Не так то издавна я был озадачен выбором акустики для собственного ПК. А озадачен так как ранее у меня были Radiotehnika S30 + саб на 75 Wt RMS и хотелось что-то по мощности не меньше.
В итоге поисков по вебу, также прогулявшись всеми магазинами городка, тормознул на нескольких моделях, которые меня устраивали по стоимости и чертам .
Претенденты
1. Microlab PRO 3 — 127$
2. Edifier C3 — 132$
3. Logitech Z-2300 — 170$
4. Edifier DA5000 Pro — 200$
5. Microlab Н-500 — 243$
Edifer в городке я совсем не нашёл, хотя акустика достаточно таки не плохая как на свои средства. Microlab PRO 3 звучали хорошо, но усилитель очевидно был слабоват, а отзывы в вебе не особо повеселили по части надёжности. Звук приятный, но чего-то не хватает. Logitech Z-2300 отметился лишней басовитостью, проработка средних отменная, но на низких мощностях. В Microlab Н-500 не понравилось звучание саба.
Тогда и я вспомнил русские акустические системы, а именно S90 и Амфитон. S90 мне не нравились снаружи, почему отправился на поиски конкретно Амфитонов. На местном радиорынке удалось отыскать 25АС-027 в далековато не наилучшем состоянии. Вначале торговец желал 75 у.е., но после маленькой беседы раритет удалось забрать за 40 у.е.
1-ый беглый осмотр
Привёз я их домой, разобрал… и понял… сообразил, что я попал… они нуждались в большой реставрации: динамики НЧ были уже проклеены, какой-то из них мало искажал звук на грокмости выше средней, корзины СЧ были намертво убиты, заместо родных твиттеров — китайский хлам, кроссоверов нет.
Почему пришлось заняться полной переделкой, которая вначале совсем не планировалась.
Так всё началось.
Т.к. судя по всему «ящикам» было уже порядка 20 лет, я решил укрепить корпус. Тем паче, что новые низкочастотные динамики должны были стоять компрессорные CW1002CX.
С НЧ-головками по сути пришлось туго. Первым вариантом были DW100K с кевларовым подвесом, но отыскать их не удалось, также как и 4-омные LW1000. Но в итоге в ящиках поселились LW1000A8 с дюралевой корзиной.
Свойства меня полностью устроили: 130 Wt RMS в номинальном режиме, SPL 93 dB и частотный спектр 27 — 4000 Hz.
Мидтоны оставил уникальные (поточнее вначале взял новые, но они не подошли по размеру и я их возвратил), маркировку если честно не скажу, ибо так и не нашёл, ну и хорошо. Правда пришлось изготавливать новые увеличенные корзины для СЧ. За базу был взят плотный картон, на который слой за слоем наносился материал на базе льна, за ранее пропитанный клеем ПВА. В конечном итоге вышло порядка 1.8 литра для СЧ-головки, что отдало ей больше места для маневров, дополнительно корзина была заполнена распушенной ватой.
Внутренняя поверхность ящиков была вполне обработана клеем «жидкое стекло» в два слоя, что позволило укрепить структуру дерева и закрыть трещинкы, которые могли би вызвать свист из-за лишнего давления.
Между фронтальной и задней панелью бала установлена мощная дубовая распорка 40х60мм. Способ крепления — клей Titan, дополнительно 80-мм калёные саморезы — 1 на фронтальной панели и 2 на задней.
Также по периметру всего корпуса были вкручены калёные саморезы (порядка 40 на каждый ящик), которые обеспечили огромную твердость. Этот шаг был нужен, т.к. вначале при сборке ящик просто склеивался на заводе, а беря во внимание дату сборки появлялись сомнения по поводу надёжности.
Твиттеры к огорчению родные отыскать не удалось, вначале применялись изодинамические головки 10ГИ-1. Почему здоровую дыру пришлось заглушить. Их место заняли примитивные пьезо TE140.
В принципе неплохим вариантом были шелковые твиттера, но неувязка в том, что у большинства частотный спектр до 16-18 кГц. Ещё наилучшим вариантом было 4 полосы, из которых 2 твиттера — шелковые + пьезо, но во-1-х места и без того не достаточно, а во вторых фильтры на 4 канала это уникальность и драгоценное наслаждение. Хотя если отлично попытаться, можно было включить пьезо последовательно через конденсатор, а шелковый твит впрямую на 3-канал. И здесь возникает новенькая неувязка — импеданс.
Почему я поставил обычный пьезо. На практике получаем насыщенные высочайшие. Хотя — на любителя, ибо пьезо подаёт ВЧ более в Ц-тонах, а шёлковые твиты в С-тонах, более сносных для уха. Кстати говоря, на дискотечных колонках как раз-таки пьезо и установлены.
Фазоинвертор стандартный меня не устраивал, тем паче, что планировалось произвести демпфирование, которое в конечном итоге значительно понизило объем. Почему я установил проф телескопические трубы 65 мм в поперечнике. С расчётом длины трубы я не заморачивался, оставил базисные 120 мм, и как стало ясно позже — угадал.
Разделительных фильтров стандартных не осталось, потому пришлось находить выход, коим стали 3-полосные кроссоверы PYRAMID CR48 Gold Series
Старенькые кабели были выкинуты на свалку, а им на замену пришли медные с сечением 2х1.5мм. К огорчению гнезда-разъемы «бананы» не удалось отыскать, потому были установлены обыкновенные зажимы на задней стене. В дальнейшем «бананы» всё-же планируются.
В конечном итоге все это было собрано воедино, скручено, спаяно и загерметизировано… пластилином.
Демпфирование
Внутренне место было задемпфировано следующим образом: на боковые, верхнюю, нижнюю и заднюю панели было приклеено 2 слоя поролона с войлочным покрытием общей шириной порядка 40мм.
Ящики были прошпаклёваны авто шпатлёвкой, ошкурены и покрашены чёрной матовой краской с акриловым лаком.
В конечном итоге, вышло следующее
Итоговая цена
+ за сами колонки 40 у.е.
+ 2 низкочастотника 95 у.е.
+ твиттеры 5 у.е.
+ кроссоверы 30 у.е.
+ трубы/фазоинверторы 18 у.е.
+ акустический кабель 5 у.е.
+ болты, саморезы 12 у.е.
+ клей, шпатлёвка, 2 баллончика, наждачка 15 у.е.
+ резиновые ножки 6 у.е.
+ пластилин 2 у.е.
— поролон и войлок были в наличии
— цена электроинструмента не считаем
— флюс, припой, кислота тоже не в счёт
Необходимо отметить что для этой акустики нужна наружный усилитель. Под руками естественно которого не было. Почему пришлось для теста юзать Gembird 2x22Wt RMS.
1-ое подключение, 1-ые треки… и уже при 20 Wt RMS (из 130) стало ясно, что средства ушли не напрасно. На выходе вышел мягенький, насыщенный и главное мощнейший бас, который не мешал мидтонам, ярко выраженным твиттерам, вокал был очень отлично проработан и отчётлив.
Ещё никогда ранее для меня так не звучали Rock, Electro и Vocal в домашней обстановке. Осталось только прикупить мощнейший усилитель.
Как отремонтировать акустические системы
Хороший денек друзья!
Наверняка, у каждого из нас стоят на десктопе «музыкальные ящики» либо, другими словами, акустические системы (колонки).
Оттуда доносятся звуки оповещений при приходе почты, раскаты пушек в компьютерной игре либо звучит музыка в перерывах.
Ну и сама Windows содержит внутри себя огромное количество маленьких звуков, повышающих удобство работы.
Кино либо ролик на Youtube без акустических систем тоже не посмотришь.
Но время от времени случается, что
Акустические системы не звучат. Что делать?
Для начала необходимо почитать, как устроены акустические системы. И еще тут. Часто все обстоит не так плохо, как можно было ждать. Давайте попробуем без помощи других разобраться в дилемме.
Для начала вспомним, что компьютерные акустические системы – активные, т.е. содержат внутри себя не только лишь динамики, но и минимум двухканальный усилитель с блоком питания.
Если звука нет, нужно проверить поначалу сами акустические системы (АС).
Для этого нужно включить их питание и вытащить их штекер из разъема звуковой карты.
Это можно делать «на ходу», ничего ужасного не произойдет.
Регулятор громкости нужно поставить в наибольшее положение.
Проверка исправности акустических систем
После этого необходимо коснуться пальцем конца штекера. Если из колонок послышится негромкий фон (низкочастотный рокот), то усилитель и динамики исправны. В данном случае неисправность может быть в компьютере – в звуковой карте либо ее драйвере.
Самый очевидный случай (штекер АС вставлен не в тот разъем) мы опускаем.
Но на всякий случай напомним, что в большинстве случаев на интегрированной либо наружной звуковой карте есть три разъема: микрофонный вход, линейный вход и выход АС.
В большинстве случаев выход АС имеет зеленоватый цвет.
Около входов, если приглядеться, можно узреть надлежащие пиктограммы.
Фото БИОС с отключенным звуком
Может быть, просто отключен звук в настройках Windows. Проверьте их. На всякий случай зайдите и в BIOS Set Up и поглядите, не отключена ли интегрированная звуковая карта?
Если с опциями и драйвером все в порядке (при всем этом другие акустические системы звучат нормально), то нужен ремонт самих АС. При всем этом фона и никаких других звуков не будет.
Проверка и ремонт блока питания акустических систем
Блок питания встроен в одну из колонок. Обычно он содержит внутри себя понижающий трансформатор, диодный мост и конденсатор фильтра.
При включении он должен выдавать маленькое неизменное напряжение. Напомним, что определять напряжение и другие характеристики можно цифровым мультиметром.
Величину этого напряжения можно косвенно оценить по рабочему напряжению конденсаторов фильтра, которое обозначено на его корпусе.
Рабочее напряжение блока питания должно быть малость меньше рабочего напряжения конденсатора. Обычно оно лежит в границах 9 — 18 В.
Если напряжение отсутствует, можно заподозрить обрыв обмотки трансформатора.
«Прозвонить» обмотки трансформатора можно этим же тестером. Сопротивление первичной обмотки может быть в границах от нескольких 10-ов до нескольких сотен Ом. Чем сильнее трансформатор (чем больше его габариты), тем меньше сопротивление его первичной (ну и вторичной тоже) обмотки.
Отметим, что в большинстве случаев первичная обмотка трансформатора АС содержит последовательно включенный в нее термопредохранитель. Могут быть случаи, когда обмотка цела, а термопредохранитель — нет.
Замена термопредохранителя перемычкой недопустима, так как может привести к перегреву и возгоранию трансформатора.
Сопротивление вторичной обмотки должно быть в границах от нескольких Ом до нескольких 10-ов Ом.
При обрыве даже одной из обмоток трансформатор подлежит подмене. Следует проверить предохранитель (если он есть) и, если он несправен, поменять аналогичным.
Время от времени при повышении напряжения в электрической сети выходит из строя диодный мост либо конденсатор.
Диодный мост можно проверить при помощи мультиметра. Неисправный конденсатор можно найти по вздутию либо растрескиванию его верхней крышки. Неисправные детали необходимо поменять подобными.
Ремонт блока питания акустических систем несложен ввиду его простоты.
Не нужно ставить всякого рода «жучки» (перемычки из провода). Такая перемычка имеет, обычно, бОльшее чем необходимо сечение и не сумеет ограничить ток. Это чревато повышением количества дефектов и световыми, звуковыми и пиротехническими эффектами.
Проверка динамиков
Если блок питания исправен, следует проверить на обрыв катушки динамиков цифровым мультиметром.
Сопротивления катушек динамиков в большинстве случаев лежит в спектре 4 — 8 Ом.
Его величину обычно носят и корпус динамика.
Если оно меньше, означает, имеются короткозамкнутые витки.
При всем этом нормально громкоговоритель работать уже не будет.
Если сопротивление катушки очень огромное – катушка оборвана. Такие динамики подлежат подмене.
Чинить их смысла нет.
Проверка регулятора громкости
Если динамики и блок питания исправны, неисправность может быть в регуляторе громкости. Следует, коснувшись пальцем штекера акустических систем (при включенном состоянии), осторожно пошевелить и покрутить ручку регулятора.
Если при всем этом из динамиков будет слышны прерывающиеся шорохи и фон – это гласит о том, что причина в нехорошем контакте регулятора.
В некоторых случаях этому горю можно посодействовать, заменив регулятор.
Если поменять регулятор (переменный резистор) нечем, то следует закоротить его центральный и один из последних выводов (верхний по схеме), а громкость изменять средством регулятора громкости в компьютере.
Таким макаром, мы обойдем регулятор и подадим полный сигнал на вход усилителя.
Один из последних выводов регулятора соединен с общим проводом схемы усилителя, другой – является входным.
Закорачивать со средним необходимо входной вывод.
Если вы по ошибке закоротите средний вывод регулятора с тем, что посиживает на общем проводе, звука в акустических системах не будет вообщем. Но усилитель при всем этом не сгорит, не переживайте!
Регулятор обычно сдвоенный, он синхронно регулирует уровень громкости сходу в обоих каналах. Закорачивать нужно раздельно каждый регулятор.
В заключение скажем, что могут быть и поболее сложные неисправности. Может выйти из строя микросхема усилителя. Поменять ее труда обычно не составляет. С другой стороны, многие компьютерные акустические системы так дешевы, что нет смысла заморачиваться с их ремонтом.
Как починить колонки без помощи других?
Основное назначение колонок – это усиление слабенького аудио сигнала, идущего со звуковой карты компьютера. По собственной конструкции любые компьютерные колонки представляют собой стереофонический усилитель звуковой частоты. По конструкции всю электронную начинку можно условно поделить на 3 главных блока: блок питания, стереофонический УМЗЧ (усилитель мощности звуковой частоты) и пассивная акустика в виде 2 динамиков. Питаются колонки, обычно, или от сети 220В, или от USB порта по полосы 5 вольт. Аудиовход колонок соединяется с компьютерной звуковой картой средством стереофонического кабеля с 3.5 мм стерео штекером на конце.
Главные поломки, которые можно убрать своими руками
Во-1-х, нужно произвести первичную диагностику. Попробуйте включить колонки к питающей сети 220В. Если идет речь о дополнительных колонках от ноутбука, то нужно произвести подключение питания через USB. Загоревшийся светодиод индикации работы может косвенно свидетельствовать о работоспособности цепей питания УМЗЧ.
Во-2-х, попытайтесь коснуться конца 3.5 мм стереофонического штекера самым распространенным диагностическим устройством – пальцем. У исправных колонок такое прикосновение должно вызвать суровый фон 50 Гц наводки. Гудение должно быть ярко выраженным. Если такового фона нет, то это свидетельствует или о нарушении целостности аудио провода, или о поломке 3.5 мм штекера, или о выходе из строя УМЗЧ. При этом УМЗЧ — усилитель мощности звуковой частоты выходит из строя очень изредка, прежде всего инспектируйте провода и штекер.
Виды устранимых поломок
Дабы починить колонку, сначала необходимо заняться диагностикой:
- Включите устройства в сеть либо порт USB. Если диодик пылает, то УМЗЧ (усилитель звуковых частот) исправен и полностью для себя работает.
- Потрогайте кончиком пальца выход 3.5 мм. Исправные колонки издадут фон в 50 Герц. Это гудение вы не спутаете ни с чем.
Принципиально! Если же шума нет, то неувязка может заключаться в: штекере 3.5 мм либо УМЗЧ.
Читайте также: Установка тока покоя усилителя Радиотехника У-101
Последний, обычно, ломается очень изредка, потому прежде всего займитесь штекером.
Как починить колонку для музыки? Различные случае требуют различных действий.
Давайте побеседуем о некоторых из них.
Неисправна только одна колонка
Часто бывает так, что из строя выходит только одна колонка.
Принципиально! Поломка может быть вызвана нарушением контактов в штекере и гнезде аудиокарты компьютера.
Для того дабы избавиться от препядствия, нужно выполнить следующее:
- Отключите все устройства из сети питания. Меры предосторожности — прежде всего.
- Возьмите ватный диск либо кусок ткани, смочите в техническом спирте и кропотливо протрите штекер.
- Если неувязка не решена, то придется поменять сам штекер.
Случается так, что нарушена работа динамиков в самих колонках. Необходимо уметь определять это.
Проверка работоспособности динамиков
Ремонт колонок для компьютера своими руками — это не самое хитрое дело, но ведь необходимо знать, с чем мы столкнулись. Побеседуем о самой редчайшей поломке в колонках для компов — это поломка самих динамиков.
Принципиально! По статистике, в большинстве случаев стирается кабель либо нарушается контакт в штекере, что и разламывает динамик.
Если вы подозреваете, что неувязка конкретно в динамиках, то проверить его работоспособность совсем не сложно. Для этого необходимо следовать следующей аннотации:
- Обзаведитесь цифровым мультиметром либо аналоговым тестером.
- Выставьте на измерительном приборе предел измерения в 200 Ом.
- При контакте щупа и динамика должна высветиться величина, которая не превосходит 16 Ом.
Принципиально! Сможете поглядеть на сам динамик, на нем должна быть указана величина его сопротивления: 4, 8 либо 16 Ом.
- Если значения разнятся с номинальными, то динамик сломан. Но не следует удручаться, ведь его цена на радиорынке даже не превосходит и 2 баксов.
Принципиально! Если ни мультиметра, ни какого-нибудь другого тестера у вас нет и не предвидится, подключите батарейку в 1.5 Вольта.
Исправный динамик повеселит вас признаками жизни при прикосновении с батарейкой.
Как проверить, работают ли динамики в колонках
Самая редчайшая поломка в компьютерных колонках – это выход из строя динамиков. Практика указывает, что быстрее перетрется кабель либо нарушится контакт в штекере, чем сломается динамик. Если же ваши подозрения все-же пали на динамик, то проверить его работоспособность не составит труда. Самый обычный способ – застыл сопротивления обмотки под неизменным током. Разумнее всего применять для таковой диагностики или цифровой мультиметр, или аналоговый тестер. Выставляем устройство на предел измерения 200 Ом. При подключении мультиметра к исправному динамику должно индицироваться показание, не превышающее величину 16 Ом. Обычно, на самом динамике пишут величину сопротивления. Стандартные значения: 4,8,16 Ом. Хоть какое существенное отклонение от номинального сопротивление гласит о поломке динамика. Лечится данная «болячка» способом замены. Благо, что цена динамика в компьютерной колонке изредка превосходит 100 руб. Если у вас нет мультиметра, то можно проверить подозрительный динамик методом подключения батарейки 1.5В. У исправного динамика при подключении таковой батарейки должна выдвигаться диафрагма вперед с соответствующим щелчком и шуршанием.
Читайте также: МОЩНАЯ АКТИВНАЯ КОЛОНКА С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ
Нередкие задачи JBL
Невзирая на надежность, портативные колонки jbl периодически выходят из строя. Обычно, виной тому некорректные условия применения, но время от времени у колонки обнаруживают заводской брак. Решением в 65 процентах случаев станет воззвание в спец сервис по починке и диагностике нарушений работы колонки. Не всегда поход к мастеру экономически целесообразен.
Подробнее распишем вероятные задачи блютуз колонки и объясним, как в некоторых ситуациях без помощи других починить аксессуар.
Прерывания
Нередкие задачи – прерывания звука в колонке через фиксированные промежутки времени либо заикание. В 40 процентах случаев неувязка кроется в нестабильном блютуз соединении проигрывателя с JBL. Переподключите устройства либо подсоедините через провод. Если заикание не закончится – исключите ошибку в источнике музыки, к примеру, телефоне, и поменяйте его.
В 30 процентах случаев неувязка заикания кроется в неверной работе частот JBL. Для исправления этого варианта включите режим низких частот – зажмите и 7-10 секунд удерживайте кнопки «Блютуз» и «Громкость -». Это действие поможет сделать лучше звук. В случае сохранения прерываний ошибка заключается в аксессуаре JBL. Тогда без похода в ремонтный отдел не обойтись.
Не заряжается
Ещё одна неисправность JBL – устройство перестает заряжаться. Проведите осмотр девайсов. Обычно, нарушение выявляется зрительно, обратив внимание на разъем micro USB. Если он поврежден, то колонку придется разобрать и поменять разъем зарядки.
Скинуть к заводским настройкам
В ряде всевозможных случаев ошибка кроется в программном обеспечении колонки. К примеру, некорректно встал драйвер для аксессуара либо появился баг в присоединенных беспроводных устройствах. Дабы не разбирать колонку до платы попытайтесь скинуть колонку к заводским настройкам. Используйте два пт:
- Для того дабы выполнить откат удерживайте на JBL кнопки «Громкость +» и «Play» в протяжении 3 секунд.
- Если вы приняли решение автоматом обновить версию девайся зажмите на 10 секунд кнопки «Connect+» и «Гроскость+».
Поменять голосовую подсказку
Юзеров раздражает звук голосовых подсказок портативной колонки JBL. Дабы поправить эту ситуацию измените голосовую подсказку устройства.
По дефлоту громкость ассистента установлена на максимум и её нельзя поправить во внутренних настройках. Дабы поменять этот недостаток разберите устройство и работайте с платой продукта вручную. Подсказка изменяется только благодаря перепрограммированию.
Если вы подкованы в схемах и электронике, попробуйте разобраться без помощи других. В неприятном случае – обращайтесь в сервис для четкой опции.
Выявить куцее замыкание на плате (на схеме)
Почти всегда изделие не работает из-за отсутствия контакта в сети либо, напротив, когда этот контакт появился в ненадобном месте. Имея малый опыт в электротехнике, у вас получится разобрать и починить JBL своими руками.
Дабы выявить куцее замыкание на плате необходимо залезть вовнутрь устройства и пользоваться особым инвентарем для измерения напряжения в цепи – мультиметром.
Как поменять провод и штекер
Сходу оговоримся, что брать штекер и провод необходимо для стереофонических аудио систем, другими словами звук должен делиться на 2 канала. Дабы мы полностью услаждались большим звучанием, звук подается на вход усилителя не по 2 проводам, а по четырем. Штекер так же выполнен по стереофонической технике. Выбирая штекер, требуйте у торговца таковой, где имеется 3 выхода: 1 – общий провод, 2 – 1-ая фаза (правый канал), 3 – 2-ая фаза (левый канал). Монофонический штекер 3.5 мм для наших целей не подойдет, так как там имеется всего 2 контакта: 1 – общий провод, 2 – фаза (монофонический сигнал). Провод должен быть или 3-х, или 4 жильный. В 4 проводной сборке мы имеем две раздельные полосы общих проводов и 2 раздельные фазы, а в 3-х проводной – 1 общая земля и 2 раздельные фазы. Двухпроводная схема для наших целей является неприменимой. Все провода присоединяются к штекеру при помощи пайки. Никакие скрутки тут накрепко не работают.
Этапы заделки и пайки кабеля к штекеру приведены на фото.
Как убрать неисправности при подключении?
Дабы приобретенная колонка заработала, обусловьте, почему она не работает, и убрите проблемы.
До
Если вы подключаете портативную колонку, а она не работает, то не стоит паниковать. Проверьте заряд батареи и поглядите – включена она либо нет. Стоит направить внимание на Блютуз, если он не включен, то устройство не сумеет воспроизвести звук. В 90 процентов случаев последовательность включения описана в аннотации, которая прилагается к приобретенному устройству.
Колонка не включена
Дабы включить колонку нажмите на «On». Но встречаются случаи, когда при нажатии на эту кнопку световые индикаторы не реагируют. Это гласит о том, что устройство не включилось. Предпосылки обычно ординарны:
- на 100 процентов разряжена батарея;
- устройство неисправно и просит ремонта.
Почему колонка не видна по Блютуз?
Обстоятельств, почему при включении не видна колонка, масса. Если вы не убеждены, что можете без помощи других убрать возникшие проблемы, то обратитесь в сервисный центр.
В 80 процентах случаев главной предпосылкой становится выключенный Блютуз. Происходит это в случае невнимательности либо истек срок видимости сопряженного устройства. Перед включением проверьте включен ли Блютуз.
Драйвера
Неувязка в 50 процентах случаев появляется и в компьютере. Если не установлены нужные драйвера, то устройство не увидит портативную акустику.
К тому же драйвера могут быть несовместимы с современным устройством либо оперативной системой компьютера.
Сопряжение
Когда приобретают беспроводную колонку, в большинстве случаев ее подключают ко всем устройствам, которые есть. Это и компьютер, и планшет, и телефон и даже телек. Если вы будете применять устройство с различными аксессуарами, то выберете функции «Автоматического подключения». В данном случае другие устройства могут не созидать колонку из-за, что она уже подключена к другому устройству.
Как убрать шуршание в колонках в моменты регулировки громкости
В экономных моделях колонок для компов и ноутбуков применяются потенциометры регулируемого типа. На самом деле, это резисторы, в каких имеется регулировка сопротивления. Особый ползунок, перемещаясь по проводящей части такового потенциометра, на физическом уровне изменяет величину его электрического сопротивления. В новых колонках, естественно, это изменение происходит очень гладко и тихо, но с течением времени смазка сохнет, поэтому, появляется шуршание и микроскопичное искрение, которое в усиленном виде передается через УМЗЧ на динамики. Неувязка решается или смазкой потенциометра, или способом его замены.
