Вопреки тому, что любые повреждения несущих конструкций находятся под запретом, в процессе квартирных ремонтов многие третируют этими требованиями. И все ради того, дабы поменять интерьер жилого помещения под свой вкус. Чем угрожает штробление несущих стенок под сокрытую проводку либо трубы канализации? Почему нельзя нарушать целостность несущих конструкций строения? Как штробить стенки верно?
Пренебрежительное отношение к строительным нормам нередко разъясняется очевидной неосведомленностью о последствиях, которые в состоянии вызвать повреждения несущих стенок, колонн и плит перекрытий.
Законодательство РБ устанавливает запрет на проведение перепланировки с нарушением целостности стенок, плит перекрытий и конструкций панельных домов, штробление несущих стенок регламентировано ТКП 45-1.04-14-2005 и СНиП 3.05.06-85.
На 1-ый взор, вырезка нескольких борозд вряд причинит вред зданию. Но за такие вольности полагается полностью суровый административный штраф. При этом отвечать, может быть, придется спустя много лет после ремонтных работ.
Другое дело межкомнатные перегородки, которые можно штробить на свое усмотрение в всех направлениях, так как они не владеют несущими качествами.
Почему запрещено штробление несущих стенок и плит перекрытия
Хоть какое нарушение структуры при штроблении стенок, в особенности несущих, либо плит перекрытий уменьшает их толщину, понижает прочностные свойства и устойчивость к нагрузкам. В особенности это небезопасно в панельных домах, где толщина бетонных плит всего 20 см и вырезанная штроба глубиной, к примеру, 5 см для труб канализации уменьшит устойчивость конструкции на 25%. В особенности небезопасно нарушение целостности в конструкциях нижних этажей, так как на них приходится нагрузка всего строения. Пренебрежение правилами способно повлечь самые суровые последствия прямо до разрушения строения отчасти либо вполне. И не стоит успокаивать себя, что маленькие углубления в несущей стенке под проводку никак не воздействую на крепкость конструкции. Одна штроба в стенке может быть, но если все жильцы многоквартирного дома небережно отнесутся к установленным запретам, то неудачи навряд ли получится избежать. При этом деформации несущих конструкций могут проявиться спустя многие годы, в самый внезапный момент.
Дабы быть уверенным в безопасности всех ремонтных работ, в особенности затрагивающих изменение целостности конструкций, лучше обратиться к экспертам, имеющим нужный инструмент и опыт сверления отверстий и прокладки штроб.
В несущих стенках панельных и цельных высотных построек в толще бетона на расстоянии 2-3 см от поверхности проложена железная арматура. Когда в стенках прорезают штробы, есть возможность того, что она будет повреждена. В конечном итоге пострадает крепкость всей конструкции. В зданиях с кирпичными стенками таковой арматуры нет, но запрет на штробление несущих стенок под проводку либо трубы канализации остается в силе. Так как и в данном случае понижается несущая способность.
Поверх арматуры в панельных стенках идет слой защиты бетона шириной до 30 мм. На 1-ый взор этого довольно для прокладки штроб. Но гарантировать точность работ без повреждения вертикальной арматуры трудно. Потому такие работы в любом случае — вне закона. Как штробить стенки верно?
Что делать, дабы не нарушить закон?
Проводку лучше прокладывать снутри межкомнатных перегородок, навесных потолков, внутренних каналах панелей либо в кабель-каналах на поверхности несущих стенок либо плит перекрытий, сантехнические трубы — в коробах. Дабы скрыть поверхностные кабель-каналы и короба, увеличивают стенки слоем штукатурки либо зашивают листами гипсокартона. Правда, в данном случае «съедается» площадь помещений, как минимум на 2 -3 см слоя. Также существенно увеличивается цена работ на приобретение и установка гипсокартона и оштукатуривание, но устойчивость строения и безопасность жильцов важнее.
Больше о штроблении стенок под проводку можно прочесть в статье.
Последствия нелегального штробления несущих стенок, на которые приходится значимая нагрузка:
- трещинкы в бетоне;
- утрата прежней прочности бетонной конструкции;
- риск разрушения конструкции, а то и всего высотного строения;
- стойкости строения угрожает даже мельчайшее сотрясение земли в итоге землетрясений, взрывных работ вблизи;
- угроза здоровью и жизни жильцов других квартир.
Что еще необходимо знать?
Дабы выполнить штробление стенок верно и неопасно, следует учитывать массу фактов и ограничений.
Штробление стенок в панельных домах
Отдельная статья посвящается штроблению бетонных стенок в панельных домах. Я думаю все мои коллеги на данный момент не согласятся со мной, если я скажу, что штробить «панельки» это трудно. А не согласятся так как, сказать — «трудно» — означает ничего не сказать. Здесь для тебя и арматура, здесь для тебя грёбаный мистический шум, ну а где шум, там и соседи, участковые и прочее. Но всё это херня в сопоставлении с прочностью бетона таковой марки, какая применялась в панельных домах.
Итак, что все-таки мы можем выполнить для облегчения этой работы.
На первом шаге нужно произвести чёткую разметку, чтобы в дальнейшем не делать излишних резов, так как каждое избыточное действие будет есть ваши силы, ваше время, время заказчика, и ваш инструмент.
Разметка блока подрозетников
Следующий шаг — шаг резки всех ниш под установочные коробки (подрозетники). Здесь почти во всем мучения электромонтажника зависят от свойства и колличества его инструментов. Допустим если он приехал с одним перфоратором и победитовой коронкой, то вероятнее всего заказчик не сумеет дождаться даже окончания этого шага. А электрик вероятнее всего отключится уже на 3-ем — четвёртом отверстии, если естественно перф не сгорит ранее. Напомню, что в среднем на современную 3к квартиру приходится делать от 60 до 100 отверстий под подрозетники. От 800 — до 1000 отверстий для крепежа кабельных трасс. Ну и по мелочи еще много — много всего набегает.
Итак вот, маломальский набор инструмента для резки ниш под подрозетники это штроборез с глубиной реза 60 мм — тоесть поперечник диска должен быть более чем 230 мм, высокоскоростная дрель для резки алмазной коронкой, лёгкий перфоратор SDS+ с мощностью удара 2-3 Дж, тяжёлый перфоратор SDSmax от 5 до 10 Дж, так же лучше иметь промышленный пылесос, ну и фактически расходник — сегментированные алмазные диски для сухого реза по армированному бетону, алмазная коронка, зубила для перфов, буры и т д.
Итак возьмём нишу средних размеров, допустим под блок из трёх подрозетников. Размер её составит приблизительно длина210мм*ширина70мм*глубина55мм. Всё это нам нужно нанести отчётливыми линиями на стенку, а глубину реза естественно отрегулировать на штроборезе. Каждое значение увеличено приблизительно на 10 мм, относительно самих подрозетников, так как нам нужно бросить технический зазор для свободной реглуровки уровня подрозетник, а так же, дабы наполнить тот же зазор нужной консистенцией для крепления подрозетников в нише — это может быть гипс, алебастр, ротбенд и остальные гипсовые штукатурные консистенции — кому что по нраву. Но не будем овдекаться, ведь мы говорим о штроблении. Как мы разметили контур ниши, можно нанести и промежную разметку снутри контура, другими словами поделить цельный блок на сегменты, допустим по вертикальной полосы на каждый 70 мм, и одну горизонтальную по центру блока. Хотя обычно я эти полосы делаю уже штроборезом на глаз без разметки, и нередко жалею об этом. Такие полосы нам нужны для лёгкой подборки (выдалбливания) кусков бетона, и чем больше линий в блоке вы нарежете, тем легче будет вычистить нишу. Но естественно увлекаться не стоит, по другому будут излишние трудовые затраты и износ дисков. Того что я перечислил в разметке полностью довольно.
Дальше уже можно резать всё по линиям. Но дам сходу несколько советов: Для более комфортабельной и лёгкой резки бетона лучше применять один диск, заместо 2-ух как в случае штробления стенок под укладку кабеля. Таким макаром сцепление с бетоном будет намного ниже, штроборез будет идти мягче и легче как по маслу. 2-ое это то что на кожухе штробореза лучше выполнить чёткую отметку ввиде полосы, о том где находится диск, дабы созидать не отступаете ли вы от размеченного курса. И последний совет — не ленитесь прорезать полосы с захлёстом, дабы пиковая точка окружности диска мало пересекала перпендикулярную разметку контура блока, это дозволит для вас избежать скруглений глубины вашей нишы, и существенно облегчит и уменьшит работу по выдалбливанию излишков мешающих монтажу подрозетников.
После разрезки контура и промежных доп линий, нам и понадобится тяжёлый перф, который я упомянул в перечне инструмента. Хотя лёгкий тоже полностью совладевает, так как после разрезки бетон становится намного поддатлевее, и практически откалыватся целыми кусками вырезки (кубиками).
Стоит упомянуть, что есть ещё один адекватный метод вырезания ниш с помощью коронки, но не обыкновенной победитовой, а алмазной, о которой я так же произнес в списке. И в какой то мере данный метод более осторожный, технологически — проф и опрятный.
Но если гласить о блоках из трёх — 5 подрозетников, то данный метод имеет ряд минусов относительно того что я описывал. 1-ый минус — это стоимость. Колеблется стоимость на коронку среднего свойства от 2-ух до трёх тыщ рублей, а износ по бетону при таком объёме работ достаточно быстрый. 2-ой минус заключается в необходимость сверх четкой разметки, другими словами если расстояния между центрами подрозетников будут вырезаны не точно, мы рискуем не влезть в нишу. Тоже самое с уровнем — любые завалы по уровню приведут к дополнительным долблениям стенки. Хотя матёрые мастера, управляются с этими недугами достаточно ювелирно и удачно. 3-ий минус наверняка самый противный и связан он с арматурой, ведь данные коронки не рекомендуется использовать для резки арматурры, из за резвого износа ресурса. Другими словами если арматура лежит вдоль всего блока, то как досадно бы это не звучало на этом месте выполнить что то коронкой будет трудно. А на секундочку, мне арматура попадается при каждом втором отверстии, и это не говоря уже о высокоармированном бетоне, где побольшей части стенки состоят из железа, ежели из бетона. Но к чему же я вообщем тогда писал об алмазной коронке, если у неё столько минусов? а к тому, что она просто неподменна при сверлении одиночных стаканов, так как ею можно стартовать без всякой разметки, и выполнить один осторожный круглый рез, ежели четыре полосы по контуру квадрата. А колличество одиночных подрозетников может переваливать за 15 штук по квартире. И это значимая экономия сил и времени. Единственное непременное правило, состоит в том, что до вырезания ниши, нужно просверлить отверстие для направляющего сверла коронки, а только потом начинать.
По монтажу ниш для подрозетников это всё, что я желал сказать. Сейчас перейдём конкретно к тому, о чём говорит заголовок статьи, а конкретно о штроблении стенок, и подрузомивается а именно штроба для укладки кабеля.
Хоть это и основная тема, но по сути секретов здесь особенных нет. Нужен всего только высококачественный штроборез, с глубиной реза хотя бы 30 мм, ну и шириной так же 30 мм, высококачественные алмазные диски, и снова же лёгкий и тяжёлый перфоратор с зубилами и лопатками.
Почему же я внёс обмолвку о качестве дисков и штробореза, хотя в перечне для резки ниш, не писал этого? А всё просто! На самом деле с резкой ниш управится неважно какая 230-ая болгарка, с кожухом для пылеотвода. А вот со штробами всё труднее. Штроборезу при штроблении штроб, простите за каламбур, необходимо делать вдвойне больше усилий, и работать вдвойне подольше. Так как диска два (вспоминаем о сцеплении), и средняя длина штроб тоже метра два. В сумме, если применять что то из китайского noname, то скорее всего на первом метре штробы ваши руки отсохнут от вялости, а на втором метре штроборез отдаст приказ длительно жить. Ну да хорошо, осталось то всего метров шестьдесят….
А сейчас про тонкости.
Дабы снова же не растрачивать силы и время, необходимо заблаговременно обусловиться какое количество кабелей будет уложено в ту либо иную штробу. Это нужно для выяснения персональной глубины каждой из штроб. Сыграет это на руку и в плане сохранения ресурса дисков. Ведь чем поглубже рез, тем тяжелее, медлительнее и затратнее идёт штробление. К примеру при укладке одного-двух кабелей, глубины в 20мм и ширины в 10мм будет довольно, дальше по растущей 30на10 либо 20на20. Ширину реза прирастить можно, но этого лучше не делать без большой необходимости, так как в отличии от регулировки глубины, выполнить это труднее, и на автомате не получится. Нужно снять кожух, снять диск со шпинделя, выставить ширину и закрутить назад. Ну и укладывать кабель необходимо как можно компактнее, ежели делать широкий шлейф во всю ширину штробы, дабы в дальнейшем при косметических ремонтах было меньше рисков пробить электрику свёрлами.
В итоге нам остаётся только подчистить все борозды между резами. Штробы шириной до 10мм просто чистятся даже отвёрткой, а те что пошире 20-30мм уже нужно подчищать перфораторами, но без особенных напрягом.
Цены по штроблению в бетоне (в панельных домах)
1) Вырезание ниши для встраиваемого щита
- Щит до 12 модулей 2400 руб
- Щит 24 модулей 3000 руб
- Щит 36 модулей 4000 руб
- Щит 48 модулей 6000 руб
- Щит 72 модулей 10000 руб
2) Вырезание отверстий для подрозетников, распредкоробок
- Подрозетник 65*45 мм 180 руб/шт
- Подрозетник углублённый 65*60 мм 200 руб/шт
- Распредкоробка 85*40 220 руб/шт
3) Штробление стенок под укладку кабеля
- Штроба 10*10 мм 150 руб/м
- Штроба 10*20 мм 170 руб/м
- штроба 10*30 мм 190 руб/м
- Штроба 20*30 мм 210 руб/м
- Штроба 30*30 мм 230 руб/м
Осторожно!
Ах да, чуть ли не запамятовал одну важную деталь, которой руководствуются СНиП (Строй нормы) . Дело в том что панельные дома устроены таким макаром, при котором хоть какое ваше плохое действие относительно всех стенок в вашей квартире , будет представлено как ослабление конструкции всего дома . И под один из пт попадают борозды (штробы) для электрических сетей. Запоминаем! Никаких горизонтальных, диагональных штроб (строго вертикальные), никаких штроб на плитах межэтажного перекрытия (пол, потолок). Желаете делать новейшую современную проводку в собственной квартире панельного дома, будьте добры затратиться или на двойной потолок (натяжной, гкл, навесной, панельный, рейчатый), или на новый пол с цементно-песочной стяжкой под которой будут проведены коммутации проводки. Это памятка заказчику. Заблаговременно благодарю!
Можно ли штробить несущие стенки
Штобление несущих стенок и потолков в квартирах панельных домов панельных домах Санкт-Петербурга и большей части Рф регламентируется довольно противоречиво. Практический каждый электрик трактует эти правила как ему больше нравится. Единственный регион где законодательно запрещено хоть какое штробление несущих стенок в квартирах панельных домов типовых серий является Москва. Во всех других городках и весях нашей обширной страны нет такового управления, которое так «заботиться» о собственных согражданах. Заметьте, запрет вводит не Госстрой, не Ростехнадзор, а правительство. А оно ". жутко далено от народа"
Постановление правительства Москвы
от 25 октября 2011 г. № 508-ПП
11.При производстве работ по переустройству и (либо) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и домах не допускается: ……
11.11. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение проводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).
Если вы обитатель столицы, предстоящее чтение только для общего развития, запрет на штробление в Москве прописан очень верно. Для Санкт-Петербурга и других регионов есть определенные лазейки, которыми пользуются большая часть электриков. Касаемо проводки, нормативом, каким то образом регулирующим штробление является свод правил 256.1325800.2016, актуализированная редакция СП 31-110-2003 действующего много лет. Хотя точного слова штробление тут вы не отыщите.
Cвод правил 256.1325800.2016 в пт 15.25.
Никакая проводка не должна перейти через элемент строительной конструкции, который предназначен для несения нагрузки, если целостность этого элемента нельзя гарантировать после такового проникания.
Комментарий
Пункт правил можно отнести к сверлению, штроблению и иным воздействиям на несущие конструкции. Как лицезреем прямого запрета на штробление нет. Если заказывается проект перепланировки и реконструкции строения, то этот пункт врубается в техническое задание, делается расчет способности и глубины штробления стенок под проводку. Под сантехнические трубы штробление в несущих стенках, без дополнительного усиления конструкций, не разрешат, о чем я напишу ниже.
К огорчению проект дело довольно дорогостоящее, а люд живущий в хрущевках и брежневках обычно не очень обеспеченный. Согласовывать с конструкторами перенос розетки на 20 см никто никогда не будет. В любом случае за перепланировку квартиры и модернизацию проводки отвечает владелец квартиры, и к штроблению нужно отнестись очень трепетно, с наименьшими потерями для несущей возможности стеновых панелей.
X
Панель /Стеновая/
Штробление под проводку без пыли в жилых панельных домах
Как устроена стеновая панель
Несущие стеновые панели в многоквартирных домах состоят из 3-х главных частей. Несущая часть, арматурный каркас и слой защиты. Предназначение несущей части и арматурного каркаса наварное всем понятна, а с защитным слоем попробуем разобраться. Обратимся к имеющимся нормативам, поглядим определение слоя защиты, его предназначение и толщину.
Слой защиты бетона
Свод правил 63.13330.2012
3.5. Слой защиты бетона: толщина слоя бетона от грани элемента до наиблежайшей поверхности арматурного стержня.
10.3.1. Слой защиты бетона должен обеспечивать совместную работу арматуры с бетоном;
анкеровку арматуры в бетоне и возможность устройства соединений арматурных частей;
сохранность арматуры от воздействий окружающей среды (в том числе при наличии брутальных воздействий);
10.3.2. Толщину слоя защиты бетона следует принимать …………
Малые значения толщины слоя бетона рабочей арматуры (в том числе арматуры, расположенной у внутренних граней полых частей кольцевого либо коробчатого сечения) следует принимать по таблице 10.1.
Таблица 10.1
Условия эксплуатации конструкций построек.
Толщина слоя защиты бетона, мм, более
В закрытых помещениях при обычной и пониженной влажности
Выводы и советы
Комментарий
Как видно из норматива, слой защиты бетона не обеспечивает несущую способность стеновой панели. Потому можно полностью легитимно представить, что штробление под проводку слоя защиты не является криминалом. Единственное ограничение, глубина штробления. Объясню, для совместной работы бетона и арматуры, последняя должна вполне находится в бетоне. По таблице, толщина слоя защиты не должна быть меньше 20 мм, соответственно при штроблении без пыли в панельном либо в цельном доме под кабель нужно выдерживать глубину 10, двенадцать мм, что не зацепит арматуру и никак не нанесет вреда несущей возможности панели.
X
Штробление /Разрешено/
Штробление без пыли на 10-12 мм в жилых панельных домах
Штробление разрешено
Проштробить без пыли стенку под проводку, так точно и не зацепив арматуру, без помощи других будет довольно трудно. При помощи перфоратора это фактически нереально. От ударной нагрузки бетон откалывается непредсказуемыми кусочками, которые прежде всего отскочат от металла о обнажат арматуру, что будет являться грубым нарушением. Держать под контролем глубину штробления болгаркой тоже проблематично, алмазный диск разрезает довольно стремительно, и пропил в плюс на пару см будет полностью точно. Единственным инвентарем способным выполнить эту работу является штроборез с пылеотсосом, на котором с ювелирной точностью можно выставить глубину. Штробление несущих стенок под трубы либо гофру совершенно точно будут являться нарушением. Не зацепить арматуру, прорезая бетонную стенку на 20-25 мм задачка неосуществимая.
X
Штробление /Запрещено/
Штробление без пыли на 10-12 мм в жилых панельных домах
Штробление запрещено
Практика строй работ несколько отличается от нормативных выкладок. Выполнить одну, две розетка на стенке, лучше не повредив арматуру, для вас никто не воспретит. Если в месте установки выключателя попадается металл, лучше перенести его мало в сторону. Трубы отопления, а тем паче фановые заштабливать в несущие стенки я для вас категорически не рекомендую, это может завершится очень грустно. До того как начинать работы по штроблению без пыли стенок в панельных либо цельных домах нужно проконсультироваться со спецами.
