Если ваши друзья подарили для вас духовой шкаф и варочную панель с раздельным питанием, но запамятовали поведать о том, как верно подключить их, то вы сможете выяснить об этом на этой страничке.
Даже детям и банковским служащим понятно, что для подключения электроприборов нужна розетка.
Кто-то сделает возражение, что можно только соединить провода, идущие от варочной панели и духового шкафа скрутив их, и зажать клеммами с электрическим кабелем идущего от щитка, но мы знаем, что наши электроприборы достойны большего. Они достойны высококачественной розетки, имеющей обычное преимущество перед скруткой. Преимущество это состоит в резвом разъеме соединения и высококачественном контакте.
Какая же розетка будет нужно для того, дабы подключить и духовой шкаф и варочную панель? Решение обычное, и оно отыскало свое выражение в фото ниже.
Размещение розетки
Такая вот спаренная розетка. К ней можно сразу подключить и варочную панель, и духовой шкаф. К большой розетке подключается варочная панель, а к малеханькой – духовой шкаф. Я снабжу вас самой полной информацией о том, как это выполнить. Для вас остается только следовать прочитанному.
Для начала, решите где будет находится розетка. На мой взор, если за мебелью справа либо слева от духового шкафа и варочной плитой есть место, то расположить розетку удобнее всего конкретно там. Тут нет серьезных правил. Необходимо мыслить только о том, как будет удобнее втыкать и вынимать вилки из розеток по мере надобности.
Не излишним будет упомянуть, что розетка эта затратная, другими словами накладывается на стенку, а не утапливается в нее. Не знаю почему, но до сего времени все розетки для электроплит делают конкретно затратными. Но пусть вас это не беспокоит. Сколько я лицезрел мебели, розетка отлично заходит в расстояние между стенкой и шкафом. А если вы делаете мебель на заказ, то обговорите размещение этой розетки заблаговременно.
С боковой стороны в розетке есть отверстие для кабеля, потому для вас не придется выламывать его пассатижами, что само по себе уже приятно. Потому кабель от щитка можно пустить прямо по стенке, закрепив его дюбель-хомутами. Либо если желаете, утопите его в штробу как на рисунке.
Крепление розетки для духового шкафа и панели
Разобрав розетку, вы отыщите железную панель для крепления розетки к стенке. Ее необходимо закрепить прежде всего через имеющиеся отверстия. Приложите панель к стенке, сделайте разметку и смело сверлите перфоратором. В отверстия отлично входят дюбель гвозди поперечником в 6 мм. Если стенка бетонная, используйте дюбель 6х40. Если же стенка кирпичная, то длину дюбеля выбирайте исходя из плотности стенки.
Необходимо держать в голове, что дюбель при вбивании либо закручивании в него гвоздя, расширяется в собственной далекой части. Потому если при сверлении вы чувствуете пустоту в кирпиче поближе к поверхности стенки, берите длиннющий дюбель. Длину выбираете так, дабы ему было в чем закрепиться. Если же при сверлении сходу ощущается сопротивление кирпича, то довольно будет недлинного дюбеля как для бетона.
Но если вы не убеждены в крепком креплении панели, просверлите в ней дополнительные отверстия сверлом по металлу и повторите все поновой.
Установка проводов для розетки
Сейчас самое сложное и ответственное дело. Мы помним, что у нас две розетки в одном корпусе. Провода подключаются параллельно, как в обыденных спаренных розетках на стенках.
Но есть один аспект, на который стоит направить внимание. В обыденных розетках мы обычно наращиваем провод к последующей. По-другому в них просто неловко. Но в обыденных розетках применяются провода с наименьшим сечением, обычно в 2,5 мм.кв. Тем, кто имеет опыт их подключения, понятно, как тяжело бывает согнуть несколько проводов и придать им необходимое положение в подрозетниках.
А в розетке для духового шкафа и варочной плиты кабель еще толще, а возможность для маневра еще меньше. Кабель как минимум 4, а то и 6 мм.кв. Сгибать таковой кабель, придавая ему форму в розетке очень трудно. А зажимать в клеммы два кабеля и того проблемнее. Контакт может получиться не надежным, и с течением времени начнет искрить и подгорать, что чревато выходом электроприборов из строя, а то и просто самовозгоранием.
Есть более обычное и надежное решение. Необходимо пропустить весь кабель, не разрезая его, через клеммы первой розетки к клеммам 2-ой. Для клемм первой розетки необходимо только снять изоляцию. Выполнить аккуратненько это можно острым лезвием.
Поначалу точно высчитайте место, где кабель проходит через клеммы, сделайте отметки и смело снимайте изоляцию. Снова повторюсь, кабель очень жесткий! Для высококачественной разметки и крепления, необходимо выполнить следующее.
Вполне снять клеммы с большой розетки. Для этого необходимо вывернуть винты и не утратить их, и все маленькие детали связанные с ними. Продеть провода в освободившиеся места соблюдая следующие советы. Верхняя и нижняя клемма для фазы и ноля. Тут нет различия куда вы их подключите. Главное, дабы фаза и ноль соответствовали проводам вилки, о которой будет написано ниже. Та клемма, что чуток далее и поближе к середине – для заземления. Все видно на рисунке, смотрите ниже.
Как для вас получится продеть провода, установите платформу на уже закрепленную на стенке панель и немного зафиксируйте болтиками. Сейчас расправив провода, можно делать разметку.
Оставшийся провод либо кабель, именуйте как желаете, расправьте так, дабы его комфортно было завести в следующую розетку, после этого обрежьте избыточное и зачистите концы от изоляции.
Сейчас открепите платформу от панели на стенке. Чуток вытащите провода. Так, дабы для вас было комфортно снять изоляцию для клемм первой большой розетки. Снимите изоляцию и аккуратненько внедрите клеммы на место. Предупреждаю, что дело это не обычное и даже ювелирное.
К огорчению российские технологии сильно мучаются некоторой “топорностью”. Потому лично я, монтируя эти клеммы, несколько раз выругался. Уверен, что многим из вас, этого тоже не избежать. Но все получится, я уверен.
Клеммы же розетки для духового шкафа, устанавливаются как для обыкновенной розетки, заземление в центре, фаза и ноль по бокам. Но беря во внимание твердость провода, придется малость повозиться.
Если, сняв изоляцию с кабеля, вы обнаружите на ней слой окисления, то зачистите медь очень маленькой наждачной бумагой для наилучшего контакта. Очень маленькая — это наждачная бумага для шлифовки стенок под покраску, с зернистостью 240 либо около того.
Зажав провода в клеммы, установите платформу на место и фиксируйте к крепежной планке. Запомните, а лучше запишите либо сфотографируйте размещение фазы и нуля в клеммах розетки варочной панели, это для вас понадобится при монтаже вилки для нее. Можно маркером выполнить нужные метки прямо на белоснежной крышке.
Сейчас можно смело закрыть все крышечкой и услаждаться работой.
Установка вилки для варочной панели
Сейчас необходимо высвободить от упаковки варочную панель либо поверхность, кому как нравиться ее именовать. Обычно, в ее комплекте отсутствует кабель, но есть аннотация к его подключению. И уж тем паче нет вилки. Вилку необходимо приобрести раздельно. Но раздельно от розетки ее не продают, поэтому покупайте вкупе с розеткой. Розетка смотрится так же, как и в спаренной. Почему в комплекте со спаренной розеткой нет вилок, я тоже не знаю, и даже не имею догадок.
Провод к клеммам варочной панели необходимо монтировать в согласовании с аннотацией варочной панели, она у каждой своя. Провод приобрести необходимо многожильный, но сечение провода должно соответствовать сечению кабеля (либо провода) идущего от щитка к розетке. Пример подключения варочной панели.
Главное, дабы провода фазы и нуля в вилке соответствовали фазе и нуля в розетке.
Для тех, кто не знает, желто-зеленый провод соответствует заземлению, синий либо голубой с белоснежным – нулю, все другие цвета – фазе. Если вы все сообразили, то заморочек у вас не возникнет.
Даже если все провода по цветам у вас подключены как для вас взбрело в голову, главное, дабы фаза и ноль были на местах, не взирая на цвет. Фазу в розетке можно проверить обыкновенной индикаторной отверткой при включении автомата в щитке. Фаза в клеммах на варочной панели обозначена буковкой.
В аннотации к варочной панели фаза и ноль указаны так. L – фаза. N – ноль. Заземление обозначено особым значком, который вы сходу распознаете. Главное тут, не ошибиться в согласовании фазы и нуля при контактах вилки с розеткой. Все другое просто.
Духовой шкаф, в отличии от варочной панели, фактически всегда оснащен вилкой, так же как телек, фен, холодильник и другие электроприборы. Тут делать ничего не надо. Не надо находить соответствий и совпадений в фазе и нуле. Не надо разбирать вилку и глядеть где какого цвета провод. Точь-в-точь как вы не делаете этого, включая в розетку другие бытовые электроприборы.
Кстати, о стиральных машинах. Случается, что некоторые стиральные машины, присоединенные без УЗО и заземления, “пощипывают” хозяев током. В данном случае часто помогает следующее обычное решение. Вытащите вилку из розетки и вставьте ее назад, сменив местами “зубья” вилки.
Что касается подключения к розетке духового шкафа и варочной панели, то это все что я желал написать. Если возникнут затруднения, спрашивайте в комментах. Надеюсь, что все изложенное выше, очень для вас поможет.
Какой автомат ставить на варочную панель и другие электроприборы
Какой автомат ставить на варочную панель и другие электроприборы, от чего зависит выбор и для каких потребителей электрический автомат ставить нужно.
Высочайшая мощность современной домашней техники диктует свои правила, без защитных автоматов в текущее время не обходится ни одно жилье. Эти устройства инсталлируются с целью защиты проводки от возгорания и подбираются с учетом суммарной нагрузки, характеристик сети и других, более принципиальных аспектов.
Содержание
От чего зависит выбор автомата для электроприборов
Основными ориентирами и подбираемыми чертами являются:
• Количество полюсов автомата, соответственное числу его переключателей и зависящее от фазности сети. Устройства с 1 полюсом отключают одну фазу проводника, используемого в обычных критериях (группы освещения розетки), с 2 – фазу и ноль проводников питания объединенных групп (броский пример – входной автомат в квартиру) и устройств высочайшей мощности, включая установленные в помещениях завышенной влажности при тех же 220В. Трех- и 4 полюсные автоматы защищают трехфазные цепи питания.
• Номинальный ток, подбираемый с учетом сечения и материала кабеля и суммарной мощности запитываемых через цепь устройств. У верно избранных автоматов номинал больше линейного тока нагрузки (мощности устройства/220В) и меньше тока провода (табличное значение, ровная зависимость от поперечника провода). В эталоне при выборе ток номинала сдвигается в сторону токов употребления до наиблежайшего большего эталона. Занижение либо завышение параметра одинакового небезопасно, в первом случае автомат будет срабатывать очень нередко, во 2-м – не выполнит свое предназначение при перегреве проводки.
• Класс срабатывания (он же – кривая срабатывания, время-токовая черта), отражающий величину допустимого краткосрочного скачка линейного тока при все еще работающем автомате. Приборы «В» класса размыкают полосы при отношении тока цепи к номиналу менее 3-5 и инсталлируются при подключении устройств, имеющих малые пусковые нагрузки и чувствительных к КЗ (осветительные приборы, бойлер, плита, плазма, ПК). Автоматы «С» выдерживают колебания в границах 5-10 значений от номинала, являются универсальными и самыми распространенными в быту, «D» — инсталлируются при подключении устройств с высочайшими пусковыми токами либо в качестве вводных.
• Отключающая способность (кА), характеризующая предел выдержки и работоспособности автомата при КЗ. При защите цепей на дачах допускается установка автоматов с отключающей способностью в 4,5 кА, в квартирах инсталлируются приборы подороже (6кА), при близком расположении подстанции и больших рисках КЗ – покупаются автоматы на 10 кА.
Принципиально осознать принцип: автоматы нет смысла устанавливать при недостающем сечении провода питания групп устройств либо отдельного оборудования с высочайшей мощностью. При правильном подходе на каждую отдельную группу устройств поначалу подбирается кабель (по мере надобности – с подменой старенького), и только позже – автомат. Игнорирование этого требования становится предпосылкой пожаров, в особенности в домах со старенькой дюралевой проводкой.
Для каких электроприборов непременно ставить автомат и дифавтомат
По нормам ПУЭ автоматический выключатель должен обеспечивать защиту всех слабеньких и нередко нагружаемых участков цепи. Одного утвержденного списка подключаемых через защитные автоматы бытовых устройств нет, но обычно они ставятся:
• Для защиты линий питания сильной домашней техники, включая стиральную и посудомоечную машину, варочные панели и духовые шкафы, бойлер, кондюк и холодильник.
• При подключении систем кабельного напольного подогрева, фасадного освещения, сигнализации, электрических отопительных котлов, розеточных и осветительных групп.
• На выделенных линия питания массивного стационарного трехфазного оборудования (варочные панели, насосные станции, котлы)
Современные эталоны подразумевает установку отдельных защитных устройств на каждую электрическую цепь кроме вводного автомата.
При всем этом следует держать в голове, что обыденные автоматические выключатели не защищают человека от поражения тока при пробоях в корпусе либо других причинах его утечки.
При больших рисках старения либо повреждения изоляции, соответствующих для помещений с завышенной влажностью и массивного оборудования с ТЭНами, в схему вводятся УЗО (соответственно комбинируемые со стандартными автоматическими выключателями) либо малогабаритные дифавтоматы, совмещающие обе функции.
При выборе последних кроме номинала и числа полюсов подбирается значение тока утечки (mA), при достижении которого цепь размыкается с целью защиты человека от поражения токов. В домах и квартирах оно составляет 30 mA в сухих помещениях и 10 – во мокроватых. При всем этом к дифавтоматам подключается нагрузка только в границах одной группы устройств, без объединения нулевых проводников.
Какой автомат ставить на варочную панель
Разглядим, какой автомат ставить на варочную панель. Согласно СП31-110-2003 для питания этого оборудования выделяется только отдельная линия и предусматривается защита от токов утечки.
Рекомендуемые характеристики сети для большинства современных моделей при всем этом составляют:
Мощность варочной панели, кВт
Из-за вероятной установки более сильной модели обладателям советуют сходу устанавливать трехжильный провод с сечением от 6 мм2 и автомат с номиналом в 32А. В трехфазной сети для этих же целей подходит провод ВВГнГ-Ls 5*4 и трехполюсный автомат 25А.
При отсуствии способности прокладки провода подходящего сечения обладатели держут под контролем режим включения отдельных зон на панели и не допускают ее полную нагрузку.
Какой автомат ставить на другие потребители
на электродуховку
Главные характеристики совпадают с обозначенными выше для варочных панелей, но из-за сравнимо наименьшей мощности духовых шифанеров допускается их питание через трехжильный кабель с сечением в 4 мм и автомат с номиналом 16 А либо внедрение кабелей NYM. Предпочтение отдается двухполюсным автоматам класса «В», из-за большой вероятности пробоя – подключаемых через УЗО либо являющихся дифференцированными. При всем этом номинальный ток УЗО всегда должен быть выше на шаг номинала защитного автомата.
на стиральную машину
При среднем спектре мощности современных стиральных машин в границах 2-3,5 Вт для защиты их линий питания достаточного двухполюсного автомата с номинальным током отключения в 16 А (25А для вводимых в схему УЗО). Лучший ток утечки находится в зависимости от состояния проводки, для старенькых, но надежных сетей он составляет 30 mA, так как установке УЗО либо ДА с наименьшим его значением (а конкретно – рекомендуемыми для мокроватых помещений 10 mA) наблюдается много неверных срабатываний. При защите новых цепей ставятся дифавтмоаты на 10 mA. Дополнительные розетки в группу не подключаются.
на кондюк
При расчете номинала защитного автомата и выборе сечения провода для этих устройств принципиально применять правильное значение мощности (употребления, а не остывания) и учесть значение наибольшего пускового тока. Обычно для питания стандартных бытовых кондюков с мощностью употребления до 2 кВт довольно провода с сечением в 1,5 м2 и номинала в 16 А, для «восемнадцатых» и выше моделей это значение составляет 2,5 мм2 и 25 А, соответственно. В дифзащите кондюков нет необходимости, из-за больших пусковых нагрузок линия защищается автоматом с классом не ниже «С».
на холодильник
Из-за сравнимо малой мощности употребления и низких рисках образования токов утечки современные холодильники запитываются через полосы питания с обыденным автоматом на 10 либо 16А. Некоторые обладатели в линию вводят дополнительные розетки, что в целом не рекомендуется, но допустимо при контроле суммарной мощности подключаемых устройств. Розетка для холодильника непременно заземляется.
на электрокотел
При подключении массивных водогрейных устройств (отопительные котлы, проточные нагреватели, бойлеры различного типа) номинал автомата и сечение провода подбираются по паспорту либо из таблиц, с неотклонимыми учетом фазности и состояния сети. В современных однофазовых сетях защиту полосы и потребителя обеспечивает двухполюсной дифавтомат (30 mA) либо УЗО с номиналом на ступень выше обыденного автомата.
на насос системы отопления
В эталоне эти устройства запитываются от источника бесперебойного питания и стабилизатора напряжения, при отсутствии таковой способности в схему вводят хоть какой подходящий по току и типу проводов автомат, обычно – с маленьким номиналом.
на освещение
Для запитки стандартных бытовых систем освещения либо сигнализации довольно проводов с сечением в 1,5 мм2 и номинала автомата в 10 А с выдерживаемым предельным током в 16А. Рекомендуемая наибольшая мощность нагрузки при всем этом составляет 4,1 кВт, в подключении через УЗО либо ДА нет необходимости.
на розетки
При подборе автоматов для розеточных групп учитывается потребность ограничения суммарной мощности подключаемых устройств (5,9 кВт для однофазовой сети) и припасе сечения провода (наилучшее по стоимости и безопасности сечение медных проводов составляет 2,5 мм2). Автомат подбирается после суммирования употребления всей бытовой либо офисной техники, в повышении номинального тока отключения более 16 А обычно нет нужды. Эти же характеристики животрепещущи при подключении стандартных систем напольного подогрева.
на розетки в кухонной зоне
Основной акцент делается на группировке розеток и планировании их размещения, запитывать массивные приборы типа чайника, микроволновки, кухонного комбайна либо электровафельницы от одной полосы сразу не рекомендуется. Как ранее говорилось выше, для варочных панелей, холодильника, посудомоечных машин, духовых шифанеров, измельчителей мойки и в эталоне – для холодильника прокладываются собственные провода. Оставшиеся розетки разбиваются на отдельные группы (освещение рабочей зоны, вытяжка, микроволновка, блоки из 3 розеток для подключения бытовых электроприборов) и защищаются автоматом на 16А. Потребность в дифзащите появляется только при установке на кухне стационарных водогрейных устройств, в обыденных рабочих группах на кухне довольно установки розеток с влагозащищенным корпусом.
