Разводка электрики в доме своими руками

Выдался свободный час, по итогам которого родился этот материал. Очень желал именовать пост "Чем заняться, дабы не мыслить о защите диссертации?", но этот заголовок не будет релевантен. Итак, сейчас желаю побеседовать о бытовых благах. Очень медлительно, но правильно движется обживание моей квартиры. Нет ни времени, ни средств, потому пока ущемляем себя нагими не штукатуренными стенками и бесплатным линолеумом. Не жутко. Всё временно.

Существует мировоззрение, что нет ничего более неизменного, чем временное. Отчасти соглашусь, но преобладающий фактор, по моему личному воззрению — это то, что люди просто не стремятся что-то поменять. Предпосылки у всех различные, но результат один. Рвение к чему-либо являет собой набор целей и желаний, сводящихся к упорядоченному плану действий. Тормозящие причины, обычно — время, и средства. Но, и их можно включить в план.

Один из немногих принципиальных принципов, который я усвоил в ВУЗе — хоть какое действие должно быть конкретно обмыслено и просчитано, по другому это брак. И даже на шаге разработки плана либо проекта нередко оказываются необмысленными некоторые вещи. Как было бы без плана.

С такими идеями я стал учить новейшую для меня тему предварительный электрики и рассредотачивания проводки. Имеющаяся проводка от застройщика никуда не годилась — от этажного щитка в квартиру приходили два вводных кабеля 3х1,5 мм2 (ТУ) на правую и левую часть квартиры, розетки и освещение — из одних и тех же коробок. Я просто не сумел бы жить с идеей, что кое-где в стенках у меня творится таковой бардак… Здесь ещё вспомнил о записи 1-го из моих кумиров современности, Андрея Голубева. Зажегся мыслью, прикинул бюджет, приуныл, но решил, что, всё-таки, "to be"… Начал исследование вопроса с базы основ — правил устройства электроустановок. В главном, нас интересует глава 7.1 — Электроустановки жилых, публичных, административных и бытовых построек. Люблю, когда всё до мелочей обсуждено. Дальше в главном смотрел на готовые реализации и мастер-классы в ютубе. От Алексея Земскова вызнал о наличии проходных и перекидных выключателей, никогда ранее не лицезрел их.

Комфортная и верная электрика представляет собой полное отсутствие удлинителей, видимых хвостов проводов, розетки во всех нужных местах в подходящем количестве, при всем этом она не мозолит глаз. Не считая того, каждое помещение обязано иметь свои группы освещения и розеток в распределительном щите и иметь защиту от поражения человека электрическим током. Сейчас по порядку, как этого достигнуть.

С самого начала нам нужен четкий план помещения с будущей мебелью и домашней техникой, это дозволит точно найти места установок всех розеток и выключателей. Я отрисовывал на бумаге на виде сверху, оговаривая каждую мелочь и беря во внимание все размеры. В конечном итоге я высчитал порядка 60 розеток, 12 обычных выключателей, 8 проходных, один перекидной, четыре TV-розетки, четыре HDMI-розетки, четыре LAN-розетки. План каждого помещения смотрелся приблизительно так:

На этом же шаге стало ясно, что в квадратную кухню ну никак не вписывается холодильник. Я решил уронить стенку и выстроить ее с нишей под холодильник. Это отодвинуло планы на электрику еще на пару месяцев, но я сумел заблаговременно узреть масштаб трудности и решить ее конструктивно.

План квартиры покомнатно был отчерчен, стало ясно количество электрических групп. Они составили 7 групп розеток, группа для кондюка, группа для электрической плиты (варочная панель+духовой шкаф), 3 группы освещения (по 2-3 смежных помещения). Все группы были защищены устройствами защитного отключения (УЗО), что спасёт человека либо хоть какой другой возможный проводник от поражения небезопасным электрическим током. Сейчас пройдусь по схеме квартирного щита:

Как мы лицезреем, всё начинается с этажного щита. Я не сообразил, что употреблял электрик, реализовавший типовой проект, и выкинул всё, не считая вводного автомата. После счетчика поставил противопожарное УЗО на 300 мА. От поражения электрическим током человека оно не спасёт, необходимо только для реакции на утечку на участке вводного кабеля. От этого УЗО я завёл в квартиру новый вводной кабель ВВГнг-LS 3х10мм2 ГОСТ.

Дальше началась закупка девайсов и расходных материалов. С точностью до тысячи рублей уже не скажу, было много закупок. Но примерная цифра, которую я сложил из затратных, была порядка 75 тыщ рублей. Очень выручила корпоративная скидка в "Планетку Электрика", я сберег более 15 тыщ рублей! Сберегать закупкой у непонятных поставщиков не было и в идей. Довольно подержать в руках реальный ГОСТ кабель ВВГнг-LS и сопоставить его с хоть какой другой подделкой. Ну а на собственной безопасности вообщем сберегать грех…

Фактически, что составило такие расходы?
Сначала, это шкаф ABB Mistral 41 со всей автоматикой той же компании — 20 тыщ рублей. Бокс просторный и удачный, обеспечивает припас места для жизни автоматики. А поселил я в него вводной рубильник (если совершенно честно — автомат на 63А, рубильники сами по для себя в 4-5 раз дороже), 5 УЗО — четыре на розеточные группы и одно на розетки санузлов. В схеме щита вы сможете созидать нарушение. На одном 40А УЗО висел только кондюк. Я решил запитать от него и все группы освещения. Итого расчет на 46А номинального тока. Будем реалистами, современные осветительные приборы поедают жалкую мощность, ну и кондюк у меня далековато не промышленный. Зато и от цепей освещения никого не стукнет током. На варочную панель и духовой шкаф я установил дифференциальный автомат — это было дешевле и удобнее. И дальше 11 автоматов на оставшиеся группы… УЗМ ставить не стал — в нашем доме в электрощитовой стоят стабилизаторы напряжения.
Вторым пт конечно силовые и слаботочные кабели. Как уже рассказывал, использовал ВВГнг-LS. Не напрасно пишут "ГОСТ"… Не считая того, гигабитная витая пара от всех телевизоров и компов к месту расположения роутера, и от роутера в этажный щит, TV-кабель ко всем телекам средством делителей, два десятиметровых HDMI-кабеля. Итого, проводка порядка 45 тыщ рублей за примерно 400 метров кабелей. Еще около 8-10 тыщ за чистовую электрику. Приглянулась экономная серия Legrand Valena. Но на розетках HDMI, LAN и TV я сберег — взял обыденную Glossa в отдельные рамки, ценник на легран был неадекватный. HDMI-розетки и кабели вообщем заказывал из Китая.

С расходами подытожил, перейдем к монтажу. В каждом помещении по потолку протянул магистрали из перфоленты, на которые стяжками укреплял кабели. Дополнительной изоляции в гофры не использовал: кабель ВВГнг-LS (из наименования — винил-винил-голый, негорючий, малодымный) сам по для себя не просит дополнительной изоляции. Уф-излучения под натяжным потолком нет, механические повреждения маловероятны.

Вся проводка каждого помещения сводилась к двум коробкам на входе — коробке освещения и розеток. Коробок я не жалел и делал только вертикальные спуски с потолка на каждую электроточку. Соединения выполнены паянными скрутками.

Звук пострадал, но сущность видно отлично. Включаю и выключаю свет с хоть какой позиции слева и справа от кровати и на входе в комнату.

Установка проводки в двухкомнатной квартире

В почти всех старенькых домах, к примеру, хрущевках, нужно поменять проводку, так как современные электроприборы оказывают на нее нагрузку, несоизмеримую с расчетной для времен возведения построек. В 70-е и 80-е года основными устройствами, потребляющими электричество, служили только лампочки накаливания, телек и утюг. В связи с повышением количества устройств в современной квартире нужна другая схема электроснабжения.

Сколько стоит проводка в двухкомнатной квартире? Цена замены составляет от 20.000 до 40.000 рублей зависимо от трудности работ.

Методы прокладки проводки

Одной из главных черт проводки является метод ее прокладки: сокрытый либо открытый (внешний). Любой из методов обладает своими преимуществами, которые разглядим дальше.

Внешняя (открытая) проводка

Достоинства открытой проводки:

• Отсутствие надобности в штроблении стенок с последующим ремонтом
• Резвый установка, при наличии способностей будет нужно всего 1 денек
• Подключение новых электроприемников делается без повреждения стенок

Особенности монтажа

• Для монтажа применяют особые коробы, а сам кабель имеет защиту в виде гофрированной либо железной трубы. Вариант монтажа без применения коробов подойдет для нежилых помещений.
• Выключатели и розетки подбирают для открытой схемы разводки кабелей. Ответвления к этим элементам создают также с внедрением коробов.
• В некоторых случаях для прокладки кабеля применяют напольный плинтус. Данный метод подходящ не для всех помещений.

Сокрытая проводка

Достоинства сокрытой проводки:

• Более симпатичный вид за счет скрытия главных частей
• Не делает неудобств и не занимает излишнего места
• Обладает наилучшей теплоотдачей и, как следствие, наилучшими показателями перегрузочной и пропускной возможности
• Наименее требовательна к защите от повреждений, потому издержки на защитные материалы снизятся

Особенности монтажа

• Для монтажа в стенках делают маленькие углубления – штробы. После укладки в них кабелей стенки оштукатуриваются.
• Под разные элементы сети (выключатели, розетки) в стенке делают углубления. Для монтажа выбирают элементы, созданные для укрытого метода установки.

Расчет проводки

Перед проведением расчета следует выяснить, какое количество электроприемников будет установлено. С этой целью определяют количество розеток и осветительных приборов.

На что следует направить внимание

Сознательное завышение количества розеток не рекомендуется. Розетки и осветительные приборы, как излишние элементы схемы, только прирастят денежные и трудовые издержки на установка проводки.

Основной электрической чертой устройств является их мощность (измеряется в ваттах), но по Правилам устройства электроустановок пропускную способность кабелей рассчитывают по другому параметру – силе тока (измеряется в амперах). Для перерасчета следует применять знакомый многим закон Ома, согласно которому мощность равна произведению силы тока и напряжения. Последнее для однофазовых сетей равно 220 В.

Средние значения электрической мощности для некоторых устройств

Таким макаром, если телек потребляет 400 Вт, сила тока в проводке составит: I = P/U = 400/220 = 1,81 А. Значения всегда рекомендуется округлять в огромную сторону, другими словами следует принять силу тока равной 2 А. Подбор кабеля делается согласно требованиям ПУЭ. Существует огромное количество причин, которые нужна учесть при выборе провода, но для квартиры можно применять облегченный вариант. В данном случае для силы тока в 10 А довольно медного провода с сечением 1 мм2. Дюралевый аналог способен пропускать ток с силой в 5 А.

Схема проводки

Последовательность действий такая:

• После подсчета нагрузок их нужно поделить на группы. В качестве защиты должны быть установлены автоматические выключатели на силу тока до 25 А, для отдельной группы сети освещения – до 16 А.
• Приборы с мощностью от 2 кВт и поболее должны запитываться от отдельного автомата.
• План проводки должен включать 2 или 3 группы. 1-ая группа – сеть освещения, одна или две – розетки. Если розетки подразделены в 2 группы, они должны быть сформированы в смежных помещениях. Розетка в ванной комнате должна быть подключена через УЗО.
• В группах с выключателем на 25 А применяют медный провод с сечением 2,5 мм2 и поболее, в группах с 16 А выключателем – 1,5 мм2 и поболее. Сечение провода в группе должно быть меньше, чем аналогичный параметр провода на вводном автомате.

распределительный щит для проводки в двухкомнатной квартире

Установка проводки

Советы по монтажу:

• Штробы идеальнее всего расположить как можно поближе к потолку. В случае со стяжкой в значимой мере усложняется демонтаж проводки.
• В схеме должны быть непременно включены распределительные коробки. Для удобства последующей разводки распределительный коробки устанавливают у входа в помещение.
• Если в одной штробе укладываются несколько проводов, следует предохранить их несгораемым материалом.
• При монтаже розеток и выключателей нужно прокладывать провод с припасом.

Схема проводки должна быть очень обычный, не рекомендуется ее усложнение за счет установки электроприемников, относящихся к одной группе, в разных частях квартиры. Распределяя розетки не стоит разносить их по разным комнатам, а при прокладке кабеля рекомендуется применять только прямые углы. Делая разводку своими руками, не запамятовывайте о технике безопасности!

Умный дом. Все начинается с проводов

Скоро после того как я заавтоматизировал освещение в деревне, мы приняли решение, что необходимо выполнить полный ремонт в столичной квартире. Это был шанс воплотить свою мечту об “Умном доме”. Особенного осознания, что должно быть в умном доме, у меня не было, потому я решил управляться универсальным принципом:" Если вы не понимаете с чего начать умный дом, начинайте с освещения”.

Ремонт начался довольно спонтанно, и времени конкретно учить тему умных домов особо не было. Если б мне пришлось делать все снова, я бы более пристально исследовал другие подходы, а именно, OpenHab и KNX, но особенного времени на исследование не было, потому я решил применять то, что уже исследовал, и 1-ая идея была — применять все тоже программируемое реле ПР110. В тот момент мне казалось, что его способностей более чем довольно, и единственное, что необходимо — это подключить его к локальной сети, дабы в перспективе можно было управлять светом с телефона и других устройств. К огорчению (либо к счастью), обычного решения подключить его в локальную сеть не нашлось, зато в линейке продукции ОВЕН был промышленный контроллер ПЛК110. Для его программирования необходимо было учить комплекс CoDeSys, но в нем тоже можно было программировать в зрительно й среде в виде блоков, что в тот момент мне казалось очень комфортным. Потому я тормознул на нем.

Выбрав базу архитектуры, необходимо было принимать решение, что делать с проводкой. Я — категорический противник беспроводных технологий, потому по-максимому все должно работать по проводам, а беспроводные технологии только как дополнение. К примеру, я сходу решил, что если я захочу поставить, к примеру, датчики открытых окон, то их можно выполнить беспроводными, так как они не оказывают критичного воздействия на работоспособность главных систем. Про беспроводные технологии — они тоже на данный момент есть, я расскажу в следующих статьях.

Итак, я использовал подход коллекторной разводки, когда от каждого выключателя и от каждой лампы провода ведутся к одному щитку, где все коммутируемся. Для электрических розеток я решил, что коллекторная разводка — это очень, и все розетки в каждой комнате объедены в единую цепь, и от них идет единый кабель в кладовую, где стоит электрический щиток. Это не позволяет выборочно обесточивать розетки, когда все уходят из дома, но я считаю это не очень необходимым, а для контроля электроприборов у меня реализован другой подход — стоит датчик тока, измеряющий общий уровень нагрузки.

Когда я только приступал к строительству собственного умного дома, я еще не был уверен до конца в успехе собственной затеи, и потому от выключателей я решил вести не витую пару, что было бы и удобнее и довольно, а медный провод сечением 1.5 кв. мм. в количестве 4 жилы на точку. Мои резоны в пользу медного провода, а не витой пары, были очень ординарны — если что, я всегда смогу выполнить обыденное электричество.

Не считая медного провода я провел, где только можно было придумать, витую пару: локальная сеть в каждой комнате, IPTV, куча резервов для подключения каких-нибудь датчиков и т.д.. В конечном итоге сейчас у меня есть огромное количество излишних витых пар там, где это не надо, а там, где мне она потребовалось, нет ничего (но об этом позднее).

Таковой вот адский пучок проводов идёт в мой “коллектор”. Так он смотрелся до того, как его убрали в кабель-каналы. Как демонстрируют прикидки, на маленькую 2-х комнатную квартиру у меня в сумме ушло более километра разных проводов.

Пока полным ходом шел ремонт, необходимо было поразмыслить об электрическом щитке и контроллере. С контроллером вышла маленькая загвоздка — сначала я заказал контроллер с релейными выходами, что позволяло подключать нагрузку конкретно к контроллеру, но позже, почитав что реле с течением времени могут выходить из строя (тогда и прийдется чинить контроллер либо поменять его), я решил поставить промежные реле и заказал на смену контроллер с транзисторным выходами. Срок поставки нового контроллера занимал несколько недель, потому я решил поставить все тоже программируемое реле в качестве временного решения, а в дальнейшем выполнить из него бэкапный вариант, если с контроллером что-то случится.

1-ая версия щитка: слева — силовая электрика, справа — низковольтная. Конфигурация еще буде изменяться, и в правый щиток еще много чего добавится. Синий блок в левом щитке в среднем ряду — это промежные реле, на которые подается 24В с контроллера, и они уже коммутируют выходную нагрузку 220В. Они просто изменяются, и у меня в щитке хранится несколько запасных.

Очень сложной задачей оказалось подобрать выключатели. Я решил не применять сенсорные панели, а вначале хотелось применять самые обыденные выключатели. Ну, либо практически самые обыденные — для умного дома необходимы выключатели без фиксации они же выключатели-кнопки. Как оказывается далековато не у всех производителей они есть либо, поточнее, не во всех сериях. В особенности в экономных сериях.

Я конкретно исследовал сборники практически всех представленных в Рф производителей и стал разбираться в сериях лучше, чем многие продавцы-консультанты, а время от времени, чем сами представители. В итоге выбор пал на серию выключателей Basic 55 компании ABB — в каждую комнату мы подобрали свою расцветку под цвет обоев. Конечно оказалось, что большая часть моделей поставляется под заказ, потому временно были куплены турецкие кнопки… для звонка.

Временное решение. Естественно, можно было поменять в кнопке кнопку, поставив такую же от обыденного выключателя, но внешний облик у ABB все-же лучше.

Когда приехали ABB-ые розетки и кнопки, вышло очень даже симпатично.

По каким-то причинам одну кнопку в заказе утратили. Пришлось еще месяц жить с таковой времянкой.

В серии Basic 55 у ABB не было 2-х клавишных кнопок (необходимо сказать, что 2-х клавишные выключатели без фиксации есть не достаточно у кого), которые необходимы были для ванной и туалета. К счастью, решение нашлось очень стремительно — разобрав старенькый выключатель Legrand, стоявший до ремонта, выяснилось, что он просто переделывается в выключатель без фиксации — довольно вынуть из него пару пружинок. Так что, здесь я отвертелся малой кровью.

Одна из забавных заморочек с клавишами состоит в том, что у них нет подсветки (я на данный момент уже не помню, но если у кого из производителей и были выключатели без фиксации с возможностью подсветки, то исключительно в самых дорогих сериях, ну и то, не уверен). Так как выключатели без фиксации, то осознать, включен он либо нет, нельзя, потому, к примеру, не видно, есть ли кто в ванной либо туалете, либо нет. На теоретическом уровне, подсветку можно добавить, поставив светодиод, и поэкспериментировать, в планах это есть, но уже более года руки ранее не доходят….

История про выключатели будет неполной, если не упомянуть Aliexpress. У китайцев есть очень хорошие серии сенсорных выключателей, но, к огорчению, они все не имеют способности наружного управления (ну, либо точнее сказать, те модели, которые я изучал таковой способности не имели).