Текст данной статьи обрисовывает то, как верно выполнить установка проводки своими руками. На 1-ый взор этот процесс может показаться очень сложным, но следуя советам и соблюдая правила, каждый добьется фуррора.
Оглавление
С чего начать установка проводки
Приступая к монтажу проводки в доме своими руками, нужно стараться выполнить так дабы имелась возможность, провод либо кабель, поменять либо удалить, и при всем этом не нанести вред дому. С этой целью нужно делать прокладку проводов в особых заложенных во время строительства дома патрубках либо через строй конструкции, предназначенные для этой цели. Образовавшиеся при монтаже зазоры между трубой и кабелем нужно уплотнить, заделав негорючим веществом, который по мере надобности можно просто удалить. Для этих целей могут подойти цемент либо глина с песком, глина с цементом и песком. Воспрещается прокладывать проводку при температуре воздуха ниже 15 градусов. Брать лучше изолированный кабель, а провода с защитной оболочкой с медными жилами.
Методы монтажа проводки
Установка проводки делается 2-мя основными методами — открытая и сокрытая проводка.
Открытая проводка
Данный вид проводки осуществляется по стенкам, в особых плинтусах для кабеля, в пластмассовых трубах. Высота монтажа открытой проводки не нормируется. В процессе прокладки открытой проводки кабельных плинтусах нельзя компоновать совместно силовые, слаботочные и осветительные провода. Плинтус должен плотно прилегать к стенке, зазор между ними не должен достигать расстояния больше 2 мм. Рекомендуется получать плинтусы из несгорающих материалов, имеющих электроизоляционные характеристики.
Сокрытая проводка
Этот метод позволяет выполнить установка проводки укрыто. Такая разводка размещается в созданных для этого пустотах строения, снутри перегородок, в конструкциях навесных потолков. Горизонтальные участки разводки силового кабеля прокладываются при подготовке пола.
Если подразумевается делать проводку осветительной сети, расположенной в сконструированных пустотах помещения, под штукатуркой либо в перегородках, то лучше применять провода и кабели, защищенные от механических повреждений. При монтаже сокрытой проводки под слоем штукатурки, провода должны размещаться строго вертикально либо горизонтально. В перегородках можно создавать прокладку кратчайшими способами, при условии, что толщина перегородки больше 80 мм. При использовании такового метода проводки, нужно смотреть, дабы провода плотно прилегали к основанию штробы.
Очень принципиально держать в голове, что в панельных домах использование метода замоноличенной прокладки не допускается при монтаже дома.
Для монтажа проводки в конструкции навесных потолков должны употребляться только не распространяющие и не поддерживающих горение кабели и провода. При прокладке проводки в помещениях с завышенной влажностью, с целью обезопаситься от поражения током, для монтажа сокрытой проводки можно применять провода, защищенные поливинилхлоридной оболочкой. Провода в железной оболочке для этих целей применять воспрещается. Не разрешается проведение проводки в железных трубах.
Принципиально дабы слой штукатурки над трубой был шириной не меньше 10 мм. При выполнении внешней проводки с внедрением незащищенных проводов нужна смотреть за тем, дабы они не были доступны в местах нередкого, постоянного посещения. К таким местам можно отнести, к примеру, балкон.
Подготовка к монтажу проводки своими руками
До того как приступить конкретно к монтажу проводки следует провести предварительные работы: заготовительные, разметочные и пробивочные. Прежде всего нужно обусловиться с расположением проводки в доме. На исходном шаге следует составить схему монтажа проводки, отметив на ней месторасположение ввода кабелей в дом, бытовых розеток, осветительных устройств, выключателей. Следующим шагом разметочных работ является разметка в схеме проводки линий, по которым будут перейти провода и место, где будет находиться распределительный щиток, который обычно устанавливается на высоте приблизительно 1.5 метра от пола в отапливаемом месте.
При разметке проводки начинать стоит с прокладки линий основного пучка проводов, его ответвлений и указания мест их поворотов. Не следует забывать о том, что размещаться они должны в серьезном вертикальном и горизонтальном положении. Рекомендуется проводить горизонтальные полосы, отступая примерно 20 см от потолка. Закончив разметку по стенкам, не излишним будет выполнить чертеж на бумаге, который может понадобиться в дальнейшем при реконструировании и ремонте проводки.
После чего, для вас пригодится помощь особых приспособлений и инструментов, зависимо от материала, из которого сделана стенка, а конкретно:
- болгарка с алмазным диском для бетона – этим инвентарем можно работать на хоть какой поверхности, независимо от материала, из которого сделана стенка;
- монтажное зубило и молоток – этот инструмент применяется в ограниченной области использования, так как на кирпичные стенки и на бетонные перегородки они не годятся. Их можно применить на сравнимо «лёгких» материалах, таких как штукатурка, пеноблоки. Это более лучше, так как при использовании болгарки появляется много пыли, которая создаёт дополнительные трудности при производстве работ.
Вышеуказанный инструмент нам пригодится для того, что бы выполнить штробу (углубление) в стенке для прокладки в ней провода для проводки (глубиной от 2-х до 3-х см и шириной около 2-х см). После того как вы сделали обозначенные манипуляции, нужно приступить к заготовительному шагу монтажа проводки, который содержит в себе вырезку кабелей и проводов. Разрезая их на нужны кусочки, следует добавлять к их длине 10-15 см, которые пригодятся для их соединения между собой. Исходя из этого, при покупке нужных для монтажа материалов нужно уделить достаточное внимание расчёту проводки.
На следующем шаге для вас пригодится строительная смесь подобная той, которая нанесена на стенку в качестве отделки либо очень приближенная по свойствам, для того, что бы закрепить вставленный провод в штробе, и выровнять поверхность по всей плоскости. Для этого вы размешиваете сухую смесь с водой до однородной массы, и с помощью шпателя наносите её на стенку в нужные места. После нанесения нужно подождать некоторое время для того, что бы она подсохла, и выровнять образовавшиеся выпуклости радиальными движениями с помощью пенопластовой тёрки.
Правила и меры безопасности при установке выключателей и розеток
Там, где провода разветвляются к розеткам и выключателям, устанавливают ответвительные коробки. При монтаже сокрытой проводки в большинстве случаев применяют розетки и выключатели. Выключатели, обычно, монтируют на входе в комнату, снутри либо вне ее. При всем этом месторасположение желательно со стороны дверной ручки. Выключатель нужно устанавливать так, дабы его не касалась дверь. Для выключателей, также как и для розеток, высота от пола не имеет значения и не регламентируется, но практичнее устанавливать розетки ниже выключателей, но на некотором расстоянии от пола. Данная мера поможет при вероятном затоплении помещения и обезопасит жильцов от поражения электрическим током, создаст определенное удобство при устранении последствий.
Согласно технике безопасности воспрещается устанавливать розетки вблизи с заземленными металлическими устройствами такими, как газовые либо электрические плиты, раковины и т.д.. Наличие розетки поблизости таких устройств разрешается, только если расстояние между ними составляет более 50 см. Также существует запрет на установление розеток во мокроватых помещениях. Монтировать розетку в сауне, ванной либо душевой позволяется лишь на расстоянии 2, 4 метров от источника воды и самой ванны либо душа.
Установка розеток и выключателей
Перед тем как закупить нужные материалы в магазинах, для вас нужно установить наличие документов подтверждающих безопасность этих изделий, они должны быть выполнены из материалов, которые не поддерживаю горение.
Для того, дабы соединить провода между собой в местах ввода и вывода проводов из коробок, розеток, выключателей, применяется способ сварки, опрессовки либо разные зажимы. При электрификации помещений с низкой влажностью, разводку можно производить в нишах перегородок либо стенок, в пустотах перекрытий.
Установить бытовые розетки и выключатели можно 2-мя методами: открытым и сокрытым. В первом случае это делается с помощью подрозетников, выполненных их материалов, не проводящих ток. Крепятся подрозетники к стенке с помощью клея либо шурупов, саморезов. Выключатели по общепринятому правилу инсталлируются вразрыв фазного провода. Для размещения проводов сокрытым методом используются специально произведенные для этого розетки и выключатели. Их монтируют в установочные коробки, которую в свою очередь, инсталлируются в отверстия в стенках.
Эти отверстия делают с помощью особых насадок, которые бывают 2-ух видов: для бетонных стенок и для древесных, которые устанавливают на перфоратор. Ещё они различаются по поперечнику, что позволяет подобрать нужный размер, взависимости от избранного подрозетника. Для бетонных стенок насадки изготавливают с победитовыми наконечниками, так как при использовании другого материала она стремительно выходит из строя. Стоит направить внимание, что нельзя применять насадки не для собственных поверхностей (победитовую насадку на древесной стенке и напротив), так как это существенно уменьшит их срок службы.
Контроль над эксплуатацией проводки
При соблюдении правил монтажа проводки, предстоящая эксплуатация будет более неопасной для жильцов и различного электрического оборудования. Главные требования по использованию данного вида техники прописаны в разных сводах правил. Энергосберегающая организация, заключающая контракт с любым собственником, часто проводит плановые внеплановые проверки. В итоге таких ревизий выясняется степень соответствующего воззвания с электроустановками и их безопасности. При выявлении недостатков либо суровых нарушений на ответственное лицо накладывается штраф.
Ориентировочные расчёты по цены монтажа проводки
Не тайна, что много времени можно сберечь, прибегнув к помощи экспертов. Не считая того это убережет от волнений по поводу вероятных ошибок при монтаже своими руками. Но за квалифицированную помощь всегда приходится платить. Цены на установка проводки зависят прежде всего от помещения. Имеет значение, будет проводиться электросеть в доме либо в квартире, также цена проводки будет изменяться зависимо от площади помещения. Большая часть компаний, занимающихся электромонтажом помещений принимают заказы с наименьшим объемом работ от 12 тыщ рублей. В среднем электромонтаж однокомнатной квартиры обойдется порядка 20 тыщ рублей, а древесного либо кирпичного дома площадью до 70 кв. метров – 45 тыщ рублей.
Подключение к сети
По окончании электромонтажных работ, дом готов к подаче напряжения. Для получения разрешения на подачу напряжения, электроэнергии в дом, нужно заключить контракт с компанией на приемо-сдаточное испытание, в итоге которого решается вопрос подключения проводки и неизменной подаче напряжения энергии на объект.
Таким макаром, если вы приняли решение сберечь либо по любым другим суждениям проложить проводку в доме без помощи других, то главное держать в голове главные требования к монтажу проводки. Непременно создавать расчеты, прокладывать проводку в вседоступных для смены проводов и кабелей местах, следовать указаниям по поводу монтажа розеток и выключателей в нежилых комнатах. Расширенный список требований указан в правилах устройства электроустановок.
Проводка: на каком шаге делать и как?
Отменно выполненная электрика в квартире обеспечит комфортабельное и неопасное проживание. Отклеившиеся обои и треснувшая плитка не принесут для вас столько неудобств, как вышедшая из строя проводка. Ведь дабы поменять даже один кабель, придется демонтировать часть стенки и потолка. Как избежать заморочек и какие аспекты учитывать заблаговременно, узнали у генерального директора iHouse Lab Тимура Каландарова.
Тимур Каландаров
Генеральный директор iHouse Lab.
1. Предварительные работы
Наличие плана размещения розеток, выключателей и всех бытовых устройств – кондюки, водонагреватели, телек – непременно! Лучше также иметь схему осветительных приборов по группам, дабы заблаговременно спланировать размещение выключателей. Лучший вариант – когда у вас есть план с точными привязками: в данном случае на развертке стенок указана четкая высота розетки, выключателя либо вывода электрического кабеля.
2. Выбор кабеля
Для розеточной группы подойдет кабель ГОСТ 3*2,5, где 3 – это количество жил, а 2,5 – это сечение кабеля. Направьте внимание, что для устройств завышенной мощности (варочная панель, бойлер) нужно прирастить сечение кабеля до 4, а если ваша плита имеет 3-х фазное подключение, то непременно закладывайте кабель с 5 жилами.
Используйте только негорючий кабель ГОСТ: в неприятном случае экономия в пару тыщ рублей может сыграть с вами злую шуточку – нанести вред электроприборам и даже стать предпосылкой возгорания в квартире. Для осветительных устройств и выключателей берите кабели ГОСТ 3*1,5 и укладывайте их в гофрированную трубу.
3. Планирование кабельных трасс
Установка силовой часть (кабели под розетки) рекомендуется вести по полу в ПНД-трубе: она защищает кабель от последующих повреждений, имеет хорошие эксплуатационные свойства и длинный срок службы. Установка кабеля для осветительных устройств делается по потолку.
При прокладке кабельных трасс пытайтесь выбирать самые короткие пути (это поможет сберечь на кабеле), но всегда подводите кабель под углом в 90 градусов. Направьте внимание на то, дабы силовые и слаботочные кабели не пересекались: если кабели ТВ, телефонии и веба будут вблизи с силовыми, то вы рискуете утратить не плохое качество сигнала.
4. Установка проводки
Самый удачный вариант для монтажа проводки – «сухое» строительство при помощи решений от компании «Сен-Гобен». Системы межкомнатных перегородок из гипсокартона Gyproc и «плавающий пол» на базе материалов ISOVER, Weber-Vetonit и Gyproc позволяют резвее проложить инженерные коммуникации, включая электрику, избежать огромного количества вредных «пыльных» и гулких работ (к примеру, штробления) и сделать лучше звукоизоляцию помещения.
Если строители случаем повредят кабель, проложенный в таковой конструкции, его просто можно будет поменять, сделав всего пару отверстий – чего не скажешь о замурованном кабеле в кирпичной заштукатуренной стенке. А по мере надобности сдвинуть розетку либо выключатель на несколько см для вас будет нужно менее 5 минут – таким макаром, маленькая поправка в вашем дизайн-проекте уже не станет большой неувязкой.
Для прокладки инженерных коммуникаций в профиле есть особые отверстия. Кабели на потолке для осветительных устройств также комфортно монтировать в ГКЛ-конструкциях. Принципиально заблаговременно обусловиться со светильниками (в особенности со встраиваемыми): дабы монтажники знали нужный опуск потолка.
поэтапная замена электрики в квартире
Охото поменять проводку в квартире (панельная многоэтажка) со штроблением, по всем правилам, СНИПам итд. Уехать на это время из квартиры способности нет. Вопрос в том, можно ли "растянуть" эту функцию на несколько шагов. К примеру, выполнить проводку в коридоре, ванной, кухне и одной из комнат. А в другие комнаты просто просчитать сколько необходимо будет розеток, провести провод до границы комнаты в штробе, а остатки проводов в комнатах доделать (заштробить и развести по точкам) через какое-то время? И будет ли возможность воспользоваться старенькой проводкой в этих комнатах? Заблаговременно признательна за ответы!
Спрашивает Олеся
Поможем отыскать мастера для любого ремонта
Мастеров онлайн: 523 Заказов в неделю: 776 Предложений в день: 982
Олеся, здрасти. Сохранить старенькую проводку в рабочем состоянии навряд ли получится (очень проблематично штробление под новейшую проводку). Реализация вашего плана востребует, вероятнее всего, обустройства временной проводки, которая подключится к распредкоробкам в комнатах не окутанных ремонтом. В данном случае кабеля из помещений, где уже изготовлен ремонт заведутся в комнаты и в мотках будут "ожидать". На техническом уровне все осуществимо. О чем непременно необходимо держать в голове — это обеспечение сохранности кабелей и соблюдение дополнительных мер по безопасности. Фортуны.
Т.е. как сделают новые полосы старенькые отключатся? Тогда это не вариант. В 2-ух комнатах из 3-х нам жить еще позже. Без света с удлинителями это будет жесть (
Только как написал Сергей. Олеся, направьте внимание на то, что нужно протянуть временную проводку для питания комнат не затронутых ремонтом.
Не знаю сколько лет вашему дому и как разводили провода. Ну и алюминивые ли они?Допустим дому 20 лет. В те времена провода разводили в трубах, которые были замурованы в бетон на заводах КПД.Не так издавна менял проводку в таком доме.просто потянуть за провод дабы он вышел из трубы не всегда выходит. Только третья часть проводки удалось поменять используя старенькые провода в качестве кондуктора.Остальное пришлось штробить и делать новые распредкоробки в суперпрочном бетоне из СССР, набитым арматурой. Сломал перфоратор, 2 коронки, 5 буров, израсходовал 2 разовых мешка БОШ по 350 р каждый.И это на 2 комнатную квартиру 50 кв.м.в панельной 9-ти этажке.Вот я бы не взялся за вашу работу, даже если б платили мне вдвойне. Замена проводки- это полный ремонт однакои делать его при жильцах- себя не уважать.Я берусь за такую работу не только лишь без жильцов, но и без мебели, так как придется тогда повсевременно перетаскивать мебель( безвозмездно очевидно).Ну и за средства я шкаф сам не передвину( а над ним ним иногда приходится штробить!).
Шифанеров не будет, огромную часть проводки подразумевала пустить по потолку над натяжным потолком. Штробить только вниз к точкам. Неуж-то вот прям у всех есть возможность каждые 10-15 лет съезжать с квартиры, чтобы проводку поменять?
Эл. проводка при неплохом заложенном качестве прослужит 30 лет. Раз в 30 лет точно необходимо делать мало-мальский, но фактически полный ремонт квартиры. И отыскать возможность на маленькой промежуток времени съехать можно отыскать.
Олеся, отыскиваете обычного мастера, с обычным инвентарем. В вашем случае, просто возрастет цена работ за счет передвигания мебели. Срок выполнения таковой работы менее 5 дней. Срок службы обычного кабеля (NYM, ВВГнгLS составляет порядка 30 лет), потому делайте проводку как положено. При выполнение работ необходимо будет нормально демонтировать старенькые точки и не нарушая шлейфов все замуровать в стенки, тогда у вас в комнатах все будет работать.
Я берусь за такую работу при таких же критериях как Эдуард. Я на 50 м2 в таком доме гробанул 7 дисков (довольно дорогих и высококачественных), буров полетело больше 5 шт., чуть ли не сжег инструмент. Бетон неописуемо крепкий. Что делать? Людям нужно поменять проводку. Но цена работы даже не средняя.
Не могу пройти минуя) Едуард, а какой коронкой вы пользуетесь? Я использую алмазные коронки ценой 2500р, итак вот одной таковой коронки мне хватает минимум на 3 квартиры в бетоне/монолите. Моим перфораторам уже лет 5, не меньше. (а сколько квартир и домов они пережили. ) Используйте мешки для многоразового использования (необходимо иметь пылесос с самоочищающимся фильтром). Насчет буров согласен, бывает и по 10 штук уходит на квартиру (но стоимость то на них забавная 30р штука (д6), другие живут годами (огромных поперечников). Итак вот подвиду результат: имея неплохой инструмент, заморочек с работой нет никаких.
Да хорошо жути нагонять с дурочку можно и не то сломать))))))))))) в бетон лезти с коронкой это нужно до думаться перф спалить это нужно уметь так работать " Разум это сила, сила есть мозга не нужно"))) А для штробы в бетоне лучше перфы с нижним движком они сильнее а стоят столько же как и макита. По проводам про кидать можно но вы должны знаь заблаговременно допустимую нагрузку на розетки и освещение по комнатам зачем просто для вас заведут магистральные провода до распред коробок на 1 нагрузку а позже вы решите что здесь еще что то будет стоять квт так на 3 и ваш провод уже может его не потянуть.то же самое и по свету планируют 1 лампочку а ставят 10)).Для вас также Сергей выше обрисовал.
Алексей, то что нужно заблаговременно планировать мощность сети с припасом это я уже сообразила, так и буду делать. Меня больше тревожит существующая проводка. К примеру ванную комнату только не так давно отремонтировали и там розетка на стралку на отдельной полосы. Я ж ее поменять не смогу — там все под плитку замуровано, а провод черезь весь коридор тянули. И что выходит что эта розетка после переделки уже работать не будет? Основную часть проводов планирую тянуть по потолку, так что штробить необходимо будет только вниз к отдельным точкам. Может все таки есть метод "спасти" некоторую часть из имеющихся розеток?
Олеся, Вы сами себя пугаете. Проводка изменяется так как у Вас в стенках, наверное дюралевые провода, которые подлежат подмене в неотклонимом порядке. Старенькые проводки не в состоянии совладать с нагрузками, которые появляются вследствие эксплуатации современных бытовых устройств. Розетка под стиральную машину. Если она делалась не так давно, то это, наверное, медь и поменять ее не пригодится. Главное при штроблении ее не разрушить. Если древняя проводка изготовлена верно (я имею в виду схему разводки). то в распредкоробках комнаты, которые Вы будете чинить позднее, просто отключаются и древняя проводка сохраняет работоспособность. Напряжение подать необходимо будет кабелем (в распредкоробку), который будет заведен из уже отремонтированных помещений (кабель с припасом, скрученный мотком). Здесь нет ничего ужасного, все выполнимо. Просто Для вас следует пригласить грамотного спеца, поставить перед ним задачку с учетом имеющихся реалий и условиться о выполнении работ, так как Для вас комфортно. Фортуны. PS. " Неуж-то вот прям у всех есть возможность каждые 10-15 лет съезжать с квартиры, чтобы проводку поменять?" Если Вы сейчас сделайте подмену проводки "правильными" кабелями (с припасом на вероятное повышение мощности в дальнейшем), используя "правильные" АЗС-ы, дифавтоматы и УЗО. При всем этом если подрядчик выполнит все работы согласно требований ПУЭ, то проводка прослужит 40-50 лет, более.
Алексей, спасибо за поддержку. Вся проводка которую желаю бросить (для стрелки и посудомоечной) делалась в последние 2-3 года с внедрением меди и идет на данный момент в кабель канале внешне. Несколько "грамотных" электриков уже вызваны на субботу. А на данный момент я пробую хоть както в'ехать в тему и приготовиться к тому что меня ожидает). Ну а через 40-50 лет надеюсь электричество будет передаваться радио (либо там какими еще) сигналами и проводов вообщем не будет )
Олеся хороший денек! В собственном вопросе Вы сами все верно написали. При подмене проводки в квартире можно разбить работу на этапы по комнатам. Старенькую проводку можно демонтировать то же частями при вводе в работу проводки в одной комнате старенькые провода демонтируются ( не удаляются ) а оставляются в стенке без напряжения.
Олеся, при наличии навесных потолков, не вижу вообщем ни каких заморочек, не считая пыли. Не забудьте про слаботочку( ТВ, инет, телефон). Делать должен только обычный спец, а не хлопец из среднеазиатских республик.
Можно выполнить частями.Делаем одну комнату,подключаем,проверяем,дальше перебегаем в другую ит.д.
Если б вы сходу написали про натяжной потолок, я бы по-другому ответил.А так не вижу заморочек. Мебель на месте.Кабели из щита(при сохранении работоспособности старенькой проводки) прокладываются до первой распредкоробки в доме в кабель- канале.Дальше по потолку разводятся кабели до имеющихся распредкоробок и там пока сматываются в бухты( до ремонта).Когда будет ремонт, они в штробах опускаются к необходимым коробкам.Для инфы. Штроборез только разрезает бетон.Выдалбливается перфоратором ( уже с пылью).15 см до потолка штроборез не разрезает и этот кусочек долбится перфоратором с пылью и шумом. Коронки использую не дороже 400 р.Многоразовые мешки пробовал, но больше чем на 10 метров штробы его не хватает( разовый фирменный тянет столько- же).Буры- китайские по 40 р.Алмазные диски на штроборез не дороже 500 р. каждый.Штроборез и пылесос Бош( как вобщем и весь инструмент).
Эдуард, желаю поделиться своими технологиями, может понадобится. Штроборез и коронки фактически не использую( в особенности по бетону). Огромные издержки времени и сил. Только влажная резьба алмазным диском. Мощность болгарки 2,6 КВТ. Пыли не больше, чем с пылесосом. Диск для армированного бетона.Перфораторы: средний-2,6 ДЖ, большой -11 ДЖ -оба Хилти( хоть и недешево стоят: 27 и 62 тыра, но они окупаются). Страна производитель- Лихтенштейн( на данный момент появился Китай). Установочные коробки квадратные производства Симон. В них много места, скрепляются меж собой прочно, очень комфортны в монтаже. От распаечных коробок отказался, все собираю в установочных. Чуток больше расход проводов. По таковой технологии за неполных 3 денька вдвоем в цельном доме врезали и замазали 52 корбки.
