Проводка в доме какая лучше

Провод и кабель состоят из токопроводящей жилы нагой либо покрытой одним либо 2-мя слоями изоляции. Изоляция осуществляется из диэлектрического материала, к примеру, ПВХ, резина, целофан, фторопласт. Жилы изготавливают из алюминия либо меди. Также и по структуре жилы бывают:

Однопроволочные — жёсткие. Состоят из цельного цилиндрического либо фасонного (секторного) проводника, время от времени их именуют цельными.
Многопроволочные — мягенькие. Состоят из 7 и больше тонких проволок. Четкое количество проволок определяется в ТУ на изделие и в ГОСТ 22483-2012, это находится в зависимости от площади поперечного сечения ТПЖ и её класса гибкости.

Однопроволочные и многопроволочные провода отличаются классом гибкости. Это понятие охарактеризовывает способность кабеля к извивам без повреждений. Всего 6 классов гибкости, где 1 — самый жёсткий, а 6 — самый гибкий. К примеру, у одножильного провода ПВ-1 — класс гибкости 1, а у провода с мягенькой многопроволочной жилой ПВ-4 — класс гибкости 4. В этом определенном случае класс гибкости заложен в маркировке.

В общем случае многожильные провода лучше подходят для питания нестационарного либо подвижного электрического оборудования. При стационарной прокладке их комфортно укладывать в кабельных каналах, они легче проходят повороты и извивы.

Для проводки в доме и прокладке в штробе лучше подходят одножильные кабели. Они выдерживают огромные механические нагрузки типа сдавливания и растяжения, ну и подвижность при таком методе прокладки совсем не нужна.

В щитке с автоматами и УЗО соединения легче и лучше проводить однопроволочными изолированными проводами типа ПВ-1. Так они будут жёстко стоять на собственных местах, не переломятся при случайных рывках, к примеру, при подмене автомата. Плюс к тому такие провода будут жёстко держать ту форму, которую вы им придадите.

В информационных сетях, к примеру, для видеонаблюдения, телефонии, веба обычно применяются особые кабели с однопроволочной жилой, а для питания этих устройств — многожильные проводники. Или они питаются прямо по кабелю связи.

Для подвижного оборудования применяют шнуры, пример — дрели и другой электроинструмент, утюги, настольные лампы. В утюгах шнур покрыт тканевой оплеткой, для дополнительной защиты от высочайшей температуры и трения.

Поделиться записью

Другие статьи

Электроустановочные изделия в интерьере: как подобрать ЭУИ под дизайн помещения

Розетки и выключатели в квартире полностью в состоянии не только лишь гармонически вписаться в хоть какой стиль, но и стать неотъемлемой частью интерьера.

Все статьи / 01.12.2021

Электрощит для квартиры и личного дома: главные отличия

Электрический щит – это прежде всего защита жизни и здоровья человека от поражения электрическом током, а во вторую защита имущества в виде не только лишь электроприборов, но и дома, жилища в целом.

Все статьи / 05.08.2021

Приобрести розетки и выключатели в квартиру. Какие избрать?

Электроустановочные изделия уже издавна стали элементом интерьера.

Все статьи / 08.07.2021

Уличные осветительные приборы: организация освещения в личном доме и на придомовой местности.

Верно организованная подсветка пригородного дома уличными светильниками должна быть не только лишь многофункциональной, но и отвечать всем нормам безопасности.

Все статьи / 21.06.2021

Разводка электрики в древесном доме

При монтаже проводки в древесном доме своими руками очень принципиально соблюсти все меры безопасности и позаботиться о высококачественных элементах электрического оборудования.

Все статьи / 25.05.2021

10 ошибок при монтаже электрического теплого пола

В этой статье мы поведаем о 10 главных ошибках, которые в большинстве случаев допускают при установке теплого пола.

Проводка в новостройке: бросить либо поменять?

Эта статья об главных путях работы с электрикой в квартире-новостройке — от обычных и малозатратных до бескомпромиссных в достижении удобства и комфорта.

Приемка у застройщика

Способности проверить в процессе приемки квартиры качество выполнения проводки достаточно небогаты. Но же, на самотек пускать все равно не стоит. Обычно, жилище на данный момент сдается с установленными розетками и выключателями, а заместо осветительных приборов висят патроны (время от времени даже с лампочками).

Итак, что проверяем:
1. В этажном (квартирном, если он есть) щите — механическую исправность аппаратов защиты, включая и выключая любой из них. Проверяем работоспособность УЗО и дифференциальных автоматов нажатием кнопки «Тест»: исправный устройство должен отключиться.
2. Работоспособность освещения. Во все патроны вворачиваем лампочки. Если кое-где торчат свободные хвосты кабелей — вешаем на них патроны. Внимание: не подключайте никуда желто-зеленый проводник! Лампочка врубается между синим (ноль) и любым из «фазных» проводов — белоснежным, сероватым, черным либо карим. Щелкаем всеми выключателями.
3. Работоспособность розеток. Для проверки пригодится незатейливый электроприёмник вроде настольной лампы.

Этим методы экспресс-проверки фактически исчерпываются, но отловить тяжелейщие ошибки монтажа они полностью в состоянии.

Используем проводку «как есть»

Квартира под сдачу либо просто жилище, где вы не собираетесь задерживаться навечно — предпосылки не вмешиваться в изготовленное застройщиком могут быть различные. Все же, дабы не повстречаться через полгода-год с электрическими неуввязками, стоит придирчиво изучить проводку. Для этого прежде всего пристально осматриваем распаячные коробки — обычно, они очень сладкоречиво молвят об отношении подрядчика к работе.

Внимание обращаем на покоробленную изоляцию и недокрученные проржавевшие СИЗ-ы (конкретно они в большинстве случаев используются для соединения проводов).
Внимание: не должно быть соединений проводов обычный скруткой и свободно болтающихся хвостов!

Дальше заглядываем в каждую розетку и выключатель. Вновь не должно быть порезов изоляции, а сами установочные коробки (либо хотя бы монтажные кольца) — более либо наименее накрепко держаться в стенке.

Качество прокладки кабелей (поточнее, отсутствие повреждений) без особых средств оценить нереально, но косвенным признаком отсутствия заморочек будут долгое время включенные и не срабатывающие без видимых обстоятельств УЗО (либо диффавтоматов).

Дорабатываем под собственные нужды

Много почаще с проводкой все таки приходится что-то делать.
Вот главные предпосылки:
1. Не устраивает количество и/либо размещение розеток и выключателей. В особенности в кухне, где под будущую встраиваемую технику нужна совсем определенное положение и число розеток.
2. То же с освещением. В главном, добавляются точечные осветительные приборы, различного рода стенные бра, подсветки мебели и управление всем этим.
3. Слаботочка — веб, кабельное либо спутниковое ТВ, домофон, городской телефон. Все эти коммуникации обычно в квартиру уже заведены, но кроме радиоточки (которая обычно на кухне) торчат хвостами кое-где в прихожей, в районе входной двери. Не стоит рассчитывать упрятать что-либо в плинтусы: это как минимум неловко, почаще — очень неловко. Коммуникации нужно прокладывать укрыто, на шаге подготовки к отделке.
4. Дополнительная Система Уравнивания Потенциалов (сокращенно ДСУП) в ванной комнате либо санузле. Одна из сравнимо новых мер увеличения безопасности использования электричеством, является неотклонимой для новостроек. В состоянии «от застройщика» в большинстве случаев представляет собой торчащий из стенки кусочек желто-зеленого провода, пореже — готовую Коробку Уравнивания Потенциалов (КУП). Предназначение ДСУП — исключить удар электрическим током при одновременном касании к примеру полотенцесушителя и корпуса неисправного электроприбора.

Таковой комплекс мер дозволит получить комфортную в использовании проводку и добавить убежденности в ее безопасности и надежности.

С незапятнанного листа!

Установка штатной проводки может быть до крайности похабным, а материалы — такими низкопробными, что и дорабатывать-то особо нечего. К тому же возникает большое число дополнительных соединений, а они как ни крути — потенциально проблемные места. В сухом остатке возможно окажется, что много рациональнее выполнить все поновой. Деяния принимают совсем другой вектор: забываем все, что изготовлено до нас — считаем, что проводки просто нет. Планируем (сами либо при помощи дизайнера) размещение будущих розеток, осветительных приборов и домашней техники.

Остается выполнить установка — от резки штроб до установки последней розетки. Результатом будет комфортная конкретно для вас проводка без темных мест и поводов для колебаний.

При планировании электромонтажных работ в доме либо квартире, может появиться вопрос о том, что все-таки лучше: медная либо дюралевая проводка?

В данной статье мы разберемся какой материал следует использовать при разводке электрического кабеля в жилых помещениях и разглядим все плюсы и минусы медных и дюралевых проводников.

Итак, что все-таки лучше — медная либо дюралевая проводка?

Этот вопрос нередко подымается в среде профессионалов и обыденных людей, планирующих поменять старенькые провода в доме, квартире либо кабинете. Но дабы принять правильное решение, принципиально знать достоинства и недочеты, правила эксплуатации, также главные отличия между медной и дюралевой коммутацией.

Читайте по теме: Мощность переменного тока коэффициент мощности

Плюсы и минусы

Дюралевая проводка имеет следующие достоинства:

Маленькая масса. Эта особенность принципиальна при монтаже линий электропередач, длина которых может достигать 10-ов, а то и сотен км.
Доступность по стоимости. При выборе материала для проводки многие ориентируются на цена металла. Алюминий имеет наименьшую соответственно, что разъясняет более малую стоимость изделий из этого металла.
Стойкость к окислительным процессам (животрепещуща при отсутствии контакта с открытым воздухом).
Наличие защитной пленки. В процессе использования на проводке из алюминия формируется узкий налет, уберегающий металл от окислительных процессов.

Алюминий имеет и ряд недочетов, о которых следует знать:

Высочайшее удельное сопротивление металла и склонность к нагреву. По этой причине не допускается использование провода меньше 16 кв.мм (с учетом требований ПУЭ, 7-я редакция).
Ослабление контактных соединений из-за нередких нагревов при прохождении большой нагрузки и последующего остывания.
Пленка, которая возникает на дюралевом проводе при контакте с воздухом, имеет нехорошую проводимость тока, что делает дополнительные трудности в местах соединения кабельной продукции
Хрупкость. Дюралевые провода просто переламываются, что в особенности животрепещуще при нередком перегреве металла. На практике ресурс дюралевой проводки не превосходит 30 лет, после этого ее нужно поменять.

Совет! Можно проверить качество алюминия на излом, для этого при покупке в магазине попытайтесь 4-6 раз согнуть провод, если его поверхность стремительно покрывается трещинками, означает провод хрупкий и работать с ним будет тяжело. Понятно, что лучше отрешиться от такового продукта.

Плюсы медной проводки

Сопоставление характеристик, представленных ниже с параметрами алюминия дозволит выполнить верный выбор в предстоящем. Медь, как материал для проводки имеет ряд плюсов, к которым относят:

неплохую проводимость (даже после окисления пленка на поверхности не препятствует прохождению электрического тока);
срок службы доходит до 50 лет;
высшую механическая крепкость (жила просто выдерживает изгибание и скручивание до 10-15 раз);
легкость монтажа (индустрией выпускается некоторое количество видов проводов с разными параметрами и жилами, с которыми комфортно работать).

Недочеты медной проводки

Минус домашней сети из меди, наверняка, один – это ее стоимость, но, когда нужно выполнить доброкачественную проводку отдавайте предпочтение этому материалу. В строй магазинах можно приобрести провода из сплавов цинка, покрытых медным напылением. Они стоят дешевле, чем медные, но и свойства материалов уступают проводам из незапятанной меди.

Правила соединения меди и алюминия

Бывают ситуации, когда нужна поменять только часть проводки либо добавить (перенести) несколько розеток в квартире. В таковой ситуации появляется вопрос, как верно соединить провода, выполненные из различного металла. Дабы избежать завышенного прогрева в местах объединения медной и дюралевой проводки, стоит применять следующие методы коммутации:

Соединение типа «орех». В этом варианте провода зажимаются между особыми пластинами (всего их три). Поначалу откручиваются пластинки сверху и снизу, после этого между средним и верхним зажимом вставляется провод. На завершающем шаге происходит затяжка изделия. Такая же манипуляция проделывается с другой стороны.

Использование пружинных клемм допустимо исключительно в осветительной сети. Протекание большой нагрузки приводит к нагреву пружин клеммника, ухудшению свойства контакта и, соответственно, понижению проводимости.

Рассмотренные методы соединения могут применяться для объединения проводов, выполненных из разных металлов (не только лишь меди и алюминия). Такое выполнение гарантирует высочайший уровень безопасности и возможность ухода от потенциально небезопасного скручивания. Но стоит держать в голове о значимости повторяющейся проверки и протяжки болтовых соединений и клеммников, ведь они имеют свойство ослабляться.

Принципиально! Скрутки медной и дюралевой проводки не просто недопустимы в работе электрика, но и запрещены!

Какой материал для проводки лучше?

Сейчас разберемся более тщательно, какой провод лучше медный либо дюралевый. Тут появилось огромное количество стереотипов и заблуждений, о которых побеседуем ниже:

Долговечность. Считается что срок жизни медного провода больше, чем дюралевого. Это неверное мировоззрение. Если заглянуть в особый справочник, можно убедиться, что ресурс кабелей из обоих видов металла схож. Для изделий с одинарной изоляцией он составляет 15 лет, а с двойной — 30.
Склонность к окислению. Применяя кабель из алюминия, стоит держать в голове о его склонности к окислительным процессам. Еще в школе нам ведали что Al (алюминий) — металл, который интенсивно ведет взаимодействие с кислородом, из-за чего на его поверхности возникает узкая пленка. Последняя защищает металл от предстоящего распада, но усугубляет его проводимость. Если изолировать провод от окружающей среды, риск окислительных процессов сводится к минимуму. Сбалансированный вариант — использование особых клеммников с токопроводящей пастой. Особенность последней заключается в улучшении свойства контактного соединения между 2-мя проводами и снятие пленки окисла с металла. Не считая того, особая смазка исключает контакт алюминия с окружающим воздухом.
Крепкость. Медная проводка считается более крепкой и способна выдерживать многоразовые сгибания. В ГОСТе прописано, что провод, выполненный из меди, должен выдержать 80 перегибов, а из алюминия — 12. Если проводка проходит в стенке, полу либо спрятана у потолка, такая особенность не так принципиальна.
Цена. Стоимость провода из алюминия ниже в 3-4 раза. Но при выборе принципиально держать в голове, что медный провод сечением 2,5 кв.мм рассчитан на ток 27 Ампер. Если отдавать предпочтение дюралевой проводке, толщина провода должна составлять 4 кв. мм (номинальный ток 28 Ампер).
Сопротивление. Определяясь, что избрать — дюралевые либо медные провода, стоит учитывать различное удельное сопротивление. Для меди этот параметр составляет около 0,018 Ом*кв.мм/м, а для алюминия — 0,028. Но стоит учитывать, что общее сопротивление (R) проводника зависит не только лишь от упомянутого параметра, но и от длины и площади проводника. Если учитывать, что для той же нагрузки используются дюралевые провода большего сечения, итоговое R изделий из меди и алюминия будет примерно схожим. Наибольшее сопротивление появляется в местах соединения, но при следовании рассмотренным выше советам этого можно не страшиться.
Легкость монтажа. Считается, что соединение проводов из алюминия — более непростая задачка. Это животрепещуще только при обыкновенном объединении проводки, методом скрутки. В случае использования оконцевателей, клеммников либо болтов такая неувязка отпадает.

Частичная замена проводки

при частичной подмене или ремонте использовать тип проводки, которая уже проложена, т.к. соединения алюминий/медь очень не желательны. В месте такового соединения увеличивается нагрев и возможность возгорания
по способности поменять на сто процентов всю проводку на медную
верно подобрать сечение проводки, используя советы производителя
по способности брать высококачественный провод сделанный согласно ГОСТ. Если провод сделан по ТУ, другими словами возможность получить препядствия

В окончание приведем несколько советов, которые должны быть учтены при организации проводки:

В случае самостоятельного проектирования проводки в доме либо квартире, лучше выбирать медные провода. При наименьшем сечении они выдерживают большее токи и поболее стойки к частым сгибаниям. Более принципиальный момент — объем. Медные провода малогабаритны, что упрощает процесс сотворения штробы. К примеру, при подключении приемника мощностью 7-8 кВт дюралевый провод обязан иметь сечение около 8 мм. В кабеле три жилы и плюс оплетка. В конечном итоге общий поперечник составляет около 1,5 см. Для сопоставления медь может иметь сечение 4 кв.мм, а общий поперечник — менее сантиметра.
При установке розетки должен употребляться трехжильный кабель, с заземляющим проводом. Расстояние розетки от пола — 30 см. При организации осветительной цепи допускается использование кабелей с 2-мя жилами (заземление тут не надо).
Запрещено вешать всю нагрузку на одну пару проводов (тем паче, если они дюралевые). Сбалансированный вариант — разделение цепи на несколько линий. К примеру, через один автомат питается ванная, через другой — освещение, через 3-ий — кухня и т.д.. Сечение провода для кухни и ванной должно быть 4 либо 6 кв.мм, а для цепи освещения — 1,5 либо 2,5 мм.

Труднее всего обстоят дела в старенькых квартирах, где смонтированы дюралевые провода, которые отжили свой ресурс и просит замены. Проводка сечением 2,5 кв.мм выдерживают нагрузку менее 20 Ампер, чего недостаточно для современных электроприемников. Не считая того, изоляция проводов с течением времени теряет упругость и равномерно разрушается. В таковой ситуации единственным решением является полная замена проводки на медные провода.