У меня в квартире ко всем розеткам проложены кабели 1.5 мм², защищённые автоматом 16А, и мне всегда хотелось осознать, как это допустимо.
Практически все электрики придерживаются правила "кабель 1.5 мм² годится лишь на свет, а для розеток необходимо прокладывать 2.5 мм²".
Продвинутые электрики говорят, что кабель 1.5 мм² нужно защищать автоматами 10А, а кабель 2.5 мм² автоматами 16А, аргументируя это тем, что хоть какой автоматический выключатель с чертой "С" выдерживает ток в 1.45 раза выше номинального до часа.
Ещё прогуливается байка, что 2.5 мм² на розетки начали прокладывать тогда, когда весь кабель был "поддельный", изготовленный по ТУ, и его реальное сечение было значительно меньше номинального.
Уверен, что никто из этих электриков никогда не инспектировал реальные свойства кабеля и не может чётко сказать, что будет с кабелем 1.5 мм², если в течение часа по нему будет идти ток 24А. А я это проверил.
Электрики исходят из цифр, приведённых в ГОСТ в ПУЭ.
ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. " содержит таблицу 19 "Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов".
Согласно этой таблице, допустимый ток для кабеля ВВГ 3×1.5 при прокладке на воздухе составляет 21А.
В ПУЭ 7 (Правила устройства электроустановок. Издание 7) есть таблица 1.3.4 "Допустимый долгий ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами".
Кабель ВВГ 3×1.5 верно считать двужильным, так как по двум его жилам течёт ток в рабочем режиме. Согласно таблице, таковой кабель выдерживает 23А при открытой прокладке и 18А при прокладке в трубе.
Для проведения опыта я подключил через пятиметровый отрезок кабеля ВВГ 3×1.5 ГОСТ Альфакабель (https://ammo1.livejournal.com/1148518.html) 6 тепловентиляторов, любой из которых обеспечивал нагрузку 4 либо 8 ампер.
Греем улицу. 
Для контроля и измерения тока употреблялся измеритель мощности Atorch AT3010.
Петля кабеля была пропущена через отрезок гофротрубы.
На кабеле были закреплены три термопары (одна на оболочке кабеля, 2-ая конкретно на жиле, 3-я в трубе между 2-ух кабелей), присоединенные к указателям температуры GM1312 и TM-902C.
Поначалу я нагрузил кабель током 16А.
Через 30 минут температура стабилизировалась: на поверхности оболочки кабеля 34°, на жиле 33°, в гофротрубе с 2-мя участками кабеля под нагрузкой 42°.
2-ой опыт — 24А. Это ток, который может перейти по кабелю до отключения автомата 16А (напомню, он может не отключаться час при превышении 1.45x, другими словами до 23.2А).
Через 5 минут температура в гофре достигнула 60°, через 20 минут она стабилизировалась на уровне 67° и осталась таковой же и через 30 минут. Температуры на кабеле, лежащем на воздухе составили 49° и 46°.
3-ий опыт — 31.3А. Это ток, который точно не стоит пускать через кабель 1.5 мм².
Через три минутки в гофре было 64°, через 5 минут 80°, через 10 минут 97°, через 15 минут 104°, через 20 минут 105° и температура стабилизировалась, — через 30 минут были всё те же 105° в гофре, 82° на поверхности кабеля, лежащего на воздухе, 68° на жиле.
В таблице 18 такого же ГОСТ 31996-2012 указаны допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабелей.
Продолжительно допустимой считается температура 70°, предельной — 160°.
Я себе могу выполнить выводы, что 16А это лёгкий режим для кабеля 1.5 мм², при котором он практически не греется. 24А тяжёлый, но полностью рабочий режим. 31А экстремальный режим, при котором с кабелем ничего отвратительного не происходит (он не плавится, не пылает, но естественно не должен работать в таком режиме). Выходит, что кабель 1.5 мм² полностью можно защищать автоматом 16А с чертой "C" (но лучше естественно "B", дабы он отключался резвее при аварийной перегрузке).
Как это было может быть, я снял опыт на видео.
Я только провёл опыт и не собираюсь спорить с электриками, ПУЭ и ГОСТом. Принципиальные для меня выводы я из этого опыта сделал, а вы делайте выводы сами.
Какое сечение провода необходимо для 10 квт?
Ключевое слово 10 киловат, но этого не достаточно. Необходимо еще знать какой провод желаете применять для прокладки. Применяются приемущественно два вида проводов и кабелей это медные либо дюралевые жилы. Для одних и для других мощность в 10 киловат по сечению различная. К тому же алюминий не всюду разрешается применять. Смотрите в таблице сечение провода зависимо от применения медного либо дюралевого металла в проводах и кабелях.
К тому же нужно знать на какое напряжение рассчитываете подключатся. Так по таблице видно медные жилы на 220 вольт при 10,1 квт сечение будет 6 мм квадратных, а на 380 вольт при 10,5 квт 1,5 мм квадратных. При дюралевых жилах и 220 вольт подключения на 11 квт необходимо сечение 10 мм, а на 380 вольт 12,5 квт сечение идет 2,5 мм. Дюралевые провода сечением меньше 2,5 мм не выпускаются. Выбирайте подходящие варианты проводов.
создатель вопроса избрал этот ответ наилучшим
в избранное ссылка отблагодарить
Ким Чен Ын [433K]
8 месяцев вспять
На мой взор, сначала необходимо обусловиться о каких кабелях (проводах) по материалу производства, идёт речь.
Дело в том что медный провод того же сечения что и дюралевый выдерживает огромную нагрузку.
У меня в квартире и на даче проводка изготовлена медным проводом, а вот в гараже достаточно старенькой постройки, алюминий.
Дальше, напряжение в сети, тоже не маловажный фактор, сеть может быть как 220 Вольт, так и 380 Вольт.
Что касается сечения, если речь о медных проводах, то Для вас нужен вот таковой
(на рисунке трёхжильный провод) провод сечением 6 квадратов (речь о квадратных миллиметрах), таковой провод выдерживает нагрузку в 10,1 кВт.
Если будет употребляться дюралевый кабель (провод) то 6 квадратов уже очевидно не довольно, нужен провод сечением 10 квадратов, он выдерживает нагрузку до 11 кВт.
И речь идёт о напряжении в сети 220 Вольт.
Предположу что речь об вводном кабеле.
На розетки и тем паче на освещение кабеля (провода) такового сечения не необходимы, обычно на розетки применяется медный кабель сечением 2,5 квадрата, а на освещение хватает и кабеля сечением 1,5 квадрата (и тоже медь).
Дальше, если речь о нём (вводной кабель) к примеру кабель в квартире со стационарной электроплитой (это бытовой устройство большой мощности), заместо газовой, либо квартира с автономным отоплением и котёл применяется электрический, то лучше брать кабель с припасом по нагрузке.
Может быть в предстоящем будут покупаться и устанавливаться новые бытовые приборы, оборудование и.т.д.
Сечение вводного кабеля рассчитывается (а конкретно на этот кабель основная нагрузка по этой причине он наибольшего сечения) с учётом мощности всех бытовых устройств и оборудования находящихся в квартире (доме) и не запамятовывайте об освещении.
Другими словами речь о суммарной мощности.
Выяснить мощность бытовых устройств можно, ознакомившись с информацией, либо на бирке устройства, либо же в паспорте изделия.
Узнаёте мощность каждого электроприбора и дальше мощность суммируется.
Так же не запамятовывайте об вводном автомате, он тоже рассчитан на определённую нагрузку.
Устанавливается (если речь о многоквартирных домах) в электрощите на лестничной площадке.
И уже от этого автомата в Вашу квартиру заводится питающий (он же вводной) кабель.
