Как выяснить где провод плюс где минус

Есть напольные колонки у каких отсутствуют акустические терминалы.

Судя по крышке стояли под бивайринг.

Видимая разводка через крышку терминалов выполнена проводом 1-го (Сероватого) цвета.

На лицевой панели динамики приверчены как будто изнутри. Нет видимых болтов.

И все вокруг поверхности лакированные, не охото даже пробовать колупать.

Вопрос в чем, можно ли как-то не разбирая колонок тестами либо как-то найти полярность динамиков плюс минус для правильного подключения к усилителю.

Ответы

Полярность включения НЧ динамиков в АС можно просто найти при помощи обыкновенной батарейки 1,5В. Подключаете батарейку к проводам АС и смотрите на сам НЧ динамика, при подаче на него питания от батарейки диффузор динамик или выдвинется вперед, или втянется вспять. Запомните полярность подключения батарейки, когда диффузор выдвинется вперед, это и будет "правильной" полярность подключения колонок к усилителю. Отметьте плюсовой провод акустического кабеля на Ваших АС, к примеру, красным фломастером, что бы в предстоящем не проводить функцию определения полярности подключения АС к усилителю.

там молвят под бивайринг провода выведены, пищалка может не пережить такового дела, отя конденсатор должен быть перед ней, естественно, но по ней трудно будет осознать куда

Инспектировал полярность динамиков в колонках батарейкой много раз, пока все отлично с пищалками было.

Любопытно, минусаторы как-то пробуют вдуматься в сущность сообщения, пусть несколько коряво написанного ? Топикстартер задал вопрос из разряда "как отличить пред от мощника?", соответственно просто может не различать определения биамп и бивайр, а беря во внимание ампутированные у АС терминалы полностью можно представить, что их бимапом подключали, за ранее ампутировав и интегрированные кроссы. И в таком случае есть некоторая возможность сжечь пищалку доброкачественной щелочной батарейкой. Конкретно от этого желал предостеречь Bbhob. А может и нет таковой вероятности, не имею желания инспектировать, нет под рукою ненадобной пищалки )))

P.S. Пусть меня хоть забанят, но было б очень приятно созидать, что такие вопросы остаются без одного ответа. Тогда в форуме будет еще пореже всплывать схожее недоразумение (мягко выразился). Всегда и всюду воспринимаю вопросы с уровнем трудности "минус 10 по 10-балльной шкале" как прямую форму неуважения.

Да сам способ мне не нравится, у пищалки РЧ от 500 Гц и выше, дотронешься батарейкой, купол ВЧ через конденсатор куда-то дёрнется (на НЧ сдвигается ясно, там нет конденсатора по ходу тока и скорости в 100 раз ниже), с таковой скоростью в миллисекунды что не узреешь. «Мастера» придерживают пальцем, чтобы осознать куда, тактильно это ощущается, трогать купол пищалки по мне не есть отлично, а время от времени и не добраться.

Вобщем чем больше будет данных тем лучше.

Хм, при определенной топологии кроссов полностью нормально, когда ВЧ включен в противофазе к мидбасу (к примеру для устранения провала на частоте раздела при втором порядке по Баттерворту). Также встречаются АС, в каких при сборке просто спутаны полярности пищалок (что, кстати, не так просто осознать слету, когда спутана полярность включения пищалок на обеих АС). Более того, в определенных критериях работы АС юзеру полностью может больше приглянуться (подойти) звучание ВЧ-головок в фазе, хорошей от промышленного варианта.

вот. и я про Баттерворта вспомнил.

Это уже следующий вопрос. Я бы все-же рекомендовал найти полярность мидвуфера, а позже способом тыка подбирать верное соединение твитера, гоняя свиптон.

Как же к примеру подключение НЧ в противофазе у тех же jbl ?

Другими словами НЧ-головка включена в противофазе с выходом усилителя (+ к — , а — к +) . Нежели это правда (блин, тяжело переварить!) , то видимо в этом есть смысл, вряд-ли разработчики JBL не шарят в звуке )))

что, у всех JBL, от Эверестов до авто трехполоски 6х9 90-х годов?? Можно какой то документик либо статейку про это необычное изобретение?

в общем методика как найти фазу вч с сч и сч с нч. избираем частоту на которой они парой работают. генерируем ее с ноутбука в аудиоредакторе. и соотвественно если они работают на ней в фазе то звучать она будет громче если в противофазе то она будет тише. там же кстати и по стереосигналу можно фазу множить на противофазу.

другими словами из каждой АС торчит по паре проводов?

Марка и модель акустики известна? Можно и фото позгрузить, а то из описанного можно пошевелить мозгами на Элегию))

Если поверхности такие лакированные — вероятнее всего акустика серийная. По фото можно выискать что за модель, даже если нет опознавательных табличек, а по модели — свойства и прочее.

Есть ещё тестовые диски, при помощи которых можно на слух найти в фазе либо противофазе работает АС

поддерживаю! на некоторых тестовых дисках есть трехполосный тест фазы и противофазы. там прям по русски так и молвят "средние частоты фаза. средние частоты противофаза". жалко ссылку на диск на данный момент не найду но в инете доступен. по ним как минимум можно подключить колонки идиентично. хотя естественно хорошо бы попасть конкретно плюсом в плюс. дабы удар по барабану был движением вперед а не вспять. но здесь уже можно точно зная какие провода отвечают за басовик его батарейкой тестить. и далее как с настройкой гитары от него отталкиваться. если естественно колонки такие что его видно. а то на 25-ас109 этот прием не пройдет.

хотя. на данный момент пошевелил мозгами. а ведь пищалка на баттервортах второго порядка подлключена в противофазе к среднечастотнику.

в общем способности найти есть но для более четкой методики необходимо больше инфы от создателя на счет количества полос в колонках и количества проводов на выходе из нее.

При измерении специально подключают полосы "некорректно" для проверки свойства сведения полос.

На картинке голубая линия — когда фазы подключены некорректно. На это слышно достаточно отлично. Фазовое согласование очень принципиально. Для меня это даже важнее линейности АЧХ, т.к на некорректную фазу наше ухо реагирует достаточно остро.

Блин, какая прекрасная АЧХ (красноватая)! В особенности СЧ.

Кстати, Вадим, а при втором порядке (по Баттерворту) обязательно-ли крутить пищалку относительно мидбаса, чтобы убрать провал на частоте раздела? В теории вроде как это безизбежно. может все-таки подбором частоты среза кроссов для НЧ и ВЧ можно провала избежать?

Все очень персонально и находится в зависимости от определенной конструкции. На рисунке выше эл. 2-ой порядок на нч и 3-ий на вч и без переполюсовки. Я делал различные конструкции, например, на нч 1-ый порядок и на вч 2-ой, но без переполюсовки. Есть полочники 2-ой порядок на на и вч и тоже без переполюсовки. Потому — может быть по-разному.

Спасибо за ответ! На ВЧ попробую 3-ий порядок, правда это несколько дороже выйдет (номиналы кондеров значительно больше).

Не самое ужасное. Еще больше доставляет, что 3-ий порядок и выше это неуравновешенные фильтры, другими словами маленькое непопадание в номиналы деталей тянет за собой резкое изменение частоты среза, крутизы спада итд итп.

можно устроить сдвиг по фазе к примеру заглубив либо выдвинув динамик вперед, этим тоже можно воспользоваться

Задумывался об этом, даже не поздно пользоваться приемчиком, благо корпус пока не сделан (только собираюсь заказать распил плит МДФ). Эстетика несколько пострадает, ибо желаю выполнить переднюю панель ступенчатой , другими словами плоскость установки ВЧ-головки сдвинуть "вглубь" колонки, чтобы купол ее был в одной плоскости с пылезащитным колпачком мидбаса. Только тогда труднее окажется очень сблизить оси излучения головок (что совершенно точно охото выполнить).

Только авторизованные юзеры могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите либо зарегайтесь.

Описание штекеров корпуса для подключения к материнской плате

Став счастливым владельцем только-только приобретенного корпуса, для вас конечно охото резвее заглянуть во вовнутрь. А что все-таки там такового увлекательного может нас ждать. 1-ое что кинется это наличие на стене компьютерного корпуса вентилятора, обычно большая часть производителей уже приняли как норму установку дополнительного вентилятора работающего на выдув. Дальше мы лицезреем какие то провода идущие от лицевой крышки корпуса.

Дальше желаю разъяснить начинающим в освоении компьютера что же это все-таки за провода и куда их подключать. Приведу ниже примерную фотографию корпуса так сказать изнутри.

Как видно на картинке в корпусе уже есть провода различного цвета желтоватые красные и т.д.. На концах этих проводов припаяны разъемы либо коннекторы. На каждом коннекторе есть маркировка, в виде сокращенных надписей. Подсоединяются эти коннекторы к материнской плате, в надлежащие гнезда. Все коннекторы имеют защиту от неверного подсоединения. Для того что бы удостоверится какой коннектор, куда подсоединять, нужно открыть аннотацию и отыскать обозначение(маркировку) гнезда, позже отыскать маркировку на проводе и подключить.

Принципиально подключение не должно вызывать особых физических усилий. Если чувствуете что как то тяжело идет, то вероятнее всего что то не так. Для исследования подробного управления по сборке читайте как собрать компьютер самому.

Ниже приведу фото с описанием коннекторов.

Этот коннектор предназначен для включения компьютера. Идет от кнопки включения на лицевой стороне корпуса. Он не имеет маркировки плюс либо минус потому его можно подключать как угодно.

Коннектор перезагрузки компьютера принудительно (обычно кнопку перезагрузки ее еще именуют RESET делают намного меньше кнопки старта)

Эти два малеханьких коннектора созданы для подключения светодиода питания компьютера (тут указаны плюс и минус, сверьтесь с аннотацией к материнской плате что бы не спутать плюс с минусом)

Светодиод работы жесткого диска, тут не указаны плюс либо минус (подключать необходимо белоснежным проводом к минусу)

Коннектор подключения звуковых устройств. Этот коннектор ведет к лицевой панели компьютера там размещены контакты подключения наушников и микрофона. Подключают к материнской плате в то гнезда где написано AUDIO.

Желаю отметить что подключить его некорректно нельзя, так как у коннектора есть особый ключ, на правой фото видно что 2-ой с лева в верхнем ряду контакт отсутствует это препятствует неверному подключению.

Дальше идут коннекторы наружных USB расположенных на лицевой стороне компьютера. Обычно их два но может повстречаться модель корпуса и с 4 либо 6 дополнительными USB. Подключаются они к материнской плате там где надпись USB .

Как видно на правой картинке тут тоже ключ от неверного подключения, тут он в нижнем ряду самый левый.

Вот самые нужные коннекторы которые есть в каждом корпусе. Могут повстречается дополнительные коннекторы скажем SPEAKER для них тоже есть на материнской плате гнезда для подключения.

Еще желаю отметить что гнезда для подключения на материнской плате выполнены в виде припаянных к материнской плате штырьков.

• 275279 просмотров

Комментарий написал administrator 19 Апрель, 2012 — 22:12

От блока питания коннекторы все подключены? В особенности 4 пиновый который имеет два черных проводка и два желтоватых ?

Где плюс а где минус в прикуривателе автомобиля: распиновка контактов и полярность

Ведущие автопроизводители стали внедрять прикуриватели в собственных автомобилях еще в 20-х гг. прошедшего века. С того времени они получили огромную популярность и стали неподменным аксессуаром на приборной панели тс. Принцип деяния устройств не обменялся, но способности и функции были расширены.

Устройство и механизм работы

Автоприкуриватель обладает обычным устройством и представляет собой маленький железный патрон с пластмассовой ручкой и кнопкой. Под корпусом установлена нихромовая спираль, которая накаляется от электрического тока.

На панели устройств либо в другой части машины размещена особая розетка. Если воткнуть в нее прикуриватель и надавить на рукоять, он будет подключен к бортовой сети.

Плюсовой контакт сопрягается с центральной клеммой гнезда и спиралью устройства. Отрицательный ведет взаимодействие с цоколем розетки и прижимающим механизмом штекера. При эксплуатации прикуривателя через нихромовый элемент подается ток, что содействует его нагреву.

После заслуги предельных температурных характеристик происходит срабатывание термореле, а прикуриватель отключается от бортового электроснабжения.

Дабы защитить разъем от перегорания, производители устанавливают предохранитель на 10 А. Он находится в предохранительном блоке и обозначается маркировкой «sigar» либо иконкой сигареты.

С момента возникновения в первой половине XX в. внутреннее устройство автоприкуривателя фактически не поменялось.

Главным преимуществом приспособления является возможность запитывания огромного количества электроприборов, которые делают продолжительную езду комфортабельной и неопасной.

Но из-за употребления огромного количества энергии конструкция может выходить из строя. Не считая того, выделяют другие недочеты такового девайса. При нередком подключении девайсов на внутренние элементы устройства повлияет большая механическая нагрузка, что содействует их износу.

На большинстве моделей вилок установлены только подпружиненные элементы и несколько прижимающих вилок. Потому при езде по пересеченной местности создаются естественные вибрации, которые нарушают контакт и приводят к возникновению искр в прикуривателе. Схожее явление может вызвать куцее замыкание и даже привести к возгорания.

Где плюс и где минус в прикуривателе

Дабы осознать, как устроен прикуриватель, где плюс, а где минус, довольно оглядеть его главные составляющие.

Плюс в прикуривателе — это его рукоять. При нажатии на кнопку электрическая цепь замыкается, а нихромовая спираль подвергается нагреву. Интересуясь, где минус у прикуривателя, следует направить внимание на боковые стены железного цилиндра.

Руководствуясь информацией о полярности, можно приступить к ремонту покоробленной детали. Дабы вернуть вышедший из строя элемент необходимо:

1. Открутить гайку на тыльной стороне и демонтировать устройство.
2. Отыскать пластинку полупроводника и снять ее (если она вызвала поломку).
3. Выполнить маленькой спил на корпусе и приступить к сборке устройства.
4. Зачистить провода и обжать клеммы.
5. Убрать центральную консоль в машине и отключить подсветку.
6. Изъять блок.
7. Подключить провода при помощи соединительных клипс, соблюдая схему и полярность.
8. Протянуть провода вниз и подключить их к гнезду.
9. Поставить девайс на место.
10. Включить подсветку.

Штекер

Штекер предназначается для передачи напряжения в 12В/24В через розетку прикуривателя. Его корпус выполнен из пластика и обладает жилами под винт. Снутри приспособления размещен предохранитель на 8А, обеспечивающий защиту оборудования от скачков напряжения.

Технические свойства штекера смотрятся следующим образом:

1. Характеристики входного напряжения — 12В/24В.
2. Наибольший поперечник применяемых проводов — 7 мм.
3. Длина штекера — 83 мм.
4. Пропускная сила тока — 8 А.

Гнездо

Бывалые водители знают, где на прикуривателе плюс. Он подается на центральный контакт гнезда и прижимающие лапки штекера. Номинальное напряжение в разъеме современных машин составляет 12 В.

Поперечник русских гнезд отличался от зарубежных. Потому при попытке воткнуть маленький штекер в таковой разъем, он не доставал до центрального контакта, а наружное устройство отрешалось работать.

Для чего знать полярность

Верная полярность прикуривателя в авто является принципиальным требованием при его подключении либо распиновке. Потому каждый шофер должен знать, где размещен плюс и минус в таком полезном девайсе, дабы избежать ошибок при установке и предстоящей эксплуатации.

Признаки неверного подключения

В случае неверного подключения прикуривателя, он будет работать со сбоями либо на сто процентов выйдет из строя. Не считая того, отклонение от правил монтажа может вызвать куцее замыкание и привести к воспламенениям элемента.

Как проверить

Если прикуриватель отрешается проводить электричество, следует убедиться, что он верно подключен.

Дабы проверить работоспособность устройства, необходимо действовать по такому методу:

1. Повернуть ключ зажигания и активировать подачу электричества.
2. Воткнуть прикуриватель в разъем.
3. Подождать несколько секунд и проверить состояние элемента рукою. Если он не нагрелся — означает произошла поломка.

Завершив диагностику, следует изъять устройство из гнезда.

Для восстановления основной функции прикуривателя, довольно поменять его головку. Если из строя вышла нихромовая спираль, которая подвергается износу в связи с насыщенной эксплуатацией, ее можно поменять своими руками. Главное — подобрать подходящую модель на рынке.

Если замена не убрала поломку, будет нужно проверить цепь питания и оглядеть все соединения. На шаге осмотра следует убедиться:

1. Не перегорели ли контакты на корпусе прикуривателя и места подключения.
2. Не вышел ли из строя предохранитель, который находится в соответственном отсеке и обозначается иконкой сигареты либо надписью.
3. Нет ли следов горения и посторониих частиц в гнезде.
4. Исправна ли вилка гнезда.

Часто сбои в работе устройства случаются из-за повреждения предохранителя. Поменять деталь можно своими руками, не привлекая профессионалов.

Если устройство не стало работать, его можно поменять своими руками. Главное — разобраться, где в прикуривателе плюс, а где минус.

Схема подключения прикуривателя

Четкая схема подключения авто прикуривателя находится в зависимости от его устройства и особенностей тс. Но есть принятые правила и условия, которые необходимо соблюдать при монтаже детали.

Стандартная расстановка деталей смотрится следующим образом:

1. АКБ.
2. Предохраняющий узел.
3. Выключатель.
4. Реле.
5. Прикуриватель.

Нельзя соединять девайс впрямую с замком зажигания, так как система не сумеет выдержать завышенную нагрузку. После прокладывания кабеля под капот, необходимо соединить его с плюсовым контактом, а позже подключить предохранитель и прикрепить к клемме. Если для вас не удается это выполнить, подключите провод к стартеру и закрепите к выводу реле с плюсовым значением.

Конец провода необходимо зачистить на 1 см, а позже установить его на клемму и зажать пассатижами. Далее следует закрепить провод, дабы предупредить его расшатывание. Для этой цели можно применять паяльничек либо подходящую клемму. Около прикуривателя устанавливается выключатель и предохранитель. Такие детали повысят безопасность эксплуатации устройства.

Выключатель должен выдерживать работу с током в 1,5 раза превосходящим критическую нагрузку. Если он отсутствует, необходимо поставить вблизи реле с подходящим значением тока. Отдельные водители располагают выключатель и реле около замка зажигания. Выключатель соединяется с управляющим контактом реле, а прикуриватель — с силовым.

Перед включением устройства, следует убедиться в корректности подключения. Разветвитель и реле должны плотно фиксироваться с корпусом. Далее нужно убедиться, что цепь зажигания выключена, и приступить к тестированию устройства. При помощи тестера можно оценить напряжение на неподключенной АКБ. Далее следует надеть клемму «минус» на вывод аккума и снова замерить напряжение. Если конфигурации отсутствуют, означает схема подключения была соблюдена.

Видео: как определить плюс минус мультиметром