Как включить пробки в квартире

Что делать, если у вас в квартире отключился автоматический выключатель? Ранее гласили – “сгорели пробки” либо “выбило счетчик” ��.

Стоит здесь же бежать к эл.щитку, дабы попробовать включить его вновь, и что делать, если он не врубается?

Давайте разглядим все варианты как можно решить эту делему.

Если у вас нет малых способностей воззвания с эл.проводкой и сопутствующим оборудованием, то лучше сходу вызвать проф электрика.

Не лезьте под напряжение без помощи других!

Из этой статьи вы узнаете:

• главные предпосылки аварийного отключения и как их найти без устройств

• как отличить куцее замыкание от перегрузки?

• когда необходимо поменять автомат на другой?

• все включено, а света в квартире все равно нет – что делать в данном случае?

Обстоятельств может быть несколько, от малозначительных, которые решаются практически за несколько минут, до полностью для себя проблемных, когда приходится срывать обои и долбить поновой штукатурку.

Итак, сперва идем к электрощитку.

Запомните, что не стоит сразу включать автомат после его сработки.

А тем паче пробовать против воли удержать флаг в верхнем положении. Есть и такие советчики ��

Отключился ведь он не просто так. Полностью может быть, что у вас повреждение конкретно в щитовой – спеклись отходящие провода либо замкнули на корпус, или подгорел сам выключатель.

При его принудительном включении вы тем создадите повторное куцее замыкание, которое может привести к еще более суровым последствиям. И все это произойдет практически у вас “под носом”.

Пострадаете вы либо нет, здесь уже вопрос варианта.

Потому 1-ое, что необходимо выполнить при выключении автомата – пристально оглядеть щиток и сам выключатель.

Если у вас стоит пластрон (защитная пластинка), защищающий все контакты оборудования, то аккуратненько откручиваете отверткой винты по углам и снимаете его.

В высотной щитовой тоже встречается такая защита.

Без демонтажа пластрона вы просто ничего не увидите, что у вас происходит снутри. Вот такая картина может наблюдаться на клеммах автомата.

При всем этом снаружи, где находится “флажок” — все будет совершенно.

Вот поэтому старенькые электрики до сего времени с теплотой вспоминают “пробки”. Они всегда накрепко срабатывали за счет калиброванной плавкой вставки, у них не залипали контакты, плюс они имели заводское керамическое выполнение.

Там пылать и расплавляться то нечему!

Самое главное правило было — не ставить самодельные “жучки” из подручных предметов.

После демонтажа защитной планки пристально осматриваете корпус самого автомата. На нем не должно быть никаких темных, пожелтевших, пригоревших пятен либо вздутий.

Как правило это наблюдается около нижних клемм. Если же что-то схожее есть, это уже очевидный звоночек к подмене автоматического выключателя на новый.

Также все провода должны быть в изоляции, без соответствующих потеков и оплавлений.

Какие автоматы мои, а какие соседа?

Как отыскать свои автоматы в общей щитовой высотного дома? Обычно все автоматы при таковой сборке размещаются слева-направо, также, как и квартиры на этаже.

Один блок, собранный из нескольких выключателей – это одна квартира.

Обычная схема подключения одной сборки автоматов и счетчика на квартиру в общей щитовой многоэтажки смотрится следующим образом.

На вашей сборке один из “флажков” будет глядеть вниз.

Шаг №2 — Отключение устройств

Когда вы удостоверились, что в щитке все в порядке, возвращаетесь в квартиру и вытаскиваете из розеток все эл.приборы, плюс отключаете всюду освещение.

Самая частая причина отключения автомата (более 90%) – неисправность 1-го из эл.устройств в квартире.

Дальше мы будем рассматривать вопрос конкретно недлинного замыкания, а не перегрузки. Это когда на один автомат малеханького номинала вы “навешиваете” огромное количество эл.устройств.

Естественно, что он будет выбивать. Решается данная неувязка тривиально – отключением из розетки самой сильной нагрузки.

Выявляется такая неудача тоже достаточно легко. Автомат, сработавший от перегрузки, будет очень сильно нагреваться.

В особенности в его нижней части, где размещена биметаллическая пластинка. Вы это реально сможете почувствовать даже рукою без каких-то устройств.

Выключатель, сработавший от перегрузки, может даже сходу и не включиться, пока не остынет. Аппарат защиты, выбивший от недлинного замыкания, обычно остается холодным.

Кстати, такая же неудача будет наблюдаться и при нехорошем контакте на клемме. Вы как бы ничего массивного в розетки не включаете (нагрузка такая же, как и была), а автомат не сходу, но по истечении какого-то времени выбивает.

Инспектируйте нагрев боковых стен выключателя и по мере надобности подтяните винтообразной зажим. Он вероятнее всего будет ослаблен.

В редчайших случаях горе монтажники жилу провода зажимают вкупе с изоляцией!

Тем самым авт. выкл. также будет нагреваться.

Долгий нагрев можно найти даже по цвету зажимных винтов. Они будут очевидно отличаться между собой.

При повреждении в домашних устройствах ищем предполагаемого виновника КЗ. Это может быть что угодно:

Что делать, если выбивает пробки либо автомат?

Бывает такое, что автоматы защиты проводки в личном доме либо квартире выбивает. В большинстве случаев это случается зимой либо летом, а межсезонье считается самым аварийно-спокойным временем. Зимой основной предпосылкой заморочек является включение очень массивных электронагревательных устройств, а летом — рост энергопотребления домашней техникой, завышенная влажность и температура воздуха и соответствующие для сих пор года перепады напряжения сети питания.

В этой статье мы попытаемся разъяснить, что делать, если в вашей квартире либо доме выбивает пробки (пробочные электрические предохранители), автоматы (автоматические выключатели), УЗО ( устройства защитного отключения напряжения при утечке тока с фазного провода) либо дифавтоматы (дифференциальные автоматы)

Эта публикация сначала рассчитана на не экспертов в обслуживании электросетей и содержит только самые общие советы.

То, что следует знать заблаговременно

1-ое и самое принципиальное: если у вас вышибло пробки старенького типа, с «жучками» — не ставьте их поновой, не только лишь из суждений безопасности. Ремонт какой угодно современной техники, включенной в неисправную сеть, может стоить еще дороже, чем покупка нескольких пробок-автоматов.

2-ое, до того как находить предпосылки срабатывания автоматов защиты нужно отключить все, что в включено в розетки либо через штатные выключатели. Пробные включения и отключения проводятся лишь на обесточенной проводке последовательно: поначалу выключаем общий автомат, потом — вынимаем вилки из розеток и выключаем выключатели. Если нужна проверить какой-либо устройство и осветительный прибор — поначалу включаем его в розетку и только после чего включаем автомат. Придерживайтесь такового порядка действий всякий раз до того времени, пока неувязка не будет выявлена либо пока не проверите всё.

Третье, дабы проверить наличие напряжения дабы в квартире при пробном включении и не рисковать дорогой техникой, пользуйтесь тестером.

Поглядеть тестер на веб-сайте

Вводный щит(ВЩ) и Щит автоматики(ЩА) в квартире

В большинстве случаев автоматика устанавливается вблизи с электросчетчиком на ВЩ. Если у вас стоит совершенно древняя защита пробками, ВЩ может быть плохо установленным, но вблизи с ним вы всегда отыщите распределительную коробку, от которой расползаются ветки проводки по комнатам. Внимание: ни при каких обстоятельствах нельзя открывать коробку, если вы не электрик! Придется находить источник неисправности пробными включениями.

Если же у вас стоит современная система — поиск начинается с перебора веток проводки. Обычно, они включены через отдельные автоматы с наименьшими токами, чем главный. В таком случае поиск начинается с выключения автоматов веток и после нахождения неисправной ветки применяется способ пробных включений.

Если квартирные счетчики находятся на лестничной площадке, причину срабатывания защиты будет отыскать труднее, т.к. В прихожей будет ЩА.

Почему срабатывает защитная автоматика

Почти всегда это проходит по следующим причинам:

1. Перегруженность проводки — в данном случае повсевременно выбивает пробки либо автомат. Нужно проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину реально потребляемого тока норме употребления мощности;
2. Перегрузки вследствие колебаний напряжения сети либо при включении устройств с высочайшим потреблением энергии;
3. Секундные перегрузки за счет пуска массивных устройств с моторами, к примеру, холодильника;
4. Утечка тока по фазному проводу — выбивает УЗО. К примеру, при включении бойлера, стиральной машины и других устройств во мокроватых помещениях;
5. Если вышибло УЗО либо автомат и они не врубаются, то, вероятнее всего, вышло куцее замыкание. Как правило это происходит из-за неисправности какого-нибудь устройства либо проводки, к примеру. В очень редчайших случаях это неисправность конкретно защитного автомата;

Что вызывает перегрузки в большинстве случаев

• Холодильник потребляет 0,1-0,5 кВА, но в момент пуска потребляемый ток может возрости в 5-7 раз.
• Ток употребления стиральной машины приблизительно как у холодильника, в т.ч. пусковой. Но если сработала не токовая защита, а УЗО, то неувязка вероятнее всего не в холодильнике, а в стиральной машине.
• Бойлеры на 50 л потребляют 1,2-1,5 кВА; 100-150 литровые — 2-3 кВА. Водонагреватели — 2-ой по частоте источник срабатывания УЗО.
• На компьютер и тонкий телек токовая защита обычно не срабатывает, а вот УЗО сработать может.
• Микроволновке и кондюку размеренно необходимо приблизительно однообразное количество энергии — 1-2,5 кВА, но пусковой ток кондюка в 2-3 раза больше рабочего.
• Стандартная мощность утюга с отпариванием — 2,2 кВА.
• Пылесос потребляет около 1,2-1,6 кВА, но его пусковая мощность в 2-3 раза выше. В некоторых случаях при эксплуатации мощность употребления может вырасти до пусковой.
• У настольной электрической плиты потребляемая мощность вточности такая же, как у утюга, а стационарной с духовкой будет нужно 6-10 кВА.

Сначала необходимо поглядеть, что было включено в момент выбивания и не было ли перебора по мощности. Если был — нужно выключить один из устройств. Кстати, лучше, дабы приборы с высочайшим потреблением энергии были подключены к различным автоматам.

Единственный метод найти отчего срабатывает УЗО без особых приспособлений и проф образования — электросчетчик с индикаторами земли и реверса.

Если при срабатывании УЗО зажигается «Земля» — это утечка; если «Реверс» — реактивность. Главное не спутать аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков.

Куцее замыкание

Если после отключения всех устройств автомат так и не заработал, проверить проводку на куцее замыкание можно «кустарным» способом: взять всякую телефонную зарядку с индикатором ( Принципиально: без присоединенного к ней телефона) и воткнуть в розетку, после этого включить автомат. Если индикатор зарядки хоть малость мигнет — вероятнее всего, неисправен сам автомат, если же индикатор не срабатывает — вероятнее всего, это куцее замыкание либо обрыв проводки.

Недо- и перенапряжение

Не непременно, но лучше дополнить свой вводный щит реле напряжения,[Картина] который обесточивает проводку при выходе за границы допустимого напряжения сети. В ближайшее время неувязка отгорания нулевого провода от перенапряжения в особенности животрепещуща, т.к. наши квартиры стали перенасыщены сильной техникой. Проводка оказывается под напряжением выше 300 В, а это не только лишь смертельно небезопасно, но и приводит к сгоранию дорогостоящей техники.

Если нет способности установить реле напряжения есть другой вариант: индикатор напряжения сети. Его втыкают в ближайшую к счетчику розетку. При срабатывании любого из устройств защиты все вилки вынимают из розеток, выключают свет и пробуют включить автомат. Если табло индикатора показало 245 В — следует вызвать аварийку и оповестить соседей.

Заключение

В заключение мы желаем напомнить о том, что есть два золотых правила:

1. Хоть какой защитный автомат должен разрывать все проводники.
2. Все потенциально аварийные приборы должны быть подключены через свой автомат.

Эти правила должны непременно соблюдаться, в особенности, если вы живете в многоквартирном доме.

ПОЗВОНИТЕ НАМ ПРЯМО На данный момент
Если у вас остались вопросы после чтение статьи либо нужна дополнительная консультация.
Мы непременно поможем с решением вашего вопроса.
+7 (812) 318-318-2

Почему выбивает пробки: принцип деяния, вероятные предпосылки и советы

С неувязкой «вырубания света» сталкиваются все. Такое чрезвычайное происшествие происходит по многим причинам, нередко в этом повинны устройства, выполняющие работу по защите электросети от вероятной перегрузки и последующего недлинного замыкания. Давным-давно «пробками» в народе назвали плавкие предохранители, которые по сути напоминали эти «затычки». На данный момент это, уже обычное, слово плавненько перебежало и на новые, более совершенные модели — автоматические выключатели. Неожиданное отключение электричества всегда вызывает досаду, потому обладателям лучше заблаговременно выяснить, почему выбивает пробки. Только уяснив реальную причину, можно совладать и с ее последствиями.

Пробки: древнейшие, старенькые, современные

Самая древняя глиняная пробка — цилиндр темного цвета. Это устройство с предохранителем — плавкой вставкой, которая в случае перегрузки (либо КЗ) разрушается, размыкая сеть. После каждого ЧП ей нужна замена предохранителя, совпадение черт (силы тока и напряжения) старенького и нового устройства защиты — непременное требование. В неприятном случае завышенный номинал приведет не к отключению от сети, а к перегоранию проводки. К тому же отыскать проблемный участок будет проблемно.

Более современная пробка — уже автоматическое устройство, имеющее 2 кнопки — белоснежную (сероватую) и красную. 1-ые предназначаются для включения, красноватая — для прямо обратной цели — размыкания цепи. Эта усовершенствованная конструкция пробки дает возможность резвого восстановления подачи электроэнергии.

Новые приборы имеют совсем другой вид: это маленькие рубильники, которые включают, перемещая рычаг в верхнее положение. Такие автоматы сделаны из пластмассы, снутри устройств расположены два защитных элемента. Это особая биметаллическая пластинка — термический расцепитель, защищающий сеть от перегрузки, и катушка с сердечником (электромагнитный расцепитель). Последнее устройство защищает электрическую цепь от недлинного замыкания.

Дабы резвее выявить виновника проблемы, такие защитные аппараты лучше устанавливать в цепях группами: к примеру, розетки для кухонных (комнатных) устройств на одном автомате, а источники света — на другом.

Потенциальные предпосылки срабатывания

Почему выбивает пробки? Если нет дополнительной (дифавтомата, УЗО) зашиты, то есть только три главные предпосылки, это:

• куцее замыкание — мгновенная перегрузка;
• превышение номинальной нагрузки (долгое);
• неисправность самого устройства.

Куцее замыкание (КЗ)

К самым небезопасным последствиям может привести куцее замыкание — неожиданный и резкий скачок тока цепи, который провоцирует моментальный нагрев проводов. Сразу падает напряжение, а следствием становится перегорание проводки или — еще ужаснее — пожар. Вызвать такую аварийную ситуацию способна неправильная коммутация аппаратуры, повредившаяся изоляция, попадание воды на проводку.

Чем резвее среагирует защитное устройство, тем меньше куцее замыкание причинит вреда. Есть происшествия, знакомые многим. К примеру, КЗ при включении света. Его вызывают замкнутые обнаженные провода, находящиеся в патроне, нередки ситуации, когда сама лампа становится источником трудности. В данном случае маленькое куцее замыкание появляется снутри пробирки, но это явление не приводит к суровым последствиям: из строя выходит только лампа.

Превышение номинальной нагрузки

Это происшествие не завершается грустными последствиями, а повинны в перенапряжении сети часто сами хозяева, включающие несколько устройств в одну розеточную группу. Причина — разница между пусковым и рабочим током: 1-ый несколько превосходит 2-ой.

Огромную опасность представляют массивные агрегаты — к примеру, бойлеры, стиральные машины, холодильники, провоцирующие при пуске сильный скачок тока в электроцепи. Дабы избежать частого выбивания пробок, лучше всегда кропотливо держать под контролем все приборы, включенные в определенную розеточную группу. Это относится как к их количеству, так и к мощности.

Неисправность оборудования

Неважно какая пробка, автомат — сложные устройства (в особенности — последний), которые в какой-то момент могут просто выйти из строя, или начать работать неправильно, потому такие варианты также нельзя исключать. Решение одно — покупка нового аппарата, современного. Другая ситуация — неожиданная поломка сильной домашней техники — ведет к такому же результату — срабатыванию механизма защиты.

Предпосылки без очевидных обстоятельств

Это провода в старенькых домах, возведенных во время существования Русского Союза. Тогда суммарная мощность маленького набора домашней техники была достаточно мала, потому и электроцепи не подвергались огромным нагрузкам. Такие провода совершенно не созданы для того обилия устройств, имеющихся сейчас фактически в каждом доме. В данном случае единственный путь обезопасить себя от повсевременно выбиваемых пробок — поиск и замена возможных слабеньких участков.

Лишная влажность — еще одна вероятная виновница выбивания пробок. Воздух имеет довольно сильное электрическое сопротивление. Тот, что повсевременно насыщается парами воды, теряет это свойство. Потому обустройством розеток в помещениях с завышенной влажностью — в банях, подвалах, ванных комнатах — должны заниматься только проф электрики. Для монтажа устройства там нужны особые конструкции, имеющие достаточно высочайший уровень защиты от воды.

Нехороший контакт на клеммах также может стать предпосылкой срабатывания автоматического защитного оборудования. В большей мере этим грешат мягенькие дюралевые проводники. Ослабленный контакт безизбежно приводит к нагреванию аппарата. На такие конфигурации реагирует термический расцепитель (биметаллическая пластинка), логичный итог — срабатывание защиты. Дабы избежать возможных заморочек, нужна хотя бы каждогодная ревизия электрощитка, подтягивание клемм. Если эта операция не помогает, то следует находить виновников в другом месте.

Что делать?

Самое логичное решение — самостоятельная попытка установить причину и совладать с неувязкой. Выбитые пробки с плавкой выворачивают, инспектируют вставку. Если она повреждена, то меняют предохранитель, купив изделие с такими же чертами. Потом пробку ввинчивают на легитимное место.

Для «пробкового» либо современного автомата таких манипуляций совсем не нужна: в первом случае жмут на кнопку, во 2-м — возвращают рычаг в верхнее положение. Так поступают, если причина маленького ЧП доподлинно известна. В других случаях рекомендуют поначалу ее отыскать, а потом убрать.

Поиск

Дабы убедиться в собственной правоте (либо в собственных подозрениях), поначалу решают такие деяния:

• отыскивают подтверждение, что пробки вышибло исключительно в одной квартире;
• инспектируют напряжение в электрощите;
• тестируют все розетки/выключатели в доме: отыскивают потемнения поверхностей, запах гари, дым;
• если никаких аномалий нет, то пробки включают.

Отсутствие новых заморочек с электричеством — подтверждение работы автомата. Если опять повторилось то же самое, то поиски продолжают. Действуют уже по-другому:

• выключают все, что работает от сети;
• опять подают напряжение.

Обычное функционирование сети позволяет представить превышение нагрузки, куцее замыкание, неисправный устройство. Если ЧП снова вышло, то можно считать, что ответ на вопрос, почему выбивает пробки, найден. Это препядствия с проводкой.

В данном случае сбалансированный вариант — звонок в аварийную службу. Другой вариант — самостоятельная проверка всей электроцепи, но такие манипуляции предполагают наличие опыта схожих работ, так как тестировать предстоит всю проводку — от распределительной коробки до розеток. Метод действий такой:

• осматривают каждую розетку в доме: откручивают декоративную крышку, отыскивают обуглившиеся провода, инспектируют на запах гари;
• тестируют работоспособность каждого бытового устройства, изучат на предмет повреждения корпус, шнур и вилку;
• по очереди включают аппараты в сеть;
• если вся техника исправна, приборы перераспределяют по группам розеток.

Дабы исключить такие ситуации в дальнейшем, более массивным устройствам обеспечивают отдельную линию проводки.

Что решать необходимо?

Дабы запамятовать о том, почему выбивает пробки, придерживаются обычных правил:

• после приобретения новейшей домашней техники определяют ее мощность, которую ассоциируют с номиналом сети;
• пристально смотрят за состоянием электрической цепи, инспектируют работоспособность электрического оборудования, подключаемого к ней;
• обеспечивают детские комнаты розетками с высочайшим уровнем защиты;
• при мельчайшем подозрении на потоп сходу обесточивают всю квартиру.

Что делать запрещено?

Основная задачка автоматического механизма — защита сети, а не средство для включения или выключения электричества в доме, где проводится ремонт. Нередкое срабатывание устройства — достаточный повод для вызова опытнейшего электрика. Для того дабы избежать схожих ситуаций, лучше:

• не включать несколько массивных устройств сразу;
• не устанавливать в помещениях с завышенной влажностью обыденные розетки.

Замена автоматического выключателя на более мощнейший аппарат исключена, так как проводка в щитке, где установлен автомат мощностью в 16 ампер, при монтаже нового устройства в 25 ампер просто сгорит. Если нет опыта «тесного общения» с электрическим щитком и розетками, лучше доверить работы тому, кому они отлично знакомы.

Выяснить, что молвят спецы о том, почему выбивает пробки, что необходимо делать, можно из этого видео: