Итак, история началась с того, что меня позвал к для себя клиент, которого затопили соседи сверху. Дом – старенькый двуэтажный барак, довоенной постройки, проводка – кошмар. А конкретно – алюминий и медь в различных композициях. Дом и квартира неоднократно достраивалась и перестраивалась, и проводка переделывалась соответственно.
Внимание! Статья касается только ремонта проводки! Другими словами, приведению электрики в рабочее состояние после аварий. В чистовой электрике с нуля всё проще и привлекательнее.
Потому, когда на проводку попала вода, это привело к тому, что квартира оказалась стопроцентно обесточена. Ситуация была усугублена тем, что в квартире только-только был проведен ремонт с неплохой отделкой, стенки оклеены дорогими обоями и декоративным камнем. И, как обычно, перед тем, как делать ремонт, хозяева не поразмыслили о том, что проводка оставляет вожделеть наилучшего. Другими словами, находится в неудовлетворительном состоянии.
У российского человека, обыкновенно, пока гром не грянет… А пока работает – и хорошо!
Итак, я пришел в тот вечер, и вернул квартиру исходя из убеждений электрики, соединив провода в распределительной коробке тем, что у меня имелось при для себя в арсенале – Wago различных моделей, соединители СИЗ.
Но сходу произнес, что никакой гарантии не даю – может быть, через один день всё снова погорит! И нужно будет все соединения проводов делать по-нормальному.
И вот, через пол года – звонок! Пора! Погорело в прямом смысле слова, фото сначала статьи, и тут:
Последствия соединения проводов в коробке через клеммы Wago. Вверху – дыра в натяжном потолке.
Дело в том, что автоматы на всю квартиру стояли на 25А. Поточнее, практически стоял 1 автомат, так как один был на фазу, 2-ой – на ноль. Вот таковой щиток стоял на всю квартиру:
Электрощиток на питание квартиры
Напомню, что так делать нельзя, эта дурная традиция пошла с тех времен, когда после счетчика ставились круглые такие пробки-предохранители. Чем это небезопасно – если выбивал ноль (а здесь шансов 50/50), и вроде как “света” в доме нет, но вся проводка находится под потенциалом фазного напряжения. Даже нулевая часть, которая ранее была не небезопасна. Потому, в этом случае должен быть двухполюсный автомат, но никак не два однополюсных.
Это пошло также и так как ранее практически нуля могло и не быть, а реально было две фазы, с линейным напряжением между ними 220В. А если и были ноль и фаза, то различия между ними не делали. Бедность и техно отсталость…
Рекомендую мою статью про выбор автоматов в квартирный щиток.
Также – чем отличается автоматический выключатель от предохранителя.
Понятное дело, что соединение проводов в коробке с таковой защитой погорело. Тем паче, что провода, которые соединялись через клеммы – старенькые, окисленные, различного сечения.
Принципиально держать в голове, что клеммы для соединения проводов здесь повинны в последнюю очередь, потому сходу желаю предостеречь врагов Ваго – если их применять верно, то и прослужат они долгие и длительные годы!
Тем, кто не в курсе, очень рекомендую статью – Примеры практического подключения проводов через клеммы Wago.
Погорела не только лишь коробка вводных проводов (над счетчиком), но и распред.коробка в коридоре, через которую шло питание на кухню и сан.узел. Вот, что с ней случилось:
Спаленное соединение дюралевых и медных проводов между собой.
Как видно, для соединения проводов применена целая коллекция разных клеммников.
Это фото можно охарактеризовать словами из песни – “Я его слепила, из того, что было…”
Клеммники Ваго при всем этом приняли необычные формы техно-арта:
Во что могут перевоплотиться клеммы для соединения проводов 1
Во что могут перевоплотиться клеммы для соединения проводов 2
Во что могут перевоплотиться клеммы для соединения проводов 3
Во что могут перевоплотиться клеммы для соединения проводов 4
Повторюсь, эти фото – никак не антиреклама. Быстрее, это предупреждение, что использовать Ваги необходимо верно!
Замена соединений
Итак, имеем две распределительные коробки, соединения проводов в каких совсем никуда не годятся. Что нужно делать в таких случаях? Вот главные пункты:
- Вырезать кусачками старенькые клеммники,
- Зачистить провода до неплохого, не потемневшего от температуры металла. Если нужно, обрезать провод ещё короче,
- Если необходимо, дорастить провода, дабы их можно было соединить,
- В течение всех этих манипуляций осознать ход мыслей электрика, который действовал здесь 20-40-60 годов назад. Другими словами, осознать схему соединений,
- Установить новейшую распределительную коробку,
- Соединить провода между собой при помощи клеммников.
Ах так я делал ремонт проводки в этом случае.
После счетчика начально шли два автомата на 25Ампер, с их выходных клемм я запитал вот таковой электрощиток:
Электрощиток, в каком установлена верная защита проводки от перегрузки
Точную схему подключения на данный момент не помню, но это на данный момент не сущность принципиально.
Установил такие коробки:
Устанавливаем распределительные коробки для соединения проводов
Почему две коробки заместо одной? Необходимо будет всё вместить – все провода и клеммы. Не считая того, при обрезке подгоревших концов проводов они становятся короче.
Из этого места расползаются провода на всю квартиру (и медные, и дюралевые), а приходят два кабеля ВВГ 3х2,5:
Соединение проводов в распределительной коробке разными клеммниками
В этом случае я использую для соединения розеточных цепей клеммную колодку TB2504.
О таких клеммах расскажу ниже в этой статье.
Для соединения цепей освещения – клеммы Ваго. Вот, ближе:
Соединение медных и дюралевых проводов при помощи клемм
За такие соединения я полностью спокоен, и могу дать многолетнюю гарантию на таковой ремонт проводки.
Соединение проводов клеммными колодками
Почему я люблю делать соединения клеммными колодками? Дело в том, что в таких соединениях я могу быть полностью уверен, в отличие от клемм Ваго (см. фото, что бывает, в этой статье)
В таких клеммах очень низкое переходное сопротивление и очень высока надежность, если их верно использовать. Практически так же обстоит дело с обжимными соединительными гильзами. Но для гильз нужен особый инструмент – пресс-клещи, а для клеммной колодки часто довольно отвертки.
Для более высококачественного монтажа необходимо попытаться, дабы площадь соприкосновения провода с площадкой клеммы была наибольшей, а сам провод – очень незапятнанным. В эталоне гибкий многожильный провод необходимо оконцевать наконечниками.
Про наконечники для многожильных проводов я уже писал в статье про практическое использование клемм Ваго, ссылка была выше. Не считая того, про многожильные провода речь идёт в статье про изготовка электрических жгутов.
Наименования для таких клемм много, и время от времени появляется неурядица.
Вероятны такие наименования: линейка винтообразных клемм, блок зажимов, клеммная колодка, колодка клеммная, и, в конце концов, черный карболитовый клеммник.
В британском варианте это название звучит как Screw Barrier Terminal Block. Сокращенно – Terminal Block, 1-ые буковкы этих слов (TB) входят в торговое название. Дальше идут две числа, обозначающие номинальный ток, ещё две числа – количество клемм в колодке.
- TB1512 (15Ампер 12 клемм),
- TB3504 (35А, 4 клеммы),
- TB45, TB60 – клеммники на 45 и 60 Ампер.
Вот вам наглядный пример, как я использовал такие клеммные колодки для питания целого кабинета:
Использование клеммных колодок для соединения вводных проводов
Использование клеммных колодок TB4504 для соединения вводных проводов
Подробнее от таких принципиальных соединениях – в статье про подключение трехфазных реле напряжения.
Конкретно такие клеммы я использую там, где огромные токи и большая стоимость ошибки. К примеру, в недоступных местах, на вводе в жилья, и т.п.
Минус таких клемм вижу только один – размеры. Такие клеммники не вмещаются в стандартные распределительные коробки, и их приходится располагать по другому. К примеру, как показано в данной статье.
Вариант соединения есть ещё один – через клеммы защитных автоматов, где надежность никак не меньше, и применяется этот метод везде.
Сжим типа “Орешек”
А для огромных токов и сечений (более 63А и поболее 10 мм2 по меди) – совершенно другая история и философия.
Здесь нередко бывает, что необходимо соединить провод различного сечения и материала (медь+алюминий). И лучше, что выдумано для этого – Орехи. Ах так на этой фото:
Орешки для соединения проводов
Вот ещё пример соединения проводов орешками:
Соединение орешком в этажном щитке
В большинстве случаев их ставят на ввод в личные дома и в квартирных домах в щитках.
Видео по соединению проводов
Резюме статьи – соединяйте провода так, дабы быть уверенным на все 100! Желаю всем неплохого контакта!
Как верно соединять дюралевые провода между собой дабы не нагревались
В современных квартирах проводку в главном делают из медного провода. В домах старенькой постройки она дюралевая. Не всегда выходит поменять прежнюю систему электроснабжения, потому при подключении розеток и осветительных приборов нередко приходится делать соединение дюралевых проводов между собой.
Особенности дюралевых проводов
На поверхности алюминия стремительно возникает оксидная пленка, которая усугубляет его электропроводность. Температура плавления окислов — приблизительно 2000°C, а это больше, чем у самого металла. После удаления оксидного покрытия механическим методом оно стремительно возникает опять и препятствует неплохой электропроводности в месте соединения проводов.
Алюминий отличается завышенной хрупкостью, потому дабы контакт не повредился, он не должен поддаваться механическим воздействиям. Винтообразные соединения нужно временами подтягивать, по другому через некоторое время они ослабеют.
Химическая коррозия
При соприкосновении проводов основная причина их разрушения — химическая коррозия. Если дюралевые проводники будут контактировать между собой либо с другими металлами, то при отсутствии негативного воздействия природных причин такое соединение будет нескончаемым. Неувязка в том, что влага есть всюду, и ее наличие провоцирует начало процесса электролиза, в итоге чего металлы начинают разрушаться.
У каждого проводника есть химический потенциал, эта черта применяется при разработке гальванических частей. Дабы осознать, какие металлы можно соединять между собой, учитывают величины их химического потенциала и ассоциируют эти значения. Разница не должна превосходить 0,6 мВ. Комфортно воспользоваться химическим вблизи напряжений. Чем далее друг от друга в нем размещены элементы, тем активнее будет реакция. Разрушается металл, находящийся левее, т.е. при соединении, к примеру, меди и алюминия мучается последний.
Медный проводник, покрытый оловянно-свинцовым припоем, можно соединять с Al хоть какими методами, в т. ч. и механическими.
Нужные инструменты
Есть различные способы соединения проводов, и для каждого из них пригодятся свои инструменты.
Для механических соединений
Если используют механический метод, применяют:
- пассатижи;
- ножик либо приспособление для чистки проводов от изоляции;
- устройства, при помощи которых осуществляется соединение (клеммы, зажимы, колпачки СИЗ и т.д.).
Если применяют способ опрессовки, то пригодятся пресс-клещи либо пресс (механический либо гидравлический).
Для сварки
В данном случае пригодятся:
- горелка;
- осциллятор;
- средства защиты (маска, перчатки, резиновые сапоги);
- аргонно-дуговой сварочный аппарат.
Читайте также: Как верно зачищать провода: чем стремительно снять оплетку не повредив кабель
Для пайки
Для выполнения соединения проводов готовят следующее:
- паяльничек мощностью 60-200 Вт зависимо от толщины соединяемых жил;
- припой, к примеру ПОС40;
- флюс (ФИМ, Ф-64, ФТБф);
- наждачку.
Как соединить дюралевые провода
Есть различные способы, которые используют зависимо от ситуации, с учетом положительных и отрицательных свойств каждого из них.
Скрутка
Это обычный метод соединения проводов, но если скрутку выполнить некорректно, то она получится не очень надежной.
Порядок действий таковой:
- На расстоянии 4-5 см от края снимают изоляцию.
- Обезжиривают контакты и наждачкой снимают с них оксидную пленку.
- Жилы скрещивают между собой и пассатижами полотно скручивают в виде жгута.
- Защищают контакт при помощи термоусадочной трубки.
Разработка такового соединения обычная, но дабы получить неплохой контакт, работу делают только пассатижами, т.к. руками крепко скрутить провода не получится.
Сварка
Данный способ позволяет в месте контакта создавать единое целое, потому переходное сопротивление там фактически отсутствует, понижается нажимное усилие.
Есть и некоторые недочеты:
- Наличие на поверхности Al оксидной пленки, что усложняет процесс сварки, так как температура плавления налета намного больше, чем у металла.
- Из-за разности температур плавления металла и оксидной пленки выполнить сварку угольным электродом не получится: в каплях металла останутся оксиды, и соединение будет некрепким.
Удаление окислов делают механическим методом, но эта работа просит огромных физических издержек и малоэффективна, т.к. они практически сходу образуются опять. Использование особых флюсов помогает повредить пленку, но подобрать их в домашних критериях трудно.
Без помощи других сваривать алюминий без соответственной подготовки не получится. Тут принципиально точно подобрать рабочее напряжение (в границах 20 В) и время воздействия на металл (1-2 секунды).
Спайка
Это трудозатратный процесс, занимающий много времени. В силовых сетях его фактически не применяют, а в домах и квартирах на данный момент почаще устанавливают медную проводку.
При выполнении пайки препядствия также связаны с наличием оксидной пленки. Не считая этого, нет способности держать под контролем нагрев провода, а при продолжительном действии высочайшей температуры алюминий меняет свои свойства.
Удаление окислов делают наждачкой либо другими абразивными материалами. Оксидная пленка стремительно появляется опять, убрать ее вполне нереально, но удается уменьшить толщину слоя.
Жилы соединяют между собой, потом прикасаются к ним нагретым жалом паяльничка с припоем и флюсом. Последний отлично разрушает оксидную пленку, а дабы он делал свою задачку еще лучше, припоем скребут по проводам. Если работа осуществляется без флюса, то тереть припоем в месте контакта нужно более активно.
Читайте также: Наилучшие провода для проводки в доме: сечения, маркировка
Внедрение контактных зажимов
Резвее всего соединять дюралевые проводники контактными зажимами. Они имеют ординарную конструкцию: винт — шайба — основание — упор — токоведущая жила.
Использовать контактные зажимы просто: зачищают концы обеих жил на расстояние 12 мм, вставляют их в отверстия зажима и накрепко фиксируют. Этот метод применяют при соединении одно- и многожильных проводов.
Контакт выходит более крепким в сопоставлении со скруткой, место соединения не греется, потому возможность замыканий и возгораний малая.
Винтообразное соединение
Если все выполнить верно, то этот обычный метод обеспечит довольно надежное соединение. В связи с тем, что Al имеет большой коэффициент линейного расширения, с течением времени контакт слабеет. Дабы этого не вышло, временами винт подкручивают либо ставят особые шайбы. Для роста площади соприкосновения жилы на винт наматывают. Нередко электрики для увеличения площади контакта плющат кольцо, изготовленное на конце провода.
Порядок соединения следующий:
- Зачистка провода. Изоляцию снимают на расстоянии, которое соответствует 4 поперечникам винта.
- Обезжиривание металла и загибание кончиков, дабы вышло кольцо.
- Сборка конструкции. На винт надевают пружинную шайбу, позже ординарную, два провода, опять шайбу и гайку.
Приобретенное соединение зажимают до того времени, пока пружинная шайба не выровняется.
При использовании винтообразного соединения либо клеммников нужно придерживаться рекомендуемых значений давления на кабель, по другому алюминий стремительно «потечет»:
- до 150 кг/см² — на провод без напряжения ;
- не больше 100 кг/см² — если проводник покрыт медью;
- до 200 кг/см² — если он греется под напряжением.
Пружинное соединение (колпачки СИЗ)
В данном случае применяют особые пластмассовые элементы, снутри которых есть железные пластинки. После надевания колпачков СИЗ на скрутку пружины зажимают жилы и появляется надежный контакт. При всем этом происходит снятие оксидного слоя, что еще более улучшает соединение. Пластмассовый корпус отлично защищает место контакта от повреждений и сразу является электроизоляцией.
Для высококачественного соединения нужно верно избрать размер колпачков, дабы на провода они накручивались с усилием.
Опрессовка — обжимной метод с внедрением гильз
Способ опрессовки предугадывает использование кримперов (обжимных клещей) и особых гильз. Так можно соединять дюралевые проводники различного сечения и при всем этом получать надежный, крепкий контакт. Внедрение заместо специального инструмента пассатижей и других средств находящихся под рукой неприемлимо.
Читайте также: Как верно подключить греющий кабель к сети своими руками: схема подключения
Гильзы отличаются поперечником и материалом, из которого изготовлены. Для соединения дюралевых жил подходят только латунные либо дюралевые элементы. Их поперечник должен соответствовать сечению проводника. Если показатель будет меньше, то придется уменьшать сечение, а если больше, то уменьшится площадь контакта. Все это приведет к его перегреву.
Если нужно соединить жилы различного сечения либо больше 2 проводников, выбирают гильзы с надлежащими поперечниками отверстий. Нельзя разрезать эти элементы напополам, пытаясь сберечь. Производитель высчитал их длину, при соединении проводов нужна выполнение 2 обратных обжимов, по другому контакт получится ненадежным.
В предстоящем место соединения начнет греться с надлежащими последствиями.
Другие варианты
Еще есть несколько методов, помогающих выполнить высококачественное соединение:
- Заклепки. Эта разработка похожа на винтообразной способ, только контакт выходит неразборным. На заклепку надевают пружинную шайбу, проводники, после этого заклепочным пистолетом все накрепко скрепляют в единую конструкцию.
- Плоско-пружинный зажим. Есть разовые и многоразовые модели. Пластмассовые зажимы применяют, когда по проводам передается ток менее 10 А. Зачищенные концы жил вставляют в зажим до возникновения щелчка. Дабы их высунуть вспять, нужно надавить особый рычаг. После соединения место контакта изолируют.
Правила безопасности
При выполнении всех электротехнических работ, дабы обезопасить себя и окружающих, соблюдают правила техники безопасности, верно следуют разработанным инструкциям:
- обычная скрутка дюралевых жил с медными либо алюмомедными не допускается, т.к. в процессе электролиза контакт разрушается, перегревается, искрит;
- во время сварки непременно применяют защитную маску и резиновые сапоги;
- в помещении, где делают сварочные работы, накрепко защищают легковоспламеняющиеся предметы;
- дюралевую проводку, в особенности если она открытая, лучше укладывать в бугристые рукава, а места соединений помещать в распределительные коробки;
- сварку и пайку делают только люди, имеющие надлежащие способности;
- все обнаженные части проводов накрепко изолируют.
Полезные советы
Дабы контакт проводов вышел очень надежным, спецы рекомендуют:
- винтообразное соединение временами подтягивать, дабы с течением времени контакт не слабел;
- если не считая скрутки применить другой способ не выходит, рекомендуется дополнительно применять колпачки СИЗ;
- дабы получить более доброкачественную спайку, заместо канифоли лучше применять незапятнанное минеральное масло (оружейное либо для швейных машин);
- при выборе самозажимных клемм инспектировать их на соответствие площади сечения соединяемых кабелей и их количеству.
Используя хоть какой из обрисованных методов, можно накрепко и крепко соединить дюралевые провода. Выбор технологии находится в зависимости от ситуации, критерий эксплуатации проводки и наличия у мастера требуемых инструментов, деталей.
