Что делают обладатели квартир, приступая к ремонту нового жилища? Обеспечивают квартиру вебом! Обращаются к провайдеру и позже задумываются, куда и как лучше провести интернет-кабель. Веб-сайт RMNT решил разобраться, какие же главные правила прокладки интернет-кабеля есть.
1-ое, что мы безотступно рекомендуем для вас выполнить — проложить кабель-канал поперечником минимум 2,5 сантиметра с лестничной площадки в квартиру. Очень многие обладатели, желая обеспечить себя бесперебойным вебом, обращаются сходу к двум, а то и трём-четырём местным провайдерам. И представьте для себя, что любой из них будет сверлить вашу стенку, дабы протянуть свой кабель вовнутрь квартиры. А ведь в ваше жильё, может быть, будет входить ещё кабель для телевидения и городского телефона! Пусть будет один кабель-канал, дабы все провода заходили в квартиру в одном месте, без излишних дыр в стенке.
«Для чего мне вообщем тянуть сетевой кабель (витую пару) по всей квартире»? — спросите вы. Поставлю мощнейший роутер в прихожей, там, где провайдер ввёл кабель в дом и всё, Wi-Fi обеспечен! И никаких хлопот. Да, роутер для вас не помешает в любом случае, дабы воспользоваться вебом в телефоне. Но, если квартира большая, стенки железобетонные, есть помехи от Wi-Fi соседей — возникнут препядствия.
Как вариант, можно сделать сеть из двух-трёх роутеров, установленных в различных местах квартиры. Но к ним, опять-таки, придётся тянуть интернет-кабель, если нет функции «моста», ретранслятора. Не считая того, проводной веб всё равно надёжней и резвее беспроводного, подтверждено опытом бессчетных юзеров.
Потому, точно обусловьтесь, где у вас в квартире будут стоять компьютер и ноутбук. Не исключено, что у вас их несколько — у каждого члена семьи. Выбирайте среднее место, дабы протянуть интернет-кабель (витую пару) куда необходимо. Если полный ремонт в квартире пока не планируется, то упрятать кабель можно под плинтусом либо за потолочным местом. Конкретно так нередко поступают в кабинетах.
Если же вы всё равно делаете полный ремонт, то проложить интернет-кабель целенаправлено в штробах по стенкам либо под стяжкой пола. При всем этом непременно необходимо управляться следующими правилами:
- Никогда не располагайте сетевые, телефонные, антенные и другие слаботочные кабели в одной штробе, наряду с силовыми линиями на 220 Вольт! Это неприемлимо! Если уж так вышло, что другой способности нет, слаботочные кабели могут пересекаться с силовыми под прямым углом. Но и таковой ситуации лучше избегать. Расстояние между кабелем проводки электроснабжения и слаботочной витой парой должно быть как минимум в 20 см, это норма, которой следует непременно придерживаться.
- Под штукатурку и стяжку интернет-кабель рекомендуется укладывать в гофро-трубу, дабы обеспечить изоляцию и избежать сильного извива, напряжения.
- Наибольшая длина интернет-кабеля от одной точки до другой — 80 метров. Учитывайте этот момент, выбирая место для домашнего компьютера.
- Нужно избегать заламывания кабеля и его лишнего перегиба. Если для вас необходимо повернуть витую пару, завести её в комнату из коридора, радиус извива должен быть минимум в 8-мь наружных поперечников кабеля.
- Точки фиксации кабеля в штробах должны находиться на расстоянии порядка 50 см.
- Фиксируется кабель хомутами, скобами, другим накидными фиксаторами.
- Обжим сетевого кабеля всегда проводится только особыми инструментами.
Принципиально! Всегда приобретайте интернет-кабель, витую пару соответственного свойства, эталона UTR5. Не понимаете, что избрать — проконсультируйтесь у профессионалов, представителей собственного провайдера.
Когда интернет-кабель уже проложен, его необходимо присоединить к сетевой розетке либо разъёмам. Непременно оставьте маленькой припас длины кабеля, дабы расслабленно присоединить его. Установочные коробки будут такими же, как и для обыденных розеток и выключателей, о которых портал Rmnt.ru тщательно писал. Тут уже допускается размещение интернет-розетки вблизи с силовой, их даже объединяют в одну группу установочных коробок с общей рамкой.
В целом, прокладка интернет-кабеля не труднее обыкновенной разводки электричества по квартире. А если сами совладать вы не сможете, обращайтесь к спецам.
Сколько киловатт выдерживает проводка в квартире?
На какую мощность рассчитана стандартная проводка в квартире?
Ким Чен Ын [433K]
Проводка в квартире может быть изготовлена как с внедрением дюралевых проводов, так и медных.
Хотя по правилам ПУЭ, вся проводка при подмене в квартирах, либо тем паче проводка в новых домах, должна быть из медных проводов три жилы (3-я жила, это "земля").
На розеточную группу (я не учитывают отдельный кабель протянутый к более массивным бытовым устройствам) тянут провода сечением 2,5-й квадрата (этого полностью довольно), на освещение 1,5 квадратов (медь).
Провод (жилы) сечением 2,5-й квадрата выдерживает нагрузку в 5,9-ь кВт.
Сечением 1,5-ь квадратов (медь) очень допустимая нагрузка 4,1 кВт.
1,5-а квадрата более чем довольно для освещения в квартире.
Вот таблица для ознакомления, сечение, нагрузка провод медный и дюралевый.
Если у Вас в квартире древняя проводка в какой употреблялся дюралевый провод, то провод сечением 2,5-й квадрата выдерживает нагрузку в 4,4-е кВт, а провод сечением 1,5-ь квадрата 2,2 -а кВт.
Но принципиально держать в голове речь о суммарной нагрузке.
К розеткам может быть подключено сразу несколько бытовых устройств, причём разной мощности.
Если суммарная нагрузка превосходит допустимую нагрузку на провода, то лучше протянуть отдельный провод от щитка специально для более массивных бытовых устройств (например накопительный, либо тем паче проточный водонагреватели требуют отдельной проводки).
Так же нужно учесть внешняя это проводка, либо провода в штробах, есть аспекты.
создатель вопроса избрал этот ответ наилучшим
в избранное ссылка отблагодарить
Дома спроектированные после 2005 года, имеют в главном одинаковую (в плане тех.черт применяемых материалов) проводку. Про дома построенные ранее, тяжело отвечать, там такое бывает (!)
Ввод в квартиру, обычно, делается медным кабелем сечением 6 мм2, его допустимая нагрузка по ГОСТу 46 Ампер. Это в переводе на мощность чуток больше 10 киловатт на всю квартиру. До счетчика ставится общеквартирный автоматический выключатель обычно 50 Ампер. А вот это значение уже принципно – даже если выдержат все провода в квартире, и вы ухитритесь во всех розетках иметь сразу включенные потребители общей мощностью 11 киловатт (это и есть приблизительно 50 Ампер в однофазовой сети) больше этой мощности вы не «снимете» — главный автомат не даст.
И так, мы вывели общую вероятную мощность подключения на квартиру — 10-11 киловатт.
Не буду гласит о выделенной полосы для электрической плиты, идущей на кухню проводом в 4 квадрата, её окончание имеет обычно штепсель другого типа, и случаем вставить туда обыденную вилку не получится. Хотя для справки необходимо отметить что эта линия выдерживает нагрузку 38 Ампер, это до 8,3 киловатт.
Сейчас разберемся с бытовыми штепсельными розетками, куда фактически и подключаем массивное оборудование, и задаемся вопросом «а выдержит ли проводка. »
Снова же, если проводка в квартире изготовлена верно, то для осветительной полосы применяется медный провод сечением 1,5 мм2, а для розеточной группы 2,5 мм2. Сейчас этот показатель будет диктовать нам мощность потребителя включаемого в розетку. А его значение выражается как 27 Ампер для кабеля сечением 2,5 мм2, либо 5,9 киловатта. Внимание (!) это пиковое значение, которое может выдержать кабель краткосрочно. Не следует в розетку подключать потребитель на 6 киловатт, даже если автомат стоит на 25 ампер, но применяется кабель вышеуказанного сечения. Лучше округлите до нижнего значения, и не опасайтесь спалить квартиру, это 5 киловатт на одну розеточную линию (это означает что сколько бы розеток не было в комнате, суммарное напряжение в них не должно превосходить 5 киловатт. Можно и с одной розетки «снять» 5 киловатт, не используя другие.
Для каждой розеточной полосы ставится свой автоматический выключатель (обычно на каждую комнату в какой может быть от 1 до 4 розеток. Они все запитаны проводом 2,5 мм2, который собирает на себя нагрузку со всех распределительных коробок одной комнаты и ведет к автомату, потому то суммарная нагрузка всех розеток в этой комнате не должна быть более 5 киловатт. Автомат на каждую из комнат (линий) стоит обычно на 16 Ампер. А это очередной «порог» выше которого вы не возьмете мощность из розетки. 16 Ампер это менее 3,5 киловатт. Это делается для того что бы автомат отсекся ранее, чем начнет греться проводка расчитанная на 5 Квт.
Не стоит применять потребители таковой мощность, на которую рассчитан кабель данного сечения, поэтому как эти табличные данные даны для цельного участка токопроводящей жилы, но в хоть какой квартире всегда есть спайки в распред.коробках, и вот они то и являются самым слабеньким местом, которое греется резвее. Потому не берите пиковые значения за штатно-рабочие. И по этой же причине, не стоит поменять 16-тый автомат на 25-тый, хотя по току отсечки, он еще "лежит" в допустимых границах тока для кабеля сечением 2,5 мм2 (для него допустимый ток, как мы помним 27 Ампер)
Ответ: Квартирная проводка выполненная по ПУЭ, выдерживает 3,5 киловатта мощности в розетке. Но при всем этом в другие розетки, находящиеся на одной полосы, ни чего включено быть не должно. На различные розеточные полосы (любая под своим автоматом по 16 ампер) можно высадить и два потребителя по 3,5 киловатт. И даже три схожих потребителя, но опят же на различные полосы имеющие любая свой автомат. В конечном итоге получим 3,5 + 3,5 + 3,5 = 10,5 киловатт — это на пределе отсечки головного автомата, но все еще неопасное для проводки.
Ну и еще (!) непременно поглядите на какой ток рассчитаны ваши розетки. Если на 16 Ампер, то все выше произнесенное есть управление, если на 10 Ампер, то более 2 киловатт включать в нее нельзя.
