Как установить розетки и выключатели

Дабы осознать процесс установки розеток и выключателей, не непременно быть электриком. Следует знать обыкновенные правила и этапы работы, сформулированные в этой статье.

Блок: 1/8 | Кол-во знаков: 188
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/ustanovochnye/ustanovka-rozetok.html

Затратные розетки: как это устроено?

При изготовлении современных розеток применяется модульный способ. Другими словами механизм розетки осуществляется как отдельный узел либо многофункциональный модуль. Он может быть установлен фактически в всех стандартных устройствах. Декоративный же модуль либо накладка просто снимается и заменяется по желанию обладателя, что очень комфортно.

Замена накладки осуществляется до боли просто, беря во внимание, что при установке к стенке закрепляется только механизм.

Розетка затратного типа никак не маскируется на поверхности. Это несколько портит ее внешний облик, но зато значительно упрощает процесс монтажа устройства

Оба модуля, и декоративный и многофункциональный, производятся из особых пластиков, которые не чувствительны к перепадам температур, не разрушаются и не изменяют цвет под воздействием электромагнитного поля либо ультрафиолетового излучения. Дабы на пути протекания тока не было ненужных дополнительных соединений, клеммы и приемные гнезда розетки представляют собой единый узел в виде ответвления пластинки, из которой выполнено приемное гнездо.

Надежность контакта находится в зависимости от свойства механического соединения проводов с клеммами. Последние могут быть 2-ух видов:

Клеммы винтообразного типа

Провода соединяются с токоведущими элементами при помощи винтов. Основное отличие таких клемм заключается в значимом усилии, с которым зажимается провод, что обеспечивает надежный контакт и не плохое удержание кабеля. Во избежание самопроизвольного вывинчивания крепежа вследствие нагрева либо вибрации винты в таких клеммах лучше применять совместно с пружинными шайбами.

Особенности пружинных зажимов

Снутри клеммы находится подпружиненная пластинка, которая фиксирует конец провода и с усилием придавливает его к токоведущим деталям. Преимущество таковой системы заключается в простоте подключения проводов. Но силу зажима кабеля проконтролировать, фактически, нереально. Если она будет недостаточной, увидеть это на шаге монтажа не получится. Но потом розетка со слабеньким контактом стремительно выйдет из строя.

Винтообразные клеммы обеспечивают не плохое соединение между проводом и токоведущими частями устройства. Они незначительно труднее в монтаже, чем пружинные, зато дают возможность получить размеренно надежный контакт

Довольно нередко к клеммам розетки подключаются не один провод, а два. Потому и в пружинных и в винтообразных клеммах предвидено по два отверстия под провода и по два посадочных места. Все розетки имеют как минимум два приемных гнезда и две изолированных клеммы. Для проводки с трехжильным проводом применяются особые устройства с третьей клеммой – так именуемым «заземлением».

Основное отличие розетки затратного типа от собственного встраиваемого аналога состоит в том, что она устанавливается на поверхность стенки, а не углубляется в нее. Это значительно упрощает установка устройства, но несколько портит интерьерную картину. Затратные розетки в большинстве случаев применяются для подключения к проводке открытого типа, но по мере надобности могут работать и со сокрытой проводкой.

Где устанавливают затратные розетки

Использование затратных электоустановочных изделий в большинстве случаев связано с устройством проводки в пригородных домах, стенки которых сложены брусом, обыденным либо оцилиндрованным бревном. Правда, сокрытая прокладка кабеля в выдолбленных в древесной породе каналах допустима, если кабель проводка протянута через невозгораемые гильзы.

Установка затратных розеток в паре с выключателями проводится на данный момент в большей степени в пригородных древесных домах при прокладке проводки открытого типа

Но процесс ее устройства лишне затратен по аспектам цены и трудовых усилий. К тому же подборка каналов способна понизить несущую способность перегородок и воздействовать не теплоизоляционные свойства постройки в целом.

Сооружение открытой проводки по древесным стенкам оправдано понижением расходов и обеспечением способности без затруднений держать под контролем ее состояние. Этот вариант позволяет без заморочек выявлять и устранять повреждения, своими руками поменять розетки с выключателями не только лишь в случае выхода их из строя, но и при желании конвертировать дизайн помещения.

Электроустановочные устройства последнего поколения — так именуемые ретро розетки и выключатели осязаемо отличаются от исторических предшественников. Их выпускают в широком ассортименте, варианты различаются степенью защиты и декоративным оформлением.

Установка затратной розетки начинается с крепления к стенке подрозетника, выполненного из диэлектрического материала либо металла в форме пластинки. Потом к подрозетнику подключается механизм розетки, а к нему провода. Присоединенный механизм запирается изолирующей крышкой

Блок: 2/6 | Кол-во знаков: 4618
Источник: http://nemasterok.ru/1681-nakladnye-rozetki-i-vyklyuchateli-kak-ustanovit-rukovodstvo.html

Особенности строения подвесного выключателя

Затратные розетки и выключатели представляют собой конструкцию облегченного монтажа. Они разработаны специально для фиксации в сложных критериях. К их особенностям можно отнести простоту крепления к поверхности и подключения электричества.

Для работы с схожими приспособлениями может употребляться схема подключения для затратных и встраиваемых выключателей. Также она может варьироваться от типа устройства, который может быть одноклавишным, двухклавишным либо трехклавишным.

Затратной выключатель с подсветкой

Внимание! При покупке затратного типа выключателя, вы должны осознавать, что встречаются не уникальные, а поддельные приспособления. Потому дабы установка стала неопасной для вас нужно совершать покупку исключительно в специализированных торговых точках.

Блок: 2/5 | Кол-во знаков: 807
Источник: http://ProKommunikacii.ru/elektrika/rozetki-i-vyklyuchateli/vyklyuchatel-nakladnojj.html

Установка выключателей

Разглядим установку более распространённого клавишного выключателя. Выключатель состоит из:

• Корпуса с рабочим механизмом. Материал корпуса делается из негорючих материалов – металла и особенного пластика. В корпус вмонтированы контакты для подключения устройства к сети и механизм включения – выключения.
• Кнопки (кнопкой) включения – выключения. Делается из негорючего декоративного пластика, пореже – специально обработанного дерева.
• Наружной декоративной рамки. Рамка, обычно, делается из такого же материала, что и кнопки.

Выключатель устанавливается аналогично розетке. Процесс находится в зависимости от типа монтажа. Корпус выключателя открытой установки прикручивается конкретно к стенке. Корпус выключателя сокрытой установки устанавливается в заблаговременно установленный подрозетник.

Хоть какой выключатель – это, на самом деле, устройство замыкания – размыкания электрической цепи. Выключатель устанавливается в провод фазы и во включенном положении передаёт электрический ток на источник света.

Обычно принято, что положение, когда кнопка выключателя нажата снизу – это положение «ВЫКЛЮЧЕНО», а, когда кнопка нажата сверху – это положение «ВКЛЮЧЕНО». Установку выключателя делают соответственно с этим условием.

Самый обычной вариант – установка одноклавишного выключателя. В данном случае к выключателю подходит только два провода: провод фазы и провод, идущий на устройство освещения.

Установка одноклавишного выключателя

1. Разбирают выключатель на кнопку, лицевую панель и корпус с рабочим механизмом.
2. Зачищают контакты.
3. При помощи тестера либо индикаторной отвёртки определяют правильную ориентацию корпуса по положению ВКЛ – ВЫКЛ.
4. Если имеются контактные винты, ослабляют их.
5. Устанавливают контакты проводов в рабочий механизм и фиксируют их, зависимо от конструкции выключателя, самозажимными клемами или болтами.Установка контактов с помощью клем
6. Закрепляют корпус к стенке либо в подрозетник.
7. Закрепляют лицевую панель.
8. Устанавливают кнопку.

Схема подключения одноклавишного выключателя при всем этом смотрится так:

Схема подключения одноклавишного выключателя

Видео

Установка одноклавишного выключателя + схема

Схема подключения одноклавишного выключателя

Установка затратного выключателя

Если нужна подключение нескольких источников света либо простейшее регулирование количества зажигаемых лампочек на одной люстре, то используют двухклавишный либо трехклавишный выключатель. Разница в том, что к нему подходит не два, а три либо четыре провода: какой-то из них фаза, а другие – передающие напряжение на устройство. В многоклавишном переключателе принципиально верно найти, какой конкретно провод является фазой (приходящий провод). Это делается при помощи индикатора либо тестера. В самом выключателе контактное гнездо фазного провода размещено, обычно, с одной стороны механизма, а контактные гнёзда для исходящих проводов — с другой.

Установка двухклавишного выключателя

1. Разбирают выключатель на кнопки, лицевую панель и корпус с рабочим механизмом.
2. Зачищают контакты.
3. При помощи тестера либо индикаторной отвёртки определяют правильную ориентацию корпуса по положению ВКЛ – ВЫКЛ.
4. Если имеются контактные винты, ослабляют их.
5. Устанавливают фазный контакт проводов во входящее отверстие рабочего механизма и фиксируют его, зависимо от конструкции выключателя, самозажимными клемами или болтами.
6. Устанавливают контакты исходящих (передающих) проводов в надлежащие контактные гнёзда рабочего механизма, фиксируют их болтами либо клемами.
7. Закрепляют корпус к стенке либо в подрозетник.
8. Закрепляют лицевую панель.
9. Устанавливают кнопки.

Схема подключения двухклавишного выключателя при всем этом смотрится так:

Схема подключения двухклавишного выключателя

Установка выключателей других типов не сильно отличается от монтажа клавишного выключателя. Основная задачка — верно найти, куда подсоединять фазный провод и отменно закрепить выключатель на месте.

Установка розеток и выключателей своими руками

Одной из важнейших домашних работ является установка розеток и выключателей. И на 1-ый взор, казалось бы, всё просто. Но тут могут появиться некоторые трудности. Прежде всего устройство должно быть неопасным для малышей. Не считая этого, часто могут появляться электромагнитные помехи, которые нужно подавлять установкой особых фильтров. Если установить розетку верно, то такие фильтры не пригодятся.

Принципиальные аспекты

При монтаже розеток и выключателей следует придерживаться некоторых правил по установке. Только при их соблюдении обеспечивается безопасность и высококачественная установка. Перед тем как приступать к работе, нужно выключить электричество во всём здании либо квартире. Другими словами после выключения света делаются все операции, такие как выбивание штроб, высверливание лунок и отверстий, прокладка кабеля и подключение его к розетке. Только позже подаётся электричество для проверки работоспособности системы.

Каждый провод перед подключением проверяется фазоуказателем. Выполняя монтажные работы, необходимо держать в голове, что напряжение может показаться в хоть какой момент, потому ранняя проверка провода на наличие напряжения очень принципиальна. Также принципиально не трогать оголённые провода при установке.

В случаях, когда в один момент стукнуло током, следует держать в голове, безопасность прежде всего находится в зависимости от скорости и реакции рабочего. При всем этом человек может получить такие ушибы:

• за 0,2 секунды (средняя быстроту реакции) — вызывает противные чувства;
• за 1 секунду — дрожь, болезненные чувства и озноб, которые без своевременной мед помощи могут усилиться, будет нужно перевозка в клинику;
• за 10 секунд — фибрилляция сердечной мускулы, обморок (без госпитализации завершается в главном смертельным финалом).

В связи с этим нужно впору демонстрировать реакцию не только лишь человеку, которого стукнуло током, но и окружающим. Лучше сходу оттянуть на себя рабочего. Но необходимо держать в голове, что таким макаром можно взять на себя часть удара.

Конструктивные особенности устройства

Перед установкой розетки и выключателя своими руками следует разобраться с их устройством. Это поможет избежать совершения огромного количества ошибок при работе. Конструктивно розетка состоит из трёх главных частей: контактная колодка в сборе, лицевая крышка и подрозетник. Последние два делают только декоративную функцию, и только колодка имеет отношение к электрической части.

Колодка, в свою очередь, состоит из таких девайсов:

1. Крепёжные лапки. Они могут быть «намертво» закреплены и быть недвижными либо двигаться на винтах из стороны в сторону для регулировки.
2. Два контакта — плюс и минус (заземление).
3. Клеммы, которые делают функцию зажима проводов.

Выбирая розетки, нужна уделять свое внимание на тип лапок. Подвижные труднее устанавливать, но зато они дают возможность регулировать положение корпуса в любом направлении, другими словами можно вмонтировать устройство точно по стенке. Не считая этого, необходимо дать предпочтение лапкам с 2-мя зубьями, так как они более надёжные. Однозубые конструкции резвее расшатаются.

Провода могут крепиться к контактам при помощи винтов либо иметь свои контакты. Последний вариант более надёжен. В первом случае провода нужно обнажить, кропотливо проработать припоем и позже туго затянуть на болты.

Клеммы могут быть также 2-ух типов — винтообразные и «ёршики». 1-ые нужно затягивать винтами, а во 2-ые провода просто вставляются, при всем этом механизм без помощи других их фиксирует. Но у так именуемых ёршиков есть и свои недочеты. Переработать их 2-ой раз не получится, так как провода придётся вытаскивать силой, а ёршики при всем этом ломаются. Винтообразные перед скруткой следует проделывать холодным припоем.

Разновидности устройств

Как розетки, так и выключатели могут быть одинарными, двойными либо тройными. Но последние пользуются не таковой популярностью, как 1-ые два варианта. Они объединены в один массив, имеют общую крышку и подрозетник. Розеточная группа — несколько розеток, установленных в один ряд. Для монтажа модуля (массива) розеток либо розеточной группы применяется обыденный подрозетник.

Не считая этого, устройства могут владеть и другими дополнениями. Например, разъёмами для подключения веба, телевидения, стационарного телефона, установкой таймера, датчика, который отключает плюсовой контакт при прикосновении к розетке и тому схожее. Розетка либо выключатель, обычно, устанавливаются в особый монтажный короб, который заблаговременно устанавливается в проделанную дыру в стенке.

Модель «выручалочка»

Обычная и комфортная современная модель затратной розетки. У неё есть огромное количество преимуществ, но также можно отметить и недочеты.

Модель «выручалочка» позволяет:

1. Вполне поменять розетку и подрозетник по мере надобности, при всем этом декоративное покрытие стенки не портится, так как крышка вполне закрывает крепёжную накладку.
2. Поменять старенькые розетки на устройства эталона «евро» не будет сложной задачей, к тому же не надо снимать подрозетник и портить декоративное покрытие.
3. Используя особый подрозетник, можно устанавливать устройства и в гипсокартонное покрытие завышенной прочности и надёжности.
4. С тем же подрозетником их можно монтировать в древесные стенки. Если возникнет дуга, то произойдёт замыкание через железную обойму, и далее она не будет распространяться.

Европейские аналоги

Если ассоциировать фактор потребительской потребности, то модель «выручалочка» является не самым наилучшим вариантом. Противоположностью по этим чертам является устройство с выдвижными розетками. Оно очень стремительно набирает популярность в странах Евросоюза.

Хотя с другой стороны, такое устройство имеет малый уровень безопасности, так как из-за монтажа в стенке стопроцентно всего устройства участились случаи возгорания. Хотя и розетка является комфортной, так как она не портит интерьер помещения, а по мере надобности растягивается, но это больше рекламный ход, чем нужная функция.

Правила безопасности

Ранее высота установки розеток и включателей была фиксированной и неотклонимой для всех. Другими словами устанавливать розетку нужно было на расстоянии 80 см от пола, а выключатель — 160 см. На сей день такие нормы рекомендованы, но не являются неотклонимыми. Согласно европейским нормам, высота установки розетки составляет 30 см от пола, а малая — 25 см. Если монтировать на наименьшем расстоянии, то существует возможность замыкания либо пожара во время мытья пола. Эти эталоны уже пользуются популярностью и в странах СНГ.

С другой стороны, устанавливать розетки ниже можно, но если только имеется система аварийного отключения питания. Даже если замыкание и произойдёт, то последствий в виде пожара не будет, так как система вполне отключит подачу электричества. При всем этом количество розеток в квартире не имеет значения. Для детских комнат, напротив, нужно устанавливать розетки высоко от пола, приблизительно на 170 см. Это необходимо для того, дабы детки не могли достать до розеток. Также нужно оборудовать датчики отключения устройства при прикосновении.

С другой стороны, некоторые правила обустройства розеток и заделки проводов нужно соблюдать. Они в пару раз уменьшают возможность появления аварийной ситуации, также упрощают поиск дефектов. Во-1-х, необходимо держать в голове, что электрики, устанавливая розетки, плюс всегда отводят со стороны окна. Если положение относительно окна многозначное, то фаза должна быть с левой стороны.

Во-2-х, укреплять очень короткие провода конкретно в клеммы нельзя. Связано это с необходимостью временами отрезать часть провода, зачищать конец оставшегося и опять укреплять в клеммы, так как он с течением времени перегорает, деформируется. При подключении кабель пропускается под контактной группой.

Если проводить провода под колодкой, следует учесть и то, что плюс и защиту необходимо обводить с одной стороны, а минус с другой. В каждую клемму при всем этом можно фиксировать два провода. Следует держать в голове о том, что впрямую стационарные осветительные приборы либо другие потребители такового типа впрямую включать в розетки нельзя. Это противоречит общим правилам безопасности.

Установка выключателей происходит фактически так же, как и установка электрических розеток. Применяются те же методы установки, устанавливаются в коробку, и есть подрозетник. Если выключатель однополюсный, то необходимо монтировать провод исключительно в фазный разрыв. На минусе это делать категорически нельзя. Отыскать плюс на выключателе нетрудно. Он также находится по всем правилам с левой стороны.

Ранее употреблялся узнаваемый трюк, когда в целях экономии подводили любые провода к выключателю, а разделанный плюс оставляли в распределительной коробке подо потолком. На сей день таковой приём недопустим.

Нужные инструменты и материалы

Как и для всех других схожих работ, до нужно приготовить все инструменты и материалы, которые могут пригодиться в процессе выполнения. От свойства материалов будет зависеть долговечность конструкции, а от инструментов — как просто можно будет собрать всё совместно.

Для того дабы поставить розетку либо выключатель, необходимо приготовить следующее:

1. Набор отвёрток.
2. Фазоуказатель (вольтметр, тестер).
3. Пассатижи с изоляцией ручек.
4. Монтажный и канцелярский ножик.
5. Кусачки.
6. Виниловая изолента.
7. Изолирующие колпачки для переноса розеток.
8. Холодный припой.
9. Съёмник изоляции.
10. Свёрла, дюбеля и тому схожее.
11. Гипс.
12. Электродрель.
13. Силиконовый герметик.

Время от времени изолента может употребляться в качестве демпфера, другими словами обмотки в местах прохождения через разные отверстия, а не в качестве изоляции.

Некоторые советы

Для начала нужно осознать некоторые приёмы по съёму изоляции. Например, проф электрики снимают её по-своему. Применяют бокорезы, которыми прорезывают изоляцию провода. Делать это необходимо не до конца, медную часть прорезать нельзя, после этого дёрнуть в сторону.

В этом вопросе, главное, набить руку. Проф мастера делают такую операцию «вслепую», и возможность образования закусов очень маловероятна. Другое дело — начинающие электрики, у каких закусы образуются в большинстве попыток.

Принципиально также осознавать общие принципы сращивания проводов. Необходимо делать такую операцию по мере надобности перенести розетку на другое место. Согласно правилам безопасности, сростку проводов не рекомендуется делать. Но если необходимо поставить розетку в определённом месте, то остаётся только разбивать декоративную отделку. Потому время от времени можно пренебречь общими правилами.

При установке в бетонную стенку необходимо выяснить толщину отделки. Край подрозетника должен быть на этом же уровне (параллельно) со стенкой. В гипсокартон устройство устанавливается при помощи особых подрозетников со скользящими опорами.

Установить розетку либо выключатель в доме даже неопытному начинающему мастеру нетрудно. Главное, придерживаться чёткого метода работы, прислушаться к советам электриков. Тут необходимо аккуратненько делать работу, и итог не принудит себя ожидать. При всем этом в доме никогда не будет чувствоваться запах гари от пригоревшей изоляции. Также стоит устанавливать только высококачественное оборудование, а воспользоваться проф инструментами.

Видео: Установка подрозетников, розеток и выключателей. Электрика в доме своими руками