Отопление пригородного дома от электрического котла ‒ это достаточно новый, не так давно начавший применяться способ подогрева помещений В сопоставлении с газовым отоплением переплата составит порядка 20-30% за месяц, при условии, что будут сэкономлены средства на многих шагах работы.
- Не надо платить за врезку в газовую трубу, обвязку домовладения и подключение источников употребления газа.
- Нет необходимости заключать контракт на сервис котла, духовой печи, брать и устанавливать дополнительный счетчик.
- Для вас не надо получать огромное количество разрешений для первого пуска системы.
Ко всему иному вы сэкономите на покупке оборудования, так как электрические аналоги котлов не уступают по качеству, но стоят в 2-3 раза дешевле газовых. Таким макаром, особенности работы схемы отопления электрокотлом в личном доме делают эту систему прибыльной относительно других вариантов и длительной в использовании. При всем этом принципиально соблюсти все требования обустройства и эксплуатации, дабы избежать пожароопасных ситуаций и не остаться без тепла в холодное время года.
Особенности электрического отопления
Электропитание личных домов может быть трехфазным и однофазовым, что находится в зависимости от технических критерий подключения. Это наделяет здание припасом мощности, что позволяет подобрать электрический котел по квадратуре отопления. Обычно, современные дома с однофазовым вводом (220В) могут потреблять до 7 кВт энергии, с трехфазным подключением — 15 кВт.
Внимание. Дабы выяснить о том, какой электрической мощностью вы ограничены, необходимо оглядеть вводной автомат, найти количество полюсов и рассчитать силу тока, на которую он рассчитан. Почти всегда для однофазовых подключений это двухполюсной автомат на 25 ампер, для трехфазных ‒ трехполюсной на 32 ампера.
Что касается требований к размещению электрического котла в доме, то их нет. Для сопоставления, у газового котла есть номы СНИП, которые требуют, чтобы если котел размещался на кухне, площадь помещения составляла не меньше 15 квадратных метров. Если же котел установлен в котельной, то аспекты касаются объема, который должен быть более 7,5 кубических метров (до 60 кВт). Неотклонима форточка, вытяжка и канал вентиляции притока воздуха для нормализации процесса горения.
В случае с электрокотлом, вы выбираете место для монтажа, закладываете кабель, подключаете систему через отдельный вводной автомат и наслаждаетесь тихой, стабильной работой. Современные системы (к примеру, котлы Галан) работают бесшумно, имеют возможность подключения автоматики, терморегуляторов, различных датчиков уличной температуры, также нацелены на экономию энергии. Потому при правильной настройке и подабающей термоизоляции дома таковой котел будет прибыльнее других типов.
Однотрубная система отопления с электрокотлом
Каждый, кто проектирует систему отопления для дома своими руками, рассматривает однотрубную подачу (ленинградку) теплоносителя к радиаторам, как основную модель. Это более удачная система исходя из убеждений установки, так как материалов на ее конструирование идет меньше, не настолько не мало затрачивается времени, не нужна особенных способностей. Вот только она прибыльна на начальных шагах.
Все дело в физической стороне вопроса. Дело в том, что однотрубная система подразумевает внедрение циркуляционного насоса. Вы скажете, что он тоже применяется в двухтрубной системе. Да, так и есть, но в случае с одной трубой он толкает охлажденную воду, температура которой будет тем меньше, чем больше радиаторов в контуре.
Это связано с тем, что в радиатор по нашей трубе поступает вода, нагретая, скажем, до 60 градусов. Она проходит через секции, отдавая тепло в помещение и, незначительно остывшая, выходит в ту же трубу с потерей до 10-20% теплоемкости. Потому дальше по маршруту радиаторов, после смешивания, вода двигается с наименьшей температурой. Таким макаром, последний радиатор может иметь утраты температуры до 2-ух крат от начального значения.
Отчасти делему можно решить кранами на входе и выходе радиатора. Что касается схемы, то тут применяют либо диагональное подключение, либо нижнее, что не имеет значимой различия, так как имеется неувязка поэтапного остывания теплоносителя.
Внимание. Спецы не советуют применять однотрубную систему подключения с электрокотлами из-за огромных издержек на обогрев носителя.
Двухтрубная система отопления с электрокотлом
Такая система передачи теплоносителя более применима для работы с электрокотлами. Так как она содержит в себе контур подачи и обратки. В итоге, подогретая жидкость поступает на радиатор, дает тепло и стекает в контур обратки, где, немного охлажденная, отчаливает на котел под действием циркуляционного насоса. Что касается жаркого теплоносителя, то он без конфигурации температуры движется к следующему радиатору, наполняя его, как и 1-ый.
В то же время, спецы советуют разбивать этаж дома на два крыла, дабы уменьшить время прогрева последнего радиатора. Как и в первом случае, регулировка подогрева может выполняться кранами на входе каждого радиатора.
От выбора схемы системы отопления с электрокотлом почти все зависит в личном доме – от эффективности отапливания помещения до эстетического вида. Опыт эксплуатации различных схем подключения радиаторов показал, что конкретно диагональное подключение работает наилучшим образом. В таком случае подача идет от котла и заходит в высшую часть радиатора, тогда как обратка исходит снизу на искосок. Для эстетики, таковой вариант подключения просит штробления стенок, но в конечном итоге выходит привлекателен и наименее затратен исходя из убеждений потраченных киловатт электроэнергии.
Двухтрубная система и теплый пол отлично комбинируются между собой. При всем этом, кроме того, что в электрическом котле часто уже стоит свой циркуляционный насос, спецы советуют ставить на каждый контур отдельное оборудование. Т.е ставится распределительный коллектор. От него через насос подключается коллектор теплого пола, 1-ый и 2-ой этаж по отдельности. В главном коллекторе создается лишнее давление системы, которое по трубам 32 мм с переходом на 25 доставляется на радиатор. Тут идет заужение, и по трубе 20 мм вода попадает в радиатор, откуда дает тепло в помещение.
Виды электрических котлов
Ворачиваясь к выбору электрических котлов, хотелось бы подробнее тормознуть на мощности. Чем больше площадь нагрева, тем выше должна быть мощность оборудования. К примеру, для дома площадью 150 квадратных метров будет довольно котла мощностью 14 квт. Таковой котел просто управится с 2-мя контурами радиаторного отопления на первом и втором этажах и теплым полом на первом. У котла будет припас мощности, что принципиально на случай критичных морозов.
Говоря о мощности, необходимо отметить, что данная величина находится в зависимости от тока и напряжения. Чем больше мощность, данная на котле, тем выше ток в цепи питания. В свою очередь, ток находится в зависимости от напряжения: чем оно больше, тем наименьший ток будет в цепи. Потому вернее всего подключать котел по трехфазной полосы.
Осталось разобраться с сечением кабеля. К примеру, при мощности употребления в 14 квт и напряжении 380 В на пике нагрузки в цепи будет протекать ток, равный значению 22 А. С таким током просто управится кабель, выполненный по ГОСТ, сечением жилы в 4 мм кв. Обычно таковой кабель и устанавливают, делая упор на 5 всеполноценных жил (три фазы, ноль и земля).
Что касается видов электрокотлов, применяемых личными лицами, то тут выделяют:
- тэновые разновидности;
- индукционные варианты;
- электродные котлы.
Внимание. Для осознания, необходимо сказать несколько слов о каждом из предложенных вариантов.
ТЭНовые котлы
Такие котлы более распространены, имеют низкую цена и обустроены всеми необходимыми узлами работы. Это и расширительный бачок, система сброса воды при закипании, циркуляционный насос, блок автоматики и другие узлы. Исходя из наименования, понятно, что вода греется тэнами в особых резервуарах. Зависимо от мощности, котел оснащается одним либо 3-мя тэнами. Чем больше мощность, тем резвее греется вода в контуре.
Такая система устанавливается на стенку, имеет обычный и понятный интерфейс управления, нетребовательна в обслуживании. Что касается недочетов, то благодаря нагреву за счет тэнов, не исключена накипь снутри емкости. Спустя годы она может стать предпосылкой выхода котла из строя. Хотя современные модели и владеют защитными покрытиями тэна от накипи, пробой системы исключать нельзя.
Индукционные электрические котлы
Схожую систему можно именовать самой современной в собственном классе. Тут реализован индукционный нагрев сердечника, который нагревает теплоноситель в очень маленький срок. В процессе работы образуются микроволны (вибрация), что исключает возможность образования накипи. Отсюда и срок службы таких систем, равный 30 лет, без необходимости замены нагревательного элемента. К недочетам таких котлов относят высшую цена и работу только с теплоносителем под высочайшим давлением.
Внимание. Это современные модели, которые представлены на рынке относительно не так давно, это вызывает недоверие покупателей. Котлам свойственен большой вес.
Электродные электрические котлы
Электродный котел – это компактность, высочайший КПД, также надежность. В продаже встречаются модели мощностью от 1 до 16 кВт. Котлы не чувствительны к перепадам напряжения в сети, а, означает, более применимы для работы в местах с активным внедрением электронагревательных устройств.
Завышенная опасность — вот главный минус таковой системы. Дабы понизить фактор угрозы, спецы советуют оборудовать заземляющий контур. Замкнутая система просит применять в качестве теплоносителя только особые воды, цена которых высока. Система просит внимания к для себя, также не имеет способности плавной регулировки тока.
В заключении
Подводя результат, стоит увидеть, что применять электрические котлы в качестве личных систем либо как дополнение к газовому оборудованию (также к твердотопливному котлу) — это оправданные меры. Их цена невысока, при условии, что нет особенных требований для установки. Принципиально только не ошибиться с выбором мощности, заложить доброкачественную проводку, подключить автоматы и настроить систему. В предстоящем для вас даже получится сберечь в отопительный период, так как разовые вложения в "газовый вентиль" могут быть приравнены к 300 — 400 тыс. рублей. В случае с электрокотлом, для пуска пригодится приобрести только оборудование.
Чем отличаются схемы отопления закрытого типа с циркуляционным насосом от открытых?
Для обеспечения беспрерывной циркуляции жаркого теплоносителя в системе отопления и поддержания комфортабельной температуры в доме, около котла устанавливают циркуляционный насос.
Непринципиально на прямой либо оборотной трубе, но до ответвлений. Большая часть систем выдерживают температуру до 115 °C, чего хватает хоть какому отоплению.
Схемы подключения циркуляционного насоса
Тип монтажа находится в зависимости от избранной трубы и вида системы. Также рассматривают схемы включения электричества и дополнительного оборудования.
На подаче
Установка на прямом трубопроводе пользуется маленьким спросом. Спецы считают, что лучше выбирать оборотную. Это связано с 3-мя причинами:
- Температура воды в текущем случае еще выше, но насосы в состоянии выдерживать до 110—115 °C. При всем этом котлы, установленные в личных домах, не разогревают теплоноситель даже до 90 °C.
- Плотность жаркой воды ниже, что усложняет её перекачку. Разница в 20 градусов изменяет показатель всего на 10 кг/м 3 , что для высококачественного устройства с напором около 5 метров не создаёт заморочек.
- Давление остывшего теплоносителя в обратке выше, но разница малозначительна.
Потому выбор места установки циркуляционного насоса быстрее находится в зависимости от удобства, чем от технических черт.
Внимание! Единственным исключением являются твердотопливные нагреватели без автоматического контроля температуры. При их использовании теплоноситель закипает, что приводит к порче устройства.
Местом установки является промежуток между котлом (после отсекающей арматуры) и первым ответвлением. Не считая конкретно насоса, необходимо ставить крепления для облегчения демонтажа, фильтры для защиты.
На обратке
Пар, который появляется при увеличении температуры воды, не доходит до котла, так как успевает остыть. Потому схожая установка применяется почаще, в особенности при использовании твердотопливных нагревателей.
Насос рекомендуется ставить в месте объединения трубопровода в один после всех радиаторов. Также отделяют отсекающую арматуру. Предстоящий выбор места находится в зависимости от удобства обслуживания.
Обычно устройство ставят перед генератором тепла, снабжая фильтром от грязищи. Лучше располагать на железной части труб для наилучшего контроля температуры.
К системе открытого типа
Вне зависимости от типа, насос монтируют горизонтально, что уменьшает создаваемый шум. Это связано с принудительной циркуляцией, которая в вертикальных устройствах подольше поднимает воду наверх.
Включение устройства в открытую разводку не приносит значимых изменений. Его почаще ставят на оборотную трубу, в полутора метрах от котла. Для безопасности монтируют байпас и оборотный клапан, при всем этом последний необязателен. Учитывается и направление течения воды. Можно установить фильтр для чистки теплоносителя.
К закрытой системе отопления
В закрытой системе циркуляционный насос также располагают на оборотной трубе. Принцип не отличается от предшествующего. Единственное замечание — установка оборотного клапана неотклонима. В неприятном случае нарушается обычное течение воды по обвязке.
К электрическому котлу
Электрокотлы, как и топливные, без заморочек работают с принудительной циркуляцией воды. Довольно соблюдать правила установки насоса, в неприятном случае падает коэффициент полезного деяния.
Рекомендуется находить подходящее место в нижней части обвязки, лучше — на подающей трубе.
Для безопасности заземляют систему, но не в ноль. В неприятном случае фазы могут спутаться, из-за чего произойдёт куцее замыкание.
Если котёл установлен верно, то с насосом заморочек появиться не должно. Довольно соблюдать аннотацию по установке, приложенную к устройству. Для монтажа системы также необходимы: распределитель, краны, фильтр, манометр, элементы обвязки и крепежи.
Для вас также будет любопытно:
К электросхеме
Хоть какой циркуляционный насос подключают к источнику электроэнергии для питания. Делают отдельную линию с защитным устройством. Пригодится три провода: для фазы, нуля и заземления. Существует несколько схем включения:
- через устройство дифференцирования;
- вкупе с бесперебойным устройством;
- с питанием от котла (со интегрированной автоматикой);
- с регулировкой тепловыделения.
Можно применять традиционный способ — с обыкновенной вилкой, но в данном случае высок риск появления трагедии либо пожара.
1-ая схема применяется почти всегда, обеспечивая безопасность проводов и аппаратуры. Она также довольно просто собирается вручную.
Поначалу ставят дифференциальный автомат, подбирая силу тока и сечение под свойства насоса. Питание подводят к высшей части (нечётным цифрам), нагрузку — к нижней. Разъёмы для 0 обозначены буковкой N. Для автоматизации процесса управления подключают термостаты: один к устройству, 2-ой в подачу.
Принципиально! Дабы приборы срабатывали впору, контроллеры ставят на железный участок труб. Это связано с низкой проводимостью тепла пластиком.
Схема с бесперебойным устройством является 2-ой по популярности. У него много разъёмов, к которым подключают не только лишь насос, но также и генератор.
Для подключения устройств с питанием от котла либо с регулировкой тепловыделения обратитесь к проф электрикам.
С дополнительными агрегатами
В хоть какой системе с одним котлом необходимо установить устройство для перекачки. Но в более сложных разводках пригодятся и дополнительные. Это случается в следующих ситуациях:
- при использовании 2-ух и поболее генераторов;
- при применении буферной ёмкости;
- если находится несколько контуров либо бойлер;
- при установке гидроразделителя;
Фото 1. Гидроразделитель модели Heatmix с термоизоляционным кожухом, резьба подключения — 1 1/2'', производитель — «Grundfos».
Дабы сделать правильную систему из нескольких нагревателей на разном горючем, будет нужно расположить запасные насосы. В схожей ситуации магистраль разделится на две части: отопительную и котельную. Буферная ёмкость делает то же самое, хотя контуров может стать больше. Подобные схемы реализуют в 3-этажных и огромных домах.
Так как происходит разветвление, трубы разбивают на несколько независящих участков, к каждому из которых монтируют насос. Они умеренно распределяют теплоноситель по этажам. Вне зависимости от количества, каждый располагают на байпас. Лучше дополнить их шаровыми вентилями, дабы уменьшить расход в летний сезон.
При использовании тёплых полов ставят два циркуляционных насоса. Комплекс устройств поможет приготовить рабочую жидкость, прогреть до подходящей температуры и поддерживать её.
Дабы мощности хватало, длина обвязки не должна превосходить 50 метров. В неприятном случае система работает неравномерно.
Справка! При использовании некоторых устройств насосы не необходимы. Это касается электрических и газовых генераторов стенного вида. В их конструкцию устройство для принудительной циркуляции устанавливают производители.
Особенности установки в личном доме
Установка осуществляется по схеме, приложенной к насосу. Принцип аналогичен тому, что применяют при установке производственных устройств. Выбирают подходящее место с соблюдением правил, список которых находится в зависимости от типа устройства. Потом в одной из точек с очень комфортным обслуживанием создают размещение, согласно аннотации.
Полезное видео
Ознакомьтесь с видео, в каком рассказывается о разных схемах установки циркуляционного насоса.
Установить циркуляционный насос без помощи других нетрудно, но для безопасности и бесперебойной работы пригласите профессионалов. В особенности это касается монтажа электрических частей.
Подключение электрокотла к сети 220 Вольт
Переход на электроотопление в большинстве случаев связан с монтажом и подключением электрокотла. Многие, конечно, отапливаются и каминами. Но при модернизации уже имеющейся водяной системы отопления, никак не обойтись без установки электрокотла.
И если вы приняли решение без помощи других установить котел отопления, а потом подключить его к сети 220 либо 380 Вольт, то, вы должны как минимум владеть необходимыми на это познаниями. Что необходимо знать, дабы верно подключить электрокотел в сеть? Как высчитать сечение кабеля для подключения электрического котла?
Общие требования к подключению электрокотлов
Ниже вашему вниманию будут представлены общие требования к подключению электрических котлов:
- Электрокотлы, мощность которых не превосходит 3,5 кВт допускается подключать через обыденную розетку. Все же, необходимо проверить, выдержит ли проводка подобного рода нагрузку;
- Электрокотлы мощностью 6-7 кВт нужно подключать через автомат и отдельную линию питания;
- Электрокотлы, мощность которых более 8 кВт, допускается подключать только к трехфазной сети 380 Вольт. Наличие автомата для защиты, как и отдельной полосы питания, также является неотклонимым требованием.
Итак, определившись с мощностью электрокотла, а снова напомним, что для того, дабы отопить 10 мм² помещения необходимо 1 кВт мощности оборудования, можно перебегать к техническим аспектам, связанным с подключением. Прежде всего всех интересует вопрос о том, каким кабелем подключать электрокотел, и как высчитать сечение жил проводника.
Подключение электрокотла: расчет кабеля и нагрузки
Для подключения электрокотлов допускается применять кабеля, как с медными, так и с дюралевыми жилами. Единственное о чем необходимо держать в голове, так это о том, что дюралевые проводники выдерживают несколько наименьшие нагрузки, чем медные.
Поэтому, при расчете кабеля для подключения электрокотла, материал производства жил играет главный момент.
Итак, высчитать сечение кабеля для подключения электрокотла можно следующим образом: Pобщ = (P1+P2+P3+…+Pn)*0.8, где 0,8 это поправочный коэффициент. Для более обычного расчета мощности кабеля можно пользоваться одной из готовых таблиц, которые представлены ниже.
Для проводников с дюралевыми жилами:
Для проводников с медными жилами:
Таким макаром, мы лицезреем, что для того, дабы подключить электрокотел на 6 кВт мощностью, пригодится дюралевый кабель сечением 6 мм² либо медный кабель, сечение которого будет составлять более 4 мм². Всегда лучше брать кабеля с некоторым припасом по мощности, тем паче, если вы не убеждены в их производителе.
При всем этом не следует забывать и про верный метод соединения проводов. Если нужно соединить провода, жилы которых сделаны из различных металлов (медь и алюминий), то, скрутку применять не допускается. Также принципиально знать, каким конкретно методом будет прокладываться кабель, его длину и некоторые другие моменты.
