Каждый обладатель подержанного автомобиля сталкивается с необходимостью подзарядки аккума. Не считая того, аккумуляторные батареи нередко применяются в качестве запасного (либо основного) источника электроэнергии в гараже, сарае, на даче без централизованного снабжения электричеством.
Для восстановления заряда аккума можно приобрести готовое зарядное устройство, в предложении недочета нет.
Применяется для заряда аккума автомобиля
Но многие домашние мастера предпочитают изготавливать зарядное устройство своими руками. Если у вас имеется радиотехническое образование — схему можно высчитать без помощи других. А для большинства любителей, умеющих держать в руках паяльничек, мы хотим предложить пару обычных конструкций.
Прежде всего определимся, какие аккумуляторные батареи для вас нужно заряжать. Обычно это кислотные стартерные АКБ, применяемые в автомобилях.
Такую батарею можно дешево приобрести в автомагазине, либо же применять старенькую, оставшуюся от замены на вашем авто. Аккумулятор б/у может быть и не сумеет работать в качестве стартерного, но подключить к нему осветительное устройство (в особенности светодиодное) либо радиоприемник на даче — просто.
Как верно высчитать самодельное зарядное устройство?
1-ое правило, которое нужно усвоить — это величина напряжения заряда.
Свинцовые батареи имеют рабочее напряжение в границах 12,5 вольт. А вот для заряда нужно подать напряжение в спектре 13,9 — 14,4 вольт. Соответственно, зарядное устройство нужно делать конкретно с такими выходными параметрами.
Такая величина — мощность.
Поточнее сила тока, при которой не будет происходить падение напряжения на выходных клеммах ЗУ. Если вы не планируете заряжать батареи емкостью более 65 а/ч — довольно размеренного тока 12 А.
Принципиально! Эту величину должен обеспечивать конкретно выходной каскад зарядного устройства, сила тока на входе 220 вольт будет в пару раз меньше.
Маломощным зарядным устройством можно заряжать и батареи с высочайшей емкостью. Только времени будет нужно существенно больше.
Также полезным будет наличие функции автоматического прекращения работы при достижении обычного уровня заряда, защита устройства от оборотного тока (аккумулятор является массивным источником энергии, способным вывести из строя выходной каскад ошибочно спроектированного ЗУ), либо хотя бы контроль выходного напряжения, а лучше и тока.
Если не считая предохранителя вы установите защиту от переполюсовки и недлинного замыкания — замечательно. Но неважно какая доработка усложняет устройство и наращивает его цена.
Пользующееся популярностью: Станок лазерный для резки фанеры – труднодоступное оборудование либо действительность?
Обычное зарядное устройство для аккума своими руками
Для сотворения такового устройства пригодятся
- трансформатор с напряжением на вторичной обмотке 20-24 вольта;
- выпрямитель (делается отдельная плата)
- амперметр
- лучше корпус, для безопасности
- силовой провод (сечением не меньше 2.5 квадрата) и зажимы типа «крокодил»
- предохранитель, индикаторная лампа (светодиод)
Трансформатор можно подобрать из старенького лампового телека, отыскать такое устройство можно фактически безвозмездно.
Отыскать схему несложно, можно в вебе, можно в старенькой подшивке журнальчика «Радио». Вот более обычная исходя из убеждений элементной базы.
Собрать ее можно практически из хлама, который хранится в гараже либо мастерской любого радиолюбителя. Детали также можно приобрести на радио рынке, цена их копеечная. Список деталей можно поглядеть на самой схеме.
Спаять схему выпрямителя можно на макетной плате, хотя наш совет – ее лучше нарисовать на фольгированном гетинаксе и вытравить. Выходит аккуратная сборка, не претендующая на изящество – но надежная и крепкая.
Если у вас есть подходящий диодный мост типа «КЦ» — используйте его. Либо соберите из русских диодов типа Д242. По буквенной маркировке проверьте, дабы рабочий ток был более 10А. Мост можно собрать не на монтажной плате, а просто на кусочке текстолита. Соединение сделайте проводом не меньше, чем 1,5 квадрата.
В качестве стабилизатора тока применяется тиристор КУ202. Этот элемент осязаемо нагревается при работе, потому его нужно расположить на радиаторе. Радиатор должен пассивно охлаждаться, потому в корпусе вокруг него проделайте отверстия.
Принципиально! Не следует выносить радиатор тиристора за границы корпуса. На нем может быть опасное напряжение, так как схема сконструирована без гальванической развязки.
Простота схемы имеет обратную сторону. Зарядное устройство запускается только при наличии нагрузки. Потому нужно поначалу подключить аккумулятор, и только позже включать питание.
Принципиально! Не забудьте включить в схему предохранитель.
Такое зарядное устройство для аккума 12в, изготовленное своими руками, не только лишь функционально, при его изготовлении вы получите моральное ублажение, в особенности беря во внимание цена, стремящуюся к нулю.
Зарядное устройство своими руками из компьютерного блока питания
Для производства пригодится блок питания серии АТХ, мощность более 250Вт. Хотя лучше подобрать более мощнейший (300-350 Вт) для припаса по мощности. Нагрузка довольно большая, блок питания может греться.
Пользующееся популярностью: Устройство заземления в личном доме своими руками
Пристально смотрите за последовательностью работ, переделка промышленного блока – занятие более сложное, ежели изготовка своей схемы. Но ради экономии времени и цены деталей с этим приходится мириться.
Принципиально! Приведенное описание соответствует блоку питания с ШИМ контроллером Linkworld LPG-899. На таких элементах (либо подобных) собрано большая часть китайских БП АТХ. Если для вас попадется принципно другая схема – модернизация будет другой.
Устройство, которое должно получиться, изображено на схеме:
Дорожка, соединяющая ножку №2 с каналом 5 вольт, перерезается и соединяется с контактом +5VSB (см. схему).
Выход +12 вольт нужно нагрузить хоть каким потребителем с током до 1 ампера. Подойдет лампа накаливания на 6-10 Вт. Ее можно применять, как индикатор работы. Это дозволит размеренно работать при отсутствии рабочей нагрузки (холостой ход).
На выходе ножки №16 собираем делитель напряжения. На схеме это резисторы R4, R5, R6, R12. При помощи резистора R12 мы задаем выходное напряжения зарядного устройства. Есть два варианта:
- Устанавливаем переменный резистор со средним сопротивлением до 50 кОм, включаем блок питания и меряем напряжение на выходе 12 вольт. Добиваемся значения 13,9 — 14,4 вольт. После этого замеряем приобретенное сопротивление, и подбираем аналогичный резистор на замену переменному (R12);
- Оставляем переменный резистор для регулировки напряжения в спектре 13-14,5 вольта. В таком случае непременно оснащаем зарядное устройство вольтметром.
Дополнительно, используя свободное место в корпусе, монтируем схему защиты от переполюсовки. Она собрана на диодиках VD1, VD2 и предохранителе F1. Это защитит зарядное устройство и аккумулятор от неверного включения.
Для остывания используем штатный вентилятор. Его можно подключить к свободному выходу 5 вольт. Огромного потока воздуха не надо, потому вентилятор будет работать в полсилы.
Результат: Оба варианта зарядных устройств могут обойтись в забавную сумму, а эффективность работы не ужаснее промышленных вариантов.
Видео пример того, как можно стремительно выполнить из блока питания старенького компьютера зарядное устройство для аккума автомобиля.
В этом видео тщательно показано как собрать зарядное устройство для авто аккума своими руками. Обычная, но надежная схема зарядного устройства и советы создателя.
Все своими руками
Пламенный привет всем. Этой зимой дважды попал в неприятную ситуацию, днем на морозе запускать мотор, а акумулятор севший. Практически пол часа зарядки и хватало на запуск. Аккумулятор поменял и что бы больше не сталкиваться с таковой ситуацией собрал для себя пусковое устройство для автомобиля.
Практически пару слов почему так вышло и расскажу про пусковое, глядишь кому поможет. Уже на новеньком аккуме увидел, что сначала зарядки напряжение на аккуме менее 13,8В, АКБ был недозаряжен. Поменял реле регулятор, но ситуация та же. И здесь померил напряжение на генераторе. На клеме генератора 14,2В, а на АКБ уже 13,8В, а все от того, что масса сильно окислилась. Почистил массы и вот те на, на АКБ 14,2В, тоже вроде бы не достаточно, но в допустимых границах. Вот так нехороший контакт убил предшествующий АКБ. Может быть я его еще откачаю, но пока про пусковое устройство.
Схема пускового устройства для автомобиля
Эту схему я отыскал на каком то форуме, незначительно подкорректировал под свои нужды и вышло то, что вы видите сверху. Не считая устройства запуска, этот блок будет употребляться как мощнейший блок питания 16В 50А, а с сглаживанием напряжения поможет впечатляющих размеров конденсатор на 1 Фарад. Уникальная схема пускового находиться здесь, на форуме всегда посодействуют решить трудности.
Основой схемы служит пусковой трансформатор на 1кВт от русской микроволновки, перемотанный 2-мя вторичками на напряжение 10,5В. Хотя в уникальной схеме советуют 15-18В, но я побоялся что таковой скачек сожгет чувствительный к перенапряжению ЭБУ, а 10,5В с АКБ максимум дадут 16В.
Вот этот монстр в корпусе от старенькой сварки, размер трансформатора довольно впечатляющий для пуска легковухи
2-ая немаловажная деталь это два тиристора типа Т2-320, установленные на радиаторы. Радиаторы изготавливал из пластинки алюминия шириной 4 мм и установлены на втором ярусе сделанном из толстого текстолита
На этом же ярусе расположил самодельный шунт из нихромовой проволоки. Шунт пришлось сделать без помощи других, так как не сумел подобрать заводские шунты. На токе в 50А, шунт чуть теплый.
Дальше была сделана интегральная схема для пускового, на плате сходу предусмотрены отводы для переключения между пусковым и блоком питания
Скачать интегральную схему пускового устройства здесь
Как сделать интегральную схему своими руками, можно поглядеть в статье Как сделать интегральную схему.
Плата благополучно приземлилась около диодного моста и шунта, нагрева сильного нет, так что ей там будет комфортабельно
Фильтрующая емкость для блока питания стоит на нижнем ярусе вблизи с трансформатором и подключается через силовое реле 30А. Так же для разряда конденсатора предусмотрен резистор 25Вт 24 Ом, но он в кадры не попал.
Стопроцентно собранное пусковое устройство смотрится вот так. Думаю все вышло свободненько и дополнительное остывание не пригодиться. Но а если припрет, то установить вентилятор не составит труда
Схема пускового устройства довольно надежная и ординарна в повторении. Имеет нужные защиты и без неверно совладевает со собственной задачей. На этом фото показано устройство в режиме блока питания. Как вы могли увидеть, заместо стрелочного вольтметра установил цифровой, так как случаем разбил стрелочник.
А сейчас разглядим метод работы пускового:
1.Подключили клемы к АКБ и включили в сеть. Ток на АКБ пока не идет
2.Запускаем мотор и если напряжение меньше 10,1В пусковое подает недостающий ток для старта. Как на Аккуме напряжение подымется до 11В, пусковое само отключиться.
Сперва нарочно подключу на оборот, другими словами переполюсовка. На приборке тишь, вольтметру тоже ничего. Снутри вольтметра интегрированный диодик, а заместо стабилизатора напряжения впаял резистор с стабилитроном 3,3В.
А сейчас накосячу и замкну клемы пускового и тоже тишь
А сейчас подключу аккумулятор к пусковому обычной полярностью, вольтметр покажет напряжение, но ток не пойдет.
Нагружу аккумулятор самодельной нагрузкой для сварки, имитируя присоединенный стартер. Напряжение просело до 10,3В но запуска пока нет, порог около 10,1В
А сейчас пусковое запустилось, ток добавки порядка 25А. Порог включения регулируется стабилитроном и количеством диодиком перед стабилитроном
Нагрузку отключаю и пусковое само отключилось
И последнее фото, это пуск в режиме блока питания с присоединенным АКБ и нагрузкой. Ток в легкую подымается до 50А, а если АКБ исключить, ток зашкаливает даже не знаю на сколько, а вольтметр указывает 9В.
В общем такое пусковое у меня вышло. Желал добавить сюда зарядное устройство из предшествующей статьи, но боюсь мощности транзисторов не хватит, Нужно усиливать управление еще одним транзистором, но об этом позже расскажу, заодно нужно еще поиспытывать пусковое и выкрасить корпус.
Кстати ни слова не произнес о наладке пускового устройства. Корректность работы сводиться к обычным манипуляциям. К выходу пускового устройства подключается мультиметр и лампа 21Вт 12В, через диодик подаю напряжение 13В от другого блока питания. Сейчас потихоньку снижаю напряжение, следя за показаниями мультиметра. Когда напряжение свалится до 10,1В, пойдет ток с пускового и лампа должна зажжется ярче. Если начать подымать напряжение, при 11В пусковое отключиться. Если все так, схема исправна и готова к работе, а если нет задавайте вопросы в комменты либо же по ссылке на создателя статьи.
Желаете такое же устройство?
Напишите мне на внутреннюю почту Вконтакте.
А так же подписывайтесь на обновления в группе, кнопки вверху веб-сайта, и всегда будете в курсе последних обновлений
Почетаемые читатели. Дело в том, что сборка моих проектов занимает сильно много времени, не простительно много удерживаю средств из домашнего бюджета и больше этого делать не буду. Если для вас нравиться то, чем я здесь занимаюсь и желаете продолжения, то прошу поддержки с вашей стороны. Будет поддержка, будет много нового(чертежи и схемы уже лежат).Поддержать можно здесь
