В высотных домах современной застройки предвидено наличие защитного заземления, а электроприборы почти всегда оснащаются специальной розеткой с заземляющим контактом.
Без помощи других организовать заземление высотного дома, в каком вначале не предусматривалось наличие заземления (постройки русского периода), фактически нереально. В случае необходимости,, лучше обратиться в надлежащие организации.
Но, обладатели личных домов, особняков и иных подобных объектов могут решить эту делему и без помощи других. Организация защитного заземления раздельно стоящего дома не просит особых познаний и огромных денежных издержек.
Для людей, живущих в личном секторе, защита от поражения электрическим током в особенности животрепещуща. Это связано с тем, что электричество подается в таковой дом в большинстве случаев по воздушной полосы.
Эксплуатация воздушных линий электропередач (ЛЭП) характеризуется довольно огромным количеством аварий, связанных с повреждением проводов при сильном ветре.
Не считая того, воздушные полосы могут быть повреждены ветками близко расположенных деревьев и т. д. При таких повреждениях ЛЭП, защита от поражения электрическим током, которой обустроены электроприборы либо домашняя электросеть, не срабатывает.
Потому, единственным вариантом, позволяющим обезопасить жильцов от поражения электрическим током, является устройство личного заземления собственного дома.
Заземление дома своими руками
Нужные материалы:
- Металлической уголок 50*50*5 мм – для вертикальных заземлителей.
- Полоса железная 40*4 мм – для шин металлосвязи.
- Металлической прут сечением более 8 кв. мм – для заземляющих проводников.
Принципиально: применять каленую арматуру для производства деталей заземления категорически воспрещается.
Аннотация:
- Выполнить разметку контура заземления. Она осуществляется в виде равностороннего треугольника на расстоянии менее 1 м от фундамента дома.
- Выполнив разметку, выкапывают траншею по периметру размеченного треугольника. В траншею будут укладывать шины металлосвязи. Глубина траншеи должна быть не меньше 1 м и шириной 0,5 – 0,7 м.
Выполнив эти работы, начинают установка.
Для этого:
- В верхушках треугольника, при помощи кувалды забивают вертикальные заземлители. Глубина забивания – более 2 м. Если грунт плотный, то можно выкопать (пробурить) ямки глубиной не больше 1,5 м, а потом уже вбивать уголки. Совет: уголок на конце рекомендуется заострить. Так он легче будет заходить в землю.
- Уложить горизонтальные металлосвязи в траншею и при помощи сварки соединить между собой все составляющие контура. Принципиально: применять для соединения всех деталей контура болтовые соединения воспрещается.
- Дальше, соединяем контур с вводным электрощитом (ВЩ). Осуществляется это также при помощи сварки. Металлической проводник привариваем к заземлителю и прокладываем его по траншее к ВЩ. На его обратном конце привариваем болт с резьбой М8 и присоединяем его к щиту. Места сварки нужно обработать любым противокоррозионным составом. Принципиально: защита от коррозии при помощи полного окрашивания деталей воспрещается.
- Убедившись в соответствующем качестве сварки, засыпают траншею землей.
Проверка работоспособности осуществляется при помощи измерения:
- Сопротивления растекания тока в почве.
- Сопротивления металлосвязи.
Приборы для таких измерений (электронный измеритель заземлений либо электроиндукционный ручной мегомметр) довольно дорогие и получать их для разовых измерений нет необходимости. Лучше пригласить профессионалов, которые имеют такие приборы и могут ими воспользоваться.
Заземление работоспособно в этом случае, если измеренные характеристики соответствуют следующим значениям:
- Сопротивление металлосвязи – менее 0,1 Ом.
- Сопротивление растекания тока – менее 4,0 Ом.
Требования техники безопасности
При выполнении работ, нужно обеспечить выполнение следующих требований:
- Все работы должны производиться исключительно в светлое время суток.
- Персонал должен быть обеспечен спецодеждой и всеми защитными средствами, которые нужны при выполнении земельных, сварочных, электромонтажных и измерительных работ.
Существует несколько вариантов заземления, любой из которых делает строго определенные функции:
Рабочее
Обеспечивает функционирование электроприборов и осуществляется методом соединения отдельных точек его электрической схемы с заземлителем впрямую.
Этот вид в большинстве случаев применяется в индустрии, но и в быту рекомендуется раздельно заземлять:
- Стиральную и посудомоечную машины.
- Варочную поверхность и электродуховку.
- Микроволновую печь.
Для этого, приборы оснащаются специальной винтообразной клеммой, расположенной на их задней стене.
Защитное
Служит для устранения способности поражения электрическим током при прикосновении к нетоковедущим железным частям, оказавшимся по любым причинам под напряжением.
Молниезащиты
Служит для отвода токов молнии в землю. Обеспечивается методом намеренного соединения молниеприемников и разрядников с землей.
Контур заземления и его части
В общем случае, контур состоит из нескольких составляющих:
- Заземлитель – представляет собой железный уголок (труба) длиной более 2,5 м.
- Металлосвязь – конструкция из металла, соединяющая сваркой выступающие части заземлителей и введенная в дом как заземляющая шина.
Заземлители, связанные между собой при помощи металлосвязи и делают контур заземления. Он должен быть выполнен с учетом определенных требований.
Требования к элементам контура:
- Электроприборы соединяются с шиной заземления с помощью особых проводников. Они делаются из железного прута, имеющего сечение более 8 кв. мм. (допускается внедрение многожильного гибкого изолированного провода).
- Заземляющие проводники соединяются с шиной заземления. Для этого, на каждой шине имеются контактные площадки с резьбовыми отверстиями М4. Контактные площадки должны быть очищены от ржавчины. Окрашивание шины не допускается.
- Заземляющий проводник является элементом металлосвязи, потому, электрическое сопротивление контура определяют от клеммы заземления электроприбора до самого удаленного от нее элемента контура. Измеренная величина не должна превосходить 0,1 Ом.
- Количество заземлителей определяется расчетным методом и определяется величиной периметра строения. Среднее расстояние между ними составляет 1,2 м.
Молниезащита
Согласно требованиям нормативных документов, здание, оборудованное контуром заземления должно иметь молниеотвод.
Самый обычный молниеотвод представляет собой два заостренных железных штыря, которые выступают над гребнем крыши на 1,2-1,5 м. С заземляющим контуром их соединяют металлической проволокой поперечником более 6 мм либо шиной сечением 45 кв. мм (ширина не должна превосходить 60 мм).
Соединение составных частей молниеотвода между собой осуществляется только сваркой.
Схемы
Особенности конструкции дома и свойства грунта определяют схему контура заземления.
Более распространены:
- Линейный контур с 2-мя группами заземлителей, применяется, когда:
- Ввод электрокабеля осуществляется через вводный щит.
- Наличие хотя бы 1-го вида коммуникаций (вода и пр.).
- Длительная мощность электроприборов составляет от 1 до 3 кВт.
- Полный контур – применяется, когда:
- Площадь помещений превосходит 100 кв. м.
- Длительная мощность электроприборов превосходит 3 кВт.
- Имеется дизель-генератор запасного питания либо стационарная электроустановка с клеммой заземления.
Полный контур представляет собой равносторонний треугольник, в верхушках которого устанавливают вертикальные заземлители.
Вероятные ошибки и советы
Выполняя работы своими руками, в большинстве случаев допускают следующие ошибки:
Заземление дома своими руками: устройство, контур и схема заземления
С каждым годом наша жизнь больше насыщается разными электроприборами. Норма энергопотребления 30-ти летней давности (1,3 кВт на квартиру) сейчас вызывает только хохот. Электроприборы приносят в дом комфорт и сберегают средства, но их внедрение приводит к возрастанию угрозы электрошока. Потому без заземления не обойтись. Цены на такие работы в специализированных компаниях довольно высоки. Чем платить кому-то значительную сумму средств лучше выполнить заземление личного дома своими руками, очевидно, работа это не легкая, но и не очень непростая.
Тем паче что верно изготовленное заземление, при котором сопротивление растекания тока составляет менее 4 Ом, формально не дает повода для придирок со стороны Энергонадзора. Конструкция заземления дома детально регламентируют следующие нормативные документы: ПУЭ, ПТБЭ и ПТЭЭ. Следует также знать, что ни в каком из документов не сказано, что заземление должно создавать спец предприятие.
Зачем необходимо заземление:
– Исключение поражения электрическим током человека при контакте с корпусом электрического устройства.
– Обеспечение обычной работы электрических устройств, ведь проектируются они с учетом присутствия заземления.
– Уменьшение электромагнитного излучения больших частот.
– Уменьшение количества помех в электрической сети вызванных скачками напряжения.
Контур заземления личного дома
Контур заземления личного дома в самом обыкновенном и довольно ординарном варианте, это 3 электрода вогнанных в землю на глубину 1,5-2м. Вместе электроды должны быть соединены металлической полосой 4 х 40 мм, либо арматурой с 12 – 14 мм поперечником, методом приваривания. К хоть какому из этих электродов — стержней, нужно приварить обычный болт с гайкой, для последующего крепления провода заземления.
В случаях, когда контур нужно вынести на малозначительное расстояние (3-5 метров) от дома, соединение щита учета с контуром реализуется с помощью той же железной полосой. В таком случае, крепление полосы к щиту делается при помощи болта поперечником не меньше 10 мм. При этом к полосе болт непременно должен быть приварен.
Расстояние между электродами, находится в зависимости от вида грунта и колеблется от 1 до 3 метров. Другими словами, чем наименее насыщенный водой грунт, тем далее друг от друга должны находиться, электроды и тем на огромную глубину их следует забивать.
Кстати, во избежание неоправданного риска, не будет излишним, не поленившись заглянуть в наиблежайшее энергетическое управление и, не навещая больших кабинетов, поспрашивать у дежурных электриков, как выполнить заземление своими руками, а поточнее о свойствах для контуров заземления обыденных для вашего региона.
Этот метод совершенно подходит для особняков и личных домов. Произвести схожее заземление в высотном, многоквартирном доме нереально, в особенности если вы живёте на последних этажах. В ближайшее время все огромную популярность приобретает мировоззрение, что в отсутствии подабающего заземления его можно поменять обычным занулением т.е, просто скооперировать «земляные» жилы отходящие от нагрузки проводов с нулевым проводом. Подобные опыты категорически воспрещаются. Ведь если в сети дома, по каким или причинам пропадет ноль (отгорит либо оборвется), то все корпуса ваших, заземлённых таким методом устройств будут под напряжением 220 в!
Не считая этого, имеется понятие «перекос фаз» (неравномерное рассредотачивание нагрузки по фазам) – в схожем случае на «нуле» появляется напряжение. Поэтому создавать такое «заземление», а поточнее просто его имитацию очень небезопасно.
На сегодня в продаже встречаются неограниченное количество разных типов готовых наборов для самостоятельного устройства правильного контура заземления. Как правило это покрытые медью железные электроды, снаряжаемые резьбовыми соединениями. Результативность таких наборов довольно высока, но к несчастью и стоимость на них кусается!
Устройство заземления в личном доме
Есть одна маленькая хитрость, помогающая выполнить устройство заземления в личном доме даже при очень плачевном, исходя из убеждений конструкции заземления грунте (броским примером не подходящих грунтов служат песочные грунты, известняки, мергели, супеси, а так же виды грунта, имеющие слабенькую влажность), их электропроводность можно существенно повысить. Зачем в месте предполагаемого устройства контура, в грунте высверливают некоторое количество скважин и заливают их крепким соляным веществом.
Устраивая заземление дома своими руками, электроды время от времени не вбивают, а укладывают в пробуренные отверстия. В таком случае, при монтаже электродов, скважины заполняют грунтом (в большей степени суглинком), перемешанным с солью. Это довольно сильно понижает сопротивление заземляющего контура, но, к несчастью и содействуют коррозии электродов.
П. 1.7.110 ПУЭ строго воспрещает проводить заземление электроустановок на различные трубопроводы. Заземление на водяную трубу также запрещено: так как каждый отрезок пластмассовой трубы в разводке значительно увеличивает поражающие деяния тока в месте пробоя. Другими словами такая схема заземления личного дома способна уничтожить принимающих душ соседей. Не считая этого запрещено подключать выведенные наружу элементы заземления к шине с неподготовленными контактными площадками. Дело в том, что различные металлы имеют свою химическую активность. При неминуемом увлажнении на открытом воздухе создается гальваническая пара, что приводит к электрокоррозии; смазка может спасти от нее только в сухом помещении.
Коррозионный процесс распространится и под оболочку заземляющего кабеля, что безизбежно приведет к обгоранию проводника в случае даже малозначительной трагедии. Запрещено также создавать заземление электроустановок последовательно, одна через другую, и подсоединять больше 1-го проводника к одной контактной площадке шины заземления. В таком случае аварийная установка способна вызвать за собой и другие, в конечном итоге они все станут создавать друг дружке помехи; таковой процесс называется – электромагнитная несопоставимость. Во всех перечисленных случаях все работы по ликвидации трагедии связаны с суровым риском для здоровья и жизни.
Металлосвязь – сварная конструкция из металла, соединяет заведенную в дом шину заземления и верхние края заземлителей. Необходимо подчеркнуть, что схожих вводов в дом может быть и несколько, но одна из них обязательно должна выполнить заземление вводного щита. Такие заземлители образуют достаточно жесткий контур заземления, в каком проводники связывают заземлительные клеммы с электроустановками и с шиной заземления. Их делают как жесткими нагими, так и многожильными гибкими и изолированными. В последнем варианте их сечение не должно быть наименее 4 мм3, а раскраска оболочки должна быть желтоватой с зеленоватой продольной полосой. Допустим так же и перенос проводника с шины на шину. К шинам заземления, с помощью болтов, на особые площадки подключаются зачищенные до блеска и смазанные специальной консистентной смазкой проводники. Такая смазка, не считая защиты от окисления, нужна и для предупреждения электрокоррозии. Сопротивление металлосвязи вымеряется от заземлительной клеммы до более отдаленного наземного элемента контура заземления и не должно превосходить 0,1 Ом.
Нередко бывает, что на нулевом проводнике при перекосе фаз (неравномерная нагрузка по фазам) может, возникает напряжение, время от времени достигающее значений от 5 до 40 В. И при возникновении связи между защитным проводником и нулем сети, на корпусе электротехники может появляться малозначительный потенциал. Очевидно, в схожей ситуации обычно срабатывает УЗО, но надежды лишь на него не стоит. Еще правильней будет не испытывая судьбу просто не доводить до схожих ситуаций.
Из всех перечисленных схем заземления дома навязывается вывод, что система «ТТ» более неопасна в сопоставлении с системой TN-C-S. Главным недочетом применения таковой системы является ее достаточно высочайшая стоимость. Связано это с тем что, при использовании системы ТТ безизбежно инсталлируются такие защитные механизмы как УЗО и реле напряжения.
Также имеет смысл отметить, что создание контура в виде треугольника совершенно необязательно. Форма заземления впрямую должна зависеть от определенных наружных критерий. Горизонтальные заземлители можно располагать в полностью любом порядке, по одной полосы либо даже по окружности. Главное обеспечить их достаточность для настоящего обеспечения правильного сопротивления заземления.
Как результат вышеизложенного материала навязывается вывод, что вопрос как выполнить заземление в личном доме, довольно прост и просто осуществим. Для его воплощения нужно только желание и совершенно мало сноровки.
Как произвести заземление в личном доме своими руками?
Система состоит из заземлителя и заземляющего проводника. Заземлителем являются железные прутки либо уголок, которые вбиваются на глубину около 3 метров в нескольких местах и соединяются между собой, с помощью сварки, железной лентой.
Для сети в 220 в – контур делать не непременно, можно ограничиться занулением. Для сети в 380в контур обязателен.
Установка контура заземления
Работы по монтажу выполняются в таком порядке:
- Выкапывается траншея глубиной 0,5 метра, шириной 0,5 метра и длиной около 5 метров. Траншею нужно вести от стенки дома в том месте, где будет выведен наружу заземляющий проводник.
- В траншею на глубину 2,5 – 3,0 метра на одинаковом расстоянии друг от друга, забиваются кувалдой 3 заземлителя, состоящие из железного уголка сечением 50*50*5 мм.
- Уголки надёжно соединяются между собой металлической лентой 40*5 мм при помощи газовой либо электросварки.
- Железная лента вводится в дом и приваривается к корпусу электрического щита.
- Траншея засыпается грунтом.
- В корпусе электрического щитка устанавливается ещё одна шина для подключения жёлто-зелёного провода от евророзеток к контуру наружного заземления.
Таким макаром, происходит установка надёжной защиты всего электрического оборудования, которое будет подключено к розеткам.
Если в доме имеются массивные электрические приборы со значимой площадью железного корпуса – станки, духовые электрические шкафы большой мощности, также стиральные машины, то железная лента устанавливается конкретно к корпусу такового электрического устройства.
Таковой установка является более надёжным и позволяет защищать человека от поражения электрическим током даже в этом случае, если происходит обрыв заземляющего провода от розетки.
Проверка работы
Перед тем, как приступить к проверке свойства работы заземления, стоит проверить проводку на наличие такового небезопасного явления, как “зануление”. Само по себе оно образоваться не может, а вот нерадивые электрики могли, заместо того, дабы подключить заземление к подходящей клемме розетки, соединить “землю” с “0” для сотворения видимости подключённого заземления в электрической проводке.
Для этого, нужно при отключённом электричестве произвести замеры сопротивления при помощи тестера между “0” и “землёй”, если оно будет равно нулю, то “зануление” отсутствует. Потом уже можно приступить к проверке свойства заземления.
Проверка при помощи мультиметра либо тестера
Этот метод проверки занимает незначительно времени и делается в таковой последовательности:
- Нужно замерить напряжение в хоть какой евророзетке между “фазой” и “0”.
- Замеряется напряжение между “фазой” и землёй.
Если значение напряжения при первом и втором измерении отличаются менее чем на 10 вольт, то проводка оборудована высококачественным контуром заземления. Если при втором измерении напряжения равно нулю, то заземление отсутствует.
Принципиально! При работе с мультиметром, нужно перевести его в режим работы с переменным током, и на наибольшее напряжение. Не считая этого, необходимо обдумывать необходимость соблюдать правила по технике безопасности с устройством такового типа.
Если нет мультиметра, то можно проверить качество и наличие заземления при помощи электрической лампочки на 220 вольт:
- Лампочка подключается к розетке, для этого применяют стандартный патрон и двухжильный провод, одна жила которого подсоединяется к “фазе” другая к “0”.
- Патрон с лампочкой подсоединяется одной жилой к “фазе”, другой к “земле”.
Если разница в яркости свечения лампочки фактически не отличается при первом и втором подключении, в это случае можно с уверенностью гласить о наличии исправного заземления в системе электроснабжения дома. Если при втором подключении лампочка не светится, то проводка не оборудована заземлением.
При проверке таким методом, все проводники должны быть с неповреждённой изоляцией, и работы проводить следует в особых прорезиненных перчатках.
Если нужна выяснить сопротивление , то в таком случае лучше обратиться в спец конторы, которые занимаются данными работами, но это востребует дополнительных денежных издержек.
