Из материалов корпуса более предпочтительны нержавеющая сталь и высококачественная латунь. Для тёплого пола могут быть применены две разновидности коллекторов. При разнице в длине контуров наименее 20–30 метров подходят обыденные латунные с шаровыми кранами. При большем разбросе гидродинамических сопротивлений нужен спец коллектор с регуляторами протока на каждом отводе.

Обращаем ваше внимание, что сдвоенный (подача + обратка) коллектор брать не непременно. Можно установить высококачественный смеситель с расходомерами на линию подачи, а на обратку — более дешёвый с вентильными (не шаровыми) кранами. Раздельно стоит уделять свое внимание, на какой тип труб рассчитан коллекторный узел. Большая часть дешёвых изделий предполагают подключение МП труб, которые для тёплого пола подходят плохо и поэтому используются всё пореже. Для контуров из целофана лучше потратиться на надёжные и испытанные коллекторы REHAU, для систем на медных трубках — Valtec и APE. Присоединение медных трубок к коллектору рекомендовано через развальцовку и/либо резьбовой фитинг, паять впрямую не рекомендуется из-за низкой ремонтопригодности таких соединений.

Читайте по теме: Кабель для подключения 15 квт

Узел подготовки температуры

Сама гребёнка отводов — это ещё не весь коллектор. В сборе смесительный узел оснащается специальной арматурой, обеспечивающей корректировку температуры воды перед подачей в систему. Подмешиваться может как жгучая вода, так и холодная, что в корне определяет специфику работы 2-ух типов смешивания.

Обычная схема включения тёплого пола. 1 — трёхходовой клапан; 2 — циркуляционный насос; 3 — шаровый вентиль с указателем температуры; 4 — коллектор раздачи с расходомерами; 5 — коллектор обратки с регулировочными вентилями; 6 — контур тёплого пола. Регулировка температуры в контуре осуществляется вручную и сильно находится в зависимости от температуры теплоносителя на входе.

1-ый тип употребляет замкнутый цикл циркуляции, подмешивая жаркую воду трёхходовым клапаном при необходимости. Недочет системы в том, что при сбоях в работе автоматики либо использовании твёрдотопливных котлов может за один раз податься огромное количество жаркой воды, плохо воздействующей на полимеры, также на напольное покрытие и локальный климат в комнате. Потому подкачка жаркой воды практикуется в большей степени в системах на медных трубках.

Готовый смесительный узел для тёплого пола. Регулировка температуры и степень смешения теплоносителя осуществляется на сто процентов в автоматическом режиме

Для полиэтиленовых контуров предпочтительны более дорогостоящие коллекторы, подмешивающие холодную воду из обратки для понижения поступающей температуры. Сложность таких смесительных узлов обоснована наличием дополнительного насоса рециркуляции. Регулировка может выполняться как настраиваемым двухходовым клапаном, так и электронным термостатом, управляющим оборотами мотора насоса. Последнее — пример борьбы за точность и понижение инерционности системы, к слову, очень удачный. Но такие системы энергозависимы.

Брать ли коллектор в сборе — спорный вопрос. Непременно, наличие гарантии — тривиальный плюс, но не всегда выходит отыскать модель с нужной обвязкой и числом отводов, в таких случаях придётся собирать устройство самому.

Утепление и аккумулирующий слой

Пирог водяного тёплого пола такой: пенополимерный теплоизолятор, нагревательные трубки и теплоаккумулирующая стяжка в порядке снизу ввысь. Толщина и применяемые материалы главных слоёв должны выбираться в согласовании с рабочими параметрами системы.

Теплоизолятор выбирается с учётом планируемой температуры нагрева, а если поточнее — различия температур между тёплым и предварительным полом. В главном применяют ЭППС либо ППУ плиты со стыковочными кромками. Этот материал фактически несжимаем при распределённой нагрузке, при всем этом характеристики сопротивления теплопередаче одни из самых больших. Приблизительная толщина полимерного теплоизолятора — 35 мм для разности температур в 30 ºС и дальше по 3 мм на каждые 5 ºС.

Методы устройства тёплого пола в личном доме. Предложено три варианта крепления и рассредотачивания труб: А — Внедрение особых монтажных матов для тёплого пола. В — Установка по армирующей сетке с шагом 10&nbs;см при помощи пластмассовых стяжек. С — Укладка труб в приготовленные желоба в теплоизоляторе с внедрением светоотражающих экранов. Конструктивное выполнение тёплого пола: 1 — бетонное основание предварительного пола; 2 — теплоизолятор; 3 — демпферная лента; 4 — бетонная стяжка; 5 — напольное покрытие; 6 — армирующая сетка.

Кроме защиты трубок от повреждения стяжка регулирует инерционность системы обогрева и сглаживает разность температур между участками пола конкретно над трубками и между ними. Если котёл работает в повторяющемся режиме, подогретый бетон будет отдавать тепло, даже если поступления жаркой воды временно нет. При случайном перегреве теплоёмкая стяжка обеспечит отвод температуры, исключая повреждение труб. Средняя толщина стяжки — это 1/10–1/15 часть расстояния между примыкающими трубками. Увеличив толщину, можно избавиться от эффекта термический зебры при редчайшей прокладке трубок. Естественно, расход материалов, также инерционность и время выхода системы на режим при всем этом вырастут.

При устройстве тёплых полов по грунту нужно отсыпать 15–20 см несжимаемый слой из ПГС. Щебень в целях дополнительной термоизоляции можно поменять керамзитом. По утеплённым каркасным полам тёплый пол можно укладывать сходу поверх гидроизолятора, которым предварительный пол укрывается во избежание выхода из стяжки цементного молока. В наилучшем случае под трубками устраивается слой термический отсечки из ППУ либо ЭППС в 20–25 мм. Даже такового узкого слоя довольно, дабы убрать мостики холода, выставленные несущей устройством пола, также распределить нагрузку от стяжки.

Аспекты монтажа

Установка водяного тёплого пола должен перейти по заблаговременно обмысленной схеме. Коллектор просит оборудованного под установку места, это может быть как помещение котельной, так и сокрытый в стенке отсек. Рациональность установки промежных коллекторов находится в зависимости от того, обеспечивается ли экономия по сопоставлению с прокладкой труб от центрального распределительного узла, также допустим ли таковой рост длины большей петли. Подвод трубок к зонам подогрева рекомендуется делать по помещениям, не требующих целенаправленного нагрева пола: кладовые, коридоры и иже с ними.

Укреплять трубки тёплого пола следует только к специальной монтажной системе. Перфорированная лента либо сетка обеспечивают точную регулировку шага установки, надёжную фиксацию на время застывания консистенции и нужные для температурного решения зазоры.

Фиксация монтажной системы к полу осуществляется через теплоизолятор без значимого прижима. Укреплять необходимо в отверстия, образованные после отгибания лепестков для обжатия трубок. Таким макаром, точки крепления размещаются более близко к нагревательным элементам, что исключает их всплытие, смещение либо поднятие всей системы при заливке бетонной консистенции.

Делаем водяной теплый пол своими руками. Пошаговая аннотация.

Водяной теплый пол является сейчас одной из самых фаворитных систем отопления. Так же он является на самом деле самым комфортабельным вариантом отопления дома. Тепло исходит снизу и движется вверх. Все так, как завещала нам физика. Потому в этом материале разберем пошаговую аннотацию монтажа теплого пола своими руками.

1. Предварительные работы в личном доме.

Подготовка к монтажу теплых полов желательна еще на шаге строительства дома. Все коммуникации должны быть комфортно размещены. Лучше предугадать доступность всех узлов и проводки.

На слой грунта, в пределах фундамента, насыпается подушка из песка. Полностью подойдет обыденный карьерный песок. Каждые 15 см песок кропотливо трамбуется. Это непременное условие, по другому полы могут просесть. По ходу трамбовки песок увлажняется.

2. Предварительный пол.

Для заливки предварительного пола можно делать смесь самому, а можно применять заводской низкомарочный бетон.

На маленькие кучки инсталлируются «маяки» из металлопрофиля. Они позволят залить предварительный пол из бетона по уровню.

Равномерно заливается бетон и кропотливо разравнивается по уровню металлопрофиля. Для этого можно взять толстую рейку. А можно выполнить специальную швабру.

После высыхания стяжки предварительного пола необходимо убрать все выпуклости, дабы гидроизоляция не порвалась. Зачистить.

3. Гидроизоляция.

Если в стенках предусмотрена гидроизоляция, довольно ее продолжить. Праймер наносится ниже предполагаемого уровня чистового пола.

В качестве паро-гидроизоляции можно применять толстую пленку, но стеклоизол будет еще надежнее.Итак, укладываем стеклоизол внахлест.

Места накладки за ранее смазываются битумной мастикой. Можно применять валик для прикатки обоев. Растворитель праймера токсичен. Необходимо отлично проветривать помещение в процессе работы и до его полного высыхания. Только позже укладывается стеклоизол с нахлестом в 100 мм.

Соединения запаиваются. Для этого идеальнее всего подходит газовая горелка.

4. Теплоизолятор.

Теплоизолятор пеноплекс укладывается в два слоя «вразбежку»: 1-ый слой вертикально, 2-ой – горизонтально. Его малая толщина 50 мм. Керамзит и минерало-ватные теплоизоляторы не подходят для теплого пола, так как впитывают воду.

Если есть желание уложить подложку из фольги для инфракрасного отражения, то стелить ее лучше под пеноплекс, так как при заливке стяжки бетоном она разрушается.

По контуру комнаты устанавливается демпферная лента, дабы стенки и стяжка не потрескались при нагреве. Высота ленты должна быть выше стяжки теплого пола.

Зазоры между листами пеноплекса заполняются клей-пеной для ППС ( она меньше расширяется). Если предварительный пол под пеноплексом не всюду вышел ровненьким, перепады можно поправить обыденным песком.

5. Начало монтажа радиаторов.( Если нужна).

Когда в доме подразумевается к тому же радиаторное отопление, то можно его установка начать на шаге первого слоя пеноплекса.

Вывешиваются радиаторы, позже в стенках под них делаются штробы. Для таких работ применяется штороборез либо болгарка с алмазным диском и перфоратор.
Для ремонтопригодности все трубы расположить в 100 мм от стенок.
Радиаторы крепятся на нейлоновый нагель.
Накручиваются муфты. На всех пластмассовых деталях лучше дальновидно выполнить карандашную отметку.
Пайка труб. Пользуясь разметкой по месту, выходит просто совершенно. Двойная отметка ставится для контроля захода трубы и ее поворота. Пластик стремительно твердеет, потому, отметки позволят выполнить соединение стремительно.
Для того дабы стяжка и трубы на штробах не потрескались, все трубы должны быть закрыты термоизоляцией.
Трубы от радиаторов выводятся в котельную. По всем помещениям они проходят в стяжке ( изолируются).

6. Установка арматуры и самого пола.

Так как все эти работы проходят параллельно, то трудно их делить.

Укладывается 2-ой слой пеноплекса ( можно и не укладывать, если нет риска утраты тепла).

На пеноплекс укладывается арматурная сетка с ячейками 150*150 мм. Толщина прутка сетки более 5 мм. Между собой сетку можно скрепить изолентой.

Укладка гибких пластмассовых труб начинается от коллектора. Трубы крепятся к арматурной сетке пластмассовыми хомутами.Можно применять маты для раскладки труб. Сама укладка идет в виде «улитки» по 60-70 м. На комнату в 24 кв м. выходит 4 «улитки». Дабы вода не грела обратку, применяется термоизоляция. Можно применять дешевые трубы компайт пекс А 16 мм.

На месте дверного проема, где происходит слияние 2-ух труб одной комнаты и 2-ух труб другой комнаты, делается терморазрыв. Трубы в этом месте покрываются термоизоляцией. Так делается во всех дверных просветах.

Трубы идущие к коллектору заодно подогревают коридор. Трубы от коллектора покрываются термоизоляцией, дабы не нагревать обратку. Все трубы, входящие в коллектор должны быть заизолированы и в самом коллекторе и скреплены хомутами.

Под арматурную сетку подкладываются подставки на расстоянии каждые 60 см. (это 4 клетки арматуры). Без этих прокладок сетка не будет армировать стяжку.

7. Опрессовка системы.

До того как приступить к наполнению бетоном стяжки необходимо непременно опрессовать систему. Если есть риск замерзания, можно применять антифриз. Белоснежные трубы дают возможность следить прохождение воды. Проверяется любая комната. Потом воздух с антифризом стравливается в канистру. Закачивается воздух и на манометре устанавливается на день давление, к примеру, в 5 Атм.

Если стрелка начала отклоняться, то следует тормознуть и качать осторожно, дабы не сломать манометр. Утрата давления гласит о том, что есть препядствия плотности. Опрессовкой проверяется радиаторное отопление и водоснабжение.

8. Цементирование пола.

Из кладочной консистенции делаются кучки, дабы расположить на них «маяки» из арматуры. Шаг избран таковой, дабы три «маяка» размещались не обширнее провила. Толщина стяжки — 70 мм. (не меньше 50 мм). Все «маяки» размещаются по одному уровню, вдавливая их в смесь до отметки с лучом лазера. Все «маяки» и порожки с терморазрывом установлены в одной плоскости.

Перед заливкой пола в состав добавляется фибра и пластификатор. За ранее они разводятся в ведре, потом добавляются в пескобетон. Если это автобетономешалка, то можно попросить водителя вылить ведро в состав и перемешать в течении 5 мин.

Заблаговременно выполнить из древесных реек швабру, для растаскивания пескобетона по комнате. При заполнении места бетоном необходимо быть аккуратными и не сбить «маяки». Можно применять заводской пескобетон М300.

Необходимо непременно разогнать раствор «правилом» до «маяков».

Через 12 часов необходимо срезать излишний раствор до «маяков», пока он не схватился. Либо придется применить шлифовальную машинку с саморезами на доске.

И непременно снять «маяки». Так как раствор усядет, а «маяк»-нет.

Штробы от «маяков» заполнить кладочной консистенцией.

Стяжка высыхает 4 недели. За этот период времени необходимо проливать ее водой и закрыть пленкой.

9. Подключение котла.

Следует заблаговременно обмыслить, какую площадь планируется отапливать, дабы избрать подходящую мощность. Почаще применяется трехфазный котел на 12 КВ. В проводке применяется кабель с жилами 6 кв.мм.

Краны надежнее собирать на паклю с пастой ( можно на фомленту). Если нет радиаторов, а только теплый пол, то узел подмеса можно не брать.

При опрессовке открыть все клапаны и смотреть за мономертом, дабы не перекачать.

При помощи колбочек и клапанов необходимо сбалансировать систему, дабы поток и напор во всех комнатах был однообразный.

10. Установка чистового пола.

Зависимо от предназначения помещения подразумевается возможность попадания воды на пол. В таких комнатах пол рекомендуется укладывать кафелем, керамогранитом и т.п.

Под ламинат можно применять заливной пол. Сушить стяжку полом ( прогревать) нельзя. Рекомендуется выполнить грунтовку заливного пола – будет меньше пыли.

Для теплых полов применяется особая подложка и узкий ламинат в 9 мм.

Эффективность теплых полов можно значительно поднять, утеплив фундамент и отмостку.