В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. 1-ый питает электрическую цепь тогда, когда мотор не работает. 2-ой — когда мотор уже запущен. В данном случае аккумулятор перебегает в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для пуска мотора.
На практике достаточно часто встречаются неисправности того либо другого источника питания. Появляются они часто идиентично. Стартер отрешается раскручивать мотор, в конечном итоге мотор не запускается. При запущенном движке зажигается контрольная лампочка на щитке устройств с иконкой аккума. Она показывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.
Проверка генератора на машине
Прежде всего необходимо поглядеть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Потом очередь за аккумом. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем мотор. Если батарея разряжена, заряжаем и снова заводим мотор.
Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в данных границах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется управление по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от данных значений в всякую сторону является неисправностью. Эти отличия могут быть трёх видов:
- Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
- Зарядный ток есть, но ниже малого значения — идёт недостающий заряд АКБ.
- Напряжение выше наибольшего значения — перезаряд АКБ.
Все три варианта молвят о имеющейся неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. необходимо провести всеохватывающую проверку генератора.
Но перед этим проведите зрительный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккуму. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений проводки. Непременно проверьте клеммы на аккуме, стартере и генераторе. Они должны быть незапятнанными и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязюка нужно почистить. Часто это помогает вернуть утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не посодействовало, приступаем к детализированной проверке.
Внедрение мультиметра
Для предстоящей проверки лучше снять генератор с автомобиля. Прежде всего снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения пригодятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет заместо зарядного устройства применять блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет полностью довольно.
Плюс блока питания соедините с регулятором — как правило это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим за ранее зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних габаритов автомобиля). Щит для проверки готов.
Прозвонка реле-регулятора
Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте подымать напряжение. Сразу с этим смотрите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна пылать, но по мере поднятия напряжения должна загореться, поначалу в пол-накала и по мере добавления яркость должна возрастать.
При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после чего должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких либо более больших показателях, то регулятор напряжения неисправен. Также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует совсем.
В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.
Как проверить генератор мультиметром
Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также пользоваться щитом, которым инспектировали регулятор.
Но перед этим, сначала, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диодика). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен демонстрировать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.
Потом проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Экран мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.
Дальше положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В данном случае тестер также должен выдавать бесконечность.
Но на практике таковой проверки в большинстве случаев бывает недостаточно. Почти всегда нужна более детально прозвонить генератор.
Кропотливая прозвонка
Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Сейчас можно проверить персонально каждый полупроводник. Перед проверкой лучше помыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а потом кропотливо высушить. Для резвой сушки полностью подойдёт фен для волос.
Один из щупов тестера закрепите на диодной пластинке, 2-ой подсоедините к центральному выводу каждого диодика, закреплённого на этой пластинке. Потом поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное приблизительно 570−590 Ом. Выпрямители числятся неисправными, если:
- В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
- Сопротивление диодов больше либо меньше номинальных значений.
Со 2-ой пластинкой диодного моста произведите те же деяния. Если найдена неисправность 1-го либо нескольких диодов, проще будет поменять выпрямительный блок полностью. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа просит определённого навыка и сноровки.
Проверка обмоток якоря и статора
При предстоящей проверке нужна вполне разобрать генератор. Прежде всего зрительно проверьте якорь. Кольца щёток не обязаны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и маленькой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубочайшие канавки, необходимо поменять либо — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.
Обмотка якоря не должна очевидно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв пригодится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку либо застыл сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в границах 3−5 Ом. Потом один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Экран мультиметра должен показать бесконечность.
Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. Прежде всего проведите зрительный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Потом провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на экране бесконечность, то это гласит об исправности статора.
Предстоящая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.
Перед сборкой генератора необходимо проверить и по мере надобности поменять подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать либо издавать скрипящий звук. Это гласит о том, что они сильно изношены и скоро они выйдут из строя. Потому их лучше сходу поменять.
Как проверить диодный мост генератора автомобиля
- 1.
- 2. Распространённые предпосылки поломок
- 3. "Симптомы" дефектов
- 4. Как проверить диодный мост: известные методы
- 5. Как осуществляется замена
Посреди дефектов генератора автомобиля поломки диодного моста — самые распространённые, вместе с деформацией либо износом щеток, неуввязками с реле напряжения и обмотками статора. Диоды нужны для преобразования переменного тока в неизменный, ведь переменное напряжение не может обеспечить работу электрических устройств и оборудования машины. Зарядка аккума переменным током невозможна.
"Мостовая" схема для цепи генератора считается подходящей. Если в схеме один либо несколько диодов сломаются, то нарушится работа всей цепи — не исключено, что откажет вся электрика машины. Прозвонка диодного моста позволяет отыскать делему.
Распространённые предпосылки поломок
Выход из строя диодного моста вызван:
- Попаданием воды вовнутрь схемы. Случается это из‐за нарушения плотности корпуса генератора. Масло, сажа, влага и грязюка ускоряют коррозию, что в конечном итоге может привести к выходу из строя электронных компонент.
- Дефектами АКБ. Неисправная аккумуляторная батарея также может стать предпосылкой выхода из строя выпрямителя. Если по ошибке спутали плюсовую клемму аккума и отрицательную клемму аккума, то готовьтесь к подмене компонента.
- Неверным «прикуриванием» автомобиля. Если подкуриваете машину от другого авто с нарушением правил этой процедуры, то просто можно разрушить выпрямительный мост.
Замыкание проводки бортовой сети и чрезмерная нагрузка на неё (при одновременной работе устройств и электрического оборудования автомобиля с большой потребляемой мощностью) также могут вызвать «пробой» диодов.
"Симптомы" дефектов
Прозвонка моста должна производиться при наличии таких признаков:
- Неправильная работа потребителей тока автомобиля. Мерклый свет ламп головного света, самопроизвольное выключение аудиосистемы, кондюка – это калоритные «симптомы». Если замерить напряжение с выхода устройства, то измерительный устройство покажет меньше требуемых 13,6 В.
- Лампа «Проверьте аккумулятор» не выключается после пуска мотора. Стрелка вольтметра на приборной панели в «красной» зоне либо приближена к ней.
Как проверить диодный мост: известные методы
Перед тем, как проверить диодный мост мультиметром либо автотестером, ознакомьтесь с механизмом работы схемы. Современный диодный мост имеет по 3 положительных, отрицательных и дополнительных диодика. Рабочий элемент пропускает ток в одном направлении. Если ток не пропускается либо пропускается в обоих направлениях, то, означает, случился обрыв либо «пробой».
Прозвонка диодного моста делается тестером (который именуется мультиметр). Поначалу нужно отсоединить все провода от генератора. Проверка не просит демонтировать само устройство, если не будете инспектировать целостность каждого диодика в отдельности.
Дальше осуществляется анализ диодного моста мультиметром в согласовании с данными, приведенными в таблице:
Если мультиметр покажет нескончаемое сопротивление, то устройство либо проверяемая группа диодов исправные. В неприятном случае проверка гласит о поломке.
Проверка авто диодного моста прибором‐мультиметром — это не единственный вероятный метод диагностики. Также можно применять контрольную лампочку либо проверить мост своими руками собранным аналогом.
При помощи контрольной лампы прозваниваем так же, как мультиметром. Агрегат стопроцентно проверяется подключением «плюса» через лампу на вывод 30, «минуса» — на корпус генератора. Для групп диодов:
- Положительные: «плюс» с контрольной лампой подается на вывод 30, «минус» — на один из болтов крепления.
- Отрицательные: «плюс» с лампочкой – на болт крепления электрического компонента, «минус» — на корпус генератора.
- Дополнительные: лампочка с «плюсовым» проводом подключается к выводу 61, «минус» — к болту крепления.
Если контрольная лампочка зажигается при замыкании цепи, другими словами неисправность; если не зажигается — цепь исправна.
По мере надобности можно, естественно, делать проверку всех диодов по отдельности, но для этого будет нужно выпаять каждый диодик.
Как осуществляется замена
Допустим, проверка диодного моста показала, что есть неувязка. Нужно отсоединить все провода от генератора, снять и разобрать устройство. В некоторых моделях деталь крепится конкретно к агрегату болтами, но встречаются устройства, в каких для доступа к выпрямителю нужно снять корпус.
Дальше в пределах ремонта подменяют неисправные диоды — если это экономически целенаправлено и в продаже тяжело отыскать подходящую модель генератора. Или полностью меняют компонент. По окончании работ на щите при помощи мультиметра проверяется исправность компонента и электрики в целом, осуществляется сборка и установка детали на автомобиль.
Проверку диодного моста можно выполнить самому, если есть время и способности разборки генератора. Но даже после проверки и обнаружения неисправных диодов будет нужно подобрать и корректно установить новый элемент заместо неисправного. Помните, что неисправный генератор может стать предпосылкой выхода из строя дорогого электрического оборудования, недлинного замыкания и самовозгорания машины. Потому лучше доверять ремонт и диагностику мастерам автосервиса, которые точно сумеют прозвонить верно!
