Как соединить между собой розетки

Работы, связанные с электричеством, в том числе и установка/демонтаж розеток, непременно, относятся к числу тех, что требуют проф подхода. На сегодня подключение розеток создают одним из следующих методов: используя для каждого места отдельную линию проводки либо подключив несколько точек к одному источнику (шлейфом).

1-ый вариант просит огромных денежных издержек, не считая того, с ним появляется ряд дополнительных проблем в случае, если установка осуществляется при уже выполненной отделке. Но все это с лихвой компенсируется надежностью.

Если идет речь об обслуживании массивных электроприборов, то рекомендуется применять только розетки с отдельной линией. При всем этом необходимо держать в голове, что образованная схожим образом цепь рассчитана на определенную суммарную нагрузку и в случае несоблюдения критерий эксплуатации в хоть какой момент могут появиться трудности.

Данная статья предназначается в помощь тем, кто решил, что конкретно подключение розеток шлейфом является хорошим вариантом для его жилья.

Итак, подключение шлейфом это параллельное соединение всех частей (в нашем случае розеток) к одной полосы проводки. Кабель от силового щита идет к подрозетнику, где подсоединяется к первой розетке, к той добавляется 2-ая, ко 2-ой 3-я и т.д.

Недочетом таковой схемы будет то, что если в месте контакта повредится одна из жил, то в определенной точке цепи не станут работать, как минимум, все идущие дальше элементы. Отсюда вывод: чем меньше розеток заходит в систему, тем надежнее она будет.

Проводка может быть как спрятанной в стенках, так и пролегать по их поверхности. Открытый вариант проще и удобнее, но, не всегда отлично смотрится с эстетической точки зрения. Если нет желания повсевременно задевать кабель, то имеет смысл поместить его в маленькие за ранее проделанные борозды (штробы), после этого аккуратненько их заделать.

Минусом сокрытой проводки является необходимость еще раз «раскурочивать» стенки, когда возникнет потребность произвести какие-либо работы. Любой из вариантов прокладки имеет свои плюсы и минусы, потому выбор тут индивидуален.

Этапы подключения и установки блока розеток

Для воплощения монтажных работ при соединении розеток, естественно, потребуются инструменты. Их набор довольно стандартен:

1. — уровень;
2. — кусачки;
3. — отвертка;
4. — ножик с карандашом;
5. — перфоратор.

Последний брать не непременно, его можно просто одолжить либо взять в аренду. Все-же инструмент не из дешевеньких и нет смысла еще раз тратиться, если в том нет особенной надобности. Со всем остальным инвентарем заморочек появиться точно не должно.

При креплении подрозетника на поверхность стенки применяются саморезы. Если он будет размещаться снутри, то будет нужно сделать в поверхности полость. Мы будем рассматривать стандартную ситуацию, при которой к подрозетнику от щитка подводится только один кабель.

За то, поместятся ли все кабели в коробку, и без того занятую розеткой, особо переживать не стоит. Стандартный 42-х миллиметровый подрозетник расслабленно вместит все, что необходимо.

Схема подключения розеток шлейфом

После того как подрозетники будут установлены нужно приготовить кабель для перемычек. Отмеряем кабель с припасом для каждого блока, но не стоит делать очень длинноватые перемычки. Их длина должна быть таковой, дабы после подключения розетки, ее можно было установить в подрозетнике. Я использовал для перемычек кабель таковой же марки и сечения, как и питающий.

Соединение розеток шлейфом предугадывает подключение нескольких электрических розеток к одной полосы проводки. Для реализации данного способа нужно соединить шлейфом приходящий и уходящий кабели прямо на контактной части розетки. Все провода: фазный, нулевой, заземление – подключаются параллельно.

При подключении розетки с одной стороны к ней присоединяют кабель от силового щита, с другой выводится провод следующего «шлейфа». В данном примере применяется кабель с 3-мя жилами: «фазы» — кофейного цвета, «нуля» — синего цвета и «земли» — желто-зеленая раскраска.

В одном контакте розетки подключаем фазный провод питающего кабеля и фазный провод шлейфа идущего на вторую розетку. Во 2-м контакте подключаем нулевые провода питающего кабеля и шлейфа 2-ой розетки. Аналогично исполняем подключение во 2-ой, третьей и т.д., пока не подключим все розетки.

Особенностью такового подключения в том, что все провода соединяются конкретно в контактах розетки. Качество соединения также почти во всем находится в зависимости от типа контакта.

Спецы советуют применять модели с плоско пружинным контактом, который считается самым надежным. Более-менее приемлимо, если он будет выполнен в форме прижимаемой болтом пластинки. Ужаснее всего, когда роль контакта исполняет просто болт.

Но в целях соблюдения норм электробезопасности выполняя подключение розеток шлейфом нужно сохранить неразрывность заземляющего проводника. Для этого подключаем его при помощи ответвления, а не шлейфованием. Таковой метод соединения повысит надежность контакта и дозволит избежать его разрывов в протяжении всей длины проводника.

Ответвление заземляющей жилы осуществляется одним из самых испытанных и надежных соединений – опрессовкой. Таким макаром, после обыкновенной скрутки, соединения проводов методом опрессовки гильзой и изолирования сохраняется по всей длине проводника неизменный надежный контакт.

Согласно пт 1.7.144 правил устройства электроустановок, для подключения открытой проводящей части элемента к заземляющему либо нулевому проводнику нужно выполнить отдельное ответвление. Делать последовательное подключение защитных проводников не допускается. При всем этом в пт 2.1.26 указывается, что такие ответвления нужно делать в созданных для этой цели коробках, также снутри корпусов электрических изделий, к которым относятся и розетки.

Данная схема соединения бытовых розеток шлейфом, не нарушающая жилу заземления, дозволит избежать нагрузки на клеммы. Ведь заземление представляет собой защитный ноль. Дабы он оставался таким, непременно нужно обеспечить его неизменное и надежное соединение в протяжении всей полосы. Ни при каких обстоятельствах не на механизмах розетки. Так как если контакт заземления потеряется (к примеру, перегорит) в питающей розетке, то все другие растеряют защитный ноль и будут иметь двухпроводную систему питания (лишимся всей системы заземления).

В процессе монтажа принципиально пристально смотреть за тем, дабы подсоединение проводилось очень аккуратненько и отменно.

Естественно, если жила будет плохо зачищена либо вообщем бракованная, то ждать заморочек с ней можно уже в самом скором времени. Если же подключение было произведено в полном согласовании с технологией, то все должно быть нормально. Главное, смотреть за тем, дабы нагрузка не превосходила допустимой нормы.

Учитывайте нагрузку на розетки, которые соединены шлейфом

Выбор метода соединения розеток средством распределительной коробки либо шлейфом – это, сначала, возможность значительно сберечь на электрическом кабеле. Но нужно учесть, что каждый дополнительный «контакт» проводников представляет собой излишние «слабое» звено.

Номинальная ток, на который рассчитана розетка в границах 16 А. Если к одной из розеток в блоке подключить такую нагрузку с ней ничего не произойдет. Но если включить такую нагрузку во все розетки может не выдержать питающий кабель либо отключится автомат, так как по ним будет протекать суммарный ток, который выше номинального значения.

Подключение розеток шлейфом подходит для электроприемников маленькой мощности. Если идет речь о подключении не особо массивных устройств (аудиотехника, компьютер и т.д.), расположенных в одной комнате, то естественно нет особенного смысла проводить отдельную линию для каждой точки. Использование шлейфового подсоединения также оправдано в случаях, когда необходимо оперативно добавить одну-две дополнительных розетки.

Если же брать ситуацию в целом, то лучше затратить больше средств и усилий, но выполнить каждую розетку автономной. Это намного надежней и не придется еще раз разламывать голову над тем, можно ли будет использовать ее для того либо другого устройства. Тем паче, что с каждым годом количество затрачиваемой на бытовые нужды электроэнергии вырастает, а поэтому, будут возрастать и требования к надежности розеток.

Как подключить двойную розетку

Здрасти, почетаемые читатели веб-сайта sesaga.ru. Подключение и установка двойной розетки ни чем же не отличается от подключения и установки одинарной. Зависимо от 3-х либо двухпроводной электрической сети (с заземлением либо без) розетка подключается 3-х либо двужильным проводом.

1. Подключение розетки в двухпроводную сеть.

Разглядим вариант, когда у Вас двухпроводная электрическая сеть (без заземления) и установлена одинарная розетка, которую Вы желаете поменять двойной.

Неважно какая розетка состоит из декоративной крышки и рабочей части, которые соединяются между собой винтообразным соединением. Перед установкой розетки обе эти части отделяют друг от друга. Если же этого не выполнить, то установить и подключить рабочую часть не получится.

Декоративная крышка изготовлена из пластмассы и зависимо от конструкции розетки крепится к рабочей части одним либо 2-мя винтами. Винты откручиваются отверткой и обе части свободно отделятся друг от друга.

Сейчас нужно демонтировать старенькую розетку, но перед демонтажем ее нужно обесточить. Если нет способности отключить напряжение с этой розетки, означает, обесточиваем все помещение, квартиру либо дом. И только после проверки отсутствия напряжения на контактах розетки приступаем к ее демонтажу.

Прежде всего откручиваем винты, крепящие декоративную крышку.
После снятия крышки рабочая часть розетки остается в стенке, и дабы ее вынуть, нужно ослабить крепление, при помощи которого розетка жестко удерживается в подрозетнике. Для этого выкручиваем два боковых винта, расположенных с левой и правой стороны рабочей части.

Боковые винты являются частью крепления и служат для фиксации розетки в подрозетнике. При закручивании они давят на распорные лапки, которые раздвигаются в стороны и упираются в боковые стены подрозетника, жестко удерживая розетку. И дабы ослабить давление на распорные лапки эти винты выворачивают.

Боковые винты выкручиваются попеременно. Сначала на несколько оборотов выворачивается один винт, потом 2-ой. При всем этом рабочая часть держится пальцами. Когда крепление ослабеет, рабочую часть можно свободно вынуть из подрозетника.

Сейчас осталось только отсоединить провода с клеммных зажимов старенькой розетки и приступать к подключению новейшей.

Зависимо от конструкции розетки клеммные зажимы могут размещаться с боковой стороны, впереди либо сзади основания рабочей части. В моем случае отверстия для ввода жил провода размещены сзади основания, а винт, который зажимает их, размещен с боковой стороны.

Совет. Перед установкой розетки разделайте концы провода поновой. Откусите концы, которые заходили в клеммные соединения, а потом снова очистите их от изоляции примерно на 1 см. Таким макаром, мы получаем свободные от всех окислов концы и, естественно, незапятнанное и надежное контактное соединение. Если же провод многожильный, то жилки скрутите плоскогубцами в плотную скрутку.

Сейчас все работы по подключению новейшей розетки производятся в оборотной последовательности: подключаются силовые провода, рабочая часть закрепляется в подрозетнике и в окончании устанавливается декоративная крышка. Но здесь есть несколько аспектов, о которых Вы сможете не знать.

1. Размещение фазного и нолевого провода в розетке.

Значения не имеет, на какую клемму (правую либо левую) подавать фазу либо ноль. Лучше, дабы размещение фазного и нолевого проводника во всех розетках дома совпадало. Однообразное размещение комфортно для обслуживания домашней электрической сети и поиска вероятных дефектов.

2. Установка рабочей части розетки.

Когда рабочая часть утоплена в подрозетнике, то сначала ее сглаживают по горизонтали. Потом ее плотно придавливают к стенке и закручивают боковые винты, пока распорные лапки плотно не упрутся в боковые стены подрозетника и не зафиксируют рабочую часть.

Боковые винты закручивают попеременно: поначалу на несколько оборотов закручивается, к примеру, левый, а потом правый винт. В процессе закручивания боковых винтов рабочую часть придерживают с боковых сторон, дабы ее не выжало из подрозетника.

3. Длина провода.

Если розетка устанавливается на новейшую точку, то перед подключением проверьте длину провода, которая должна быть менее 15 – 20 см. Если провод бросить длиннее, другими словами вариант, что розетка в подрозетник не поместится.

4. Размещение провода в подрозетнике.

При установке розетки в подрозетник первым укладывается провод (его сворачивают кольцом либо слаживают гармошкой), а потом вставляется рабочая часть, которая придавливает провод ко дну подрозетника. Обращайте повышенное внимание, дабы провод не попал в область распорных лапок. Если это допустить, то лапки или передавят провод, или нарушат изоляцию. В обоих случаях мы получаем куцее замыкание и неработающую розетку либо линию.

2. Подключение розетки в трехпроводную сеть.

Подключение розетки в трехпроводную электрическую сеть имеет маленькое отличие. Отличие заключается в наличии дополнительного третьего провода, именуемого защитным проводником либо заземлением, который подключают к заземляющему контакту розетки.

Соответственно и розетка с заземлением имеет маленькое конструктивное отличие от розетки без заземления. У розетки с заземлением видны заземляющие контакты, выполненные в виде подпружиненной латунной пластинки и выступающие в месте подключения штепсельной вилки. Все другое без изменений.

Клеммы для подключения силового провода в розетке, изображенной на рисунке, размещены в нижней области рабочей части. Размещение фазного и нолевого провода показано в качестве примера. В вашем случае фазный провод может размещаться с правой стороны, а нолевой провод с левой.

И еще совет. Никогда не ставьте перемычку в розетке между заземляющим и нолевым контактом. Перемычка Вас не защитит, а только создаст заморочек. Если в доме двухпроводная сеть, то подключайте только фазу и ноль.

Сейчас надеюсь у Вас не должно появиться вопросов с подключением двойной розетки.
Спасибо за внимание. Доскорого свидания.
Фортуны!