Начнем со сварки. Она в автомобиле применяется (в промышленных критериях) для соединения нескольких массовых или плюсовых проводов. Соединение надежное при условии неплохой изоляции места соединения, но при ремонте ИМХО не применяется, так как оборудование для сварки недешево, в недоступных местах им не поработаешь (а они в машине практически всюду), так что на этом мы со сваркой и закончим 
Дальше идёт скрутка. Изготовленная прямыми руками скрутка — соединение достаточно надежное, но есть нюансики. Во-1-х как ни крути — но от вибрации это соединение с течением времени ослабеет. Во-2-х оно вначале плохо применимо для больших токов. Ну и в-3-х — провода необходимо тщательнейшим образом зачищать для обеспечения неплохого контакта. Таким макаром я считаю использование скруток в автомобиле "условно допустимым", с учетом вышесказанного. В итоге обрисую "свой" метод скрутки, дающий на мой взор рациональные результаты и по прочности и по надежности соединения. Итак, расплетаем жилки соединяемых проводов на два пучка каждый. Скручиваем их попарно, а потом скручиваем между собой ну и пригибаем к проводу.
О том что место соединения необходимо защищать я дальше упоминать не буду, так как это понятно и разумно для любого соединения. Вобщем, раз уж вспомнил — снова же есть на самом деле два распространенных и принятых метода изоляции/защиты соединения — термоусадка и изолента. Термоусадка в свою очередь бывает с клеем и без (ну и различная по качеству). Естественно, что лучший вариант — это термоусадка с клеем. Она и ограничивает доступ воды к соединению и дополнительно фиксирует его.
Дальше следует пайка. И это самый непростой вопрос. Так как конкретно на нем сломано немеряно копий. Другими словами на вопрос "можно ли паять провода в автомобиле?" существует ровно два правильных ответа — "ну и "нет". Другими словами по сути паять МОЖНО (и примером тому — mercedes по w124 включительно, где большая часть разъемов конкретно паяные), но при всем этом существует столько аспектов, что проще заявить что "НЕЛЬЗЯ", чем читать лекцию.
Я же прочитаю лекцию. Итак, пайка. начнем с того, что даже в безупречных критериях и на столе — при пайке нужна и неплохой паяльничек и главное прямые руки. Другими словами паять необходимо УМЕТЬ. Забавно? мне — нет. Так как большая часть незаводских паяных соединений в машине именуются "срали-мазали". 2-ой аспект — использование флюсов. При пайке применяется флюс. Всегда. Флюсы бывают активные и нейтральные. Флюсы необходимо смывать. Практически все и практически всегда. Другими словами здесь снова же — проще написать что все и всегда, чем углубляться в очередные дебри. В особенности принципиально держать в голове о необходимости промывки в случае активных флюсов, которые используются для пайки "несвежих" проводов — а это в 99% наш случай, ведь на новых машинах провода паять необходимо только разве что при установке сигнализации. А на старенькых машинах — провода уже окислены в большей либо наименьшей степени. Соответственно, для высококачественной пайки необходимо зачистить каждую жилку от окислов и/либо использовать активный флюс. Который неизбежно засосёт под изоляцию, как ни вымывай. Не считая этого под изоляцию засосёт и припой и многожильный провод станет "одножильным" и растеряет упругость. И удачно и неизбежно отвалится в этом месте через какое-то время от вибраций (что часто наблюдалось на мерседесах, невзирая на специальную конструкцию разъемов). Или отгниёт из-за несмытого активного флюса.
Не могу не упомянуть соединительные муфты с припоем в термоусадке. Здесь те же препядствия — провода должны отлично паяться, так как флюса там — малое количество и он нейтральный. Ну и требуются способности пайки, дабы оценить качество соединения. Так как то что я лицезрел на mysku как пример соединения — по другому как браком именовать нельзя.
Другими словами подытоживая — паяное соединение опасается вибрации и просит кропотливой зачистки перед пайкой и промывки после пайки. Исключения — пайка НОВЫХ проводов гарантированно нейтральным флюсом и фиксация места соединения в жгуте.
Отдельным пт здесь стоит лямбда-зонд и его провода. Здесь всё вообщем прикольно, так как есть несколько аспектов. Во-1-х провода лямбда-зонда — не медные, либо не совершенно медные (немного магнитятся), короче говоря паяются они не то что с активным флюсом, а вообщем только с кислотой. В-вторых — Бош официально заявляет что по проводам вовнутрь датчика поступает воздух. Может это и не так, но опыты проявили что воздух МОЖЕТ перейти по проводам. На самом ли деле это свойство необходимо для работы лямбда-зонда — я на 100% не уверен, но и не доверять бошу тоже как-то тупо. Плюс к этому однозначно понятно что по проводам может перейти жидкость. Итак вот у меня были случаи когда в лямбду по проводам попадала вода и он там снутри начинал коротить, выдавая на сигнальный провод 12В с обогрева. А на батарее просох — и заработал. 2-ой случай — я смазал контактолом разъем, после этого датчик таки заработал, но хватило его минут на 5 — далее контактол дошел до датчика и он удачно издох. Как вы думаете, попадет ли кислота под изоляцию, и дойдёт ли она до датчика? А будет ли провод как и раньше пропускать воздух? Я вот чот не сильно горю желанием инспектировать. И на этой нотке мы перебегаем к единственно правильному способу соединения проводов в автомобиле — обжимке.
Итак, обжимка. Повторюсь, я считаю этот способ хорошим по совокупы плюсов. Это стремительно, просто, технологично, накрепко. Соединяемые провода не требуют особо кропотливой зачистки, так как окислы при обжимке отчасти разрушаются, и контакт всё равно обеспечивается. Непременно, лучше зачищать как можно тщательнее, а еще лучше поменять кусочек провода на всем протяжении где он почернел, а луше весь провод, а еще лучше машину на новейшую. Но, повторюсь — полностью нормально работает и так. Работа не просит каких-либо особенных способностей — только инструмент и здравый смысл. При чем здесь здравый смысл? Ну так как необходимо выбирать соединители под сечение провода. Работать довольно неопасно — нет вероятности ткнуть куда-то не туда паяльничком, а это может быть и глаз и приборка.
Не так давно вот повстречал мировоззрение что обжимка, мол, круто, но недешево. Хм. да нет, ребята, прошли те времена когда это было недешево. На данный момент в Китае даже гидравлические кримперы стоят от 50 баксов. Как пример вот один от 4 до 70 квадратов и вот 2-ой — от 8 до 300 квадратов. Оба — в границах 50 баксов (для белорусов как обычно + доставочка еще, итого уже порядка сотки плюс влёт на растаможку). Да, фактически, и "российский" КВТ ПГРс-70 не думаю что будет прям значительно дороже — порядка 70-75 баксов судя по yandex’у.
Для наименьших сечений используются обыденные ручные кримперы, которые даже в оффлайне стоят 30-40 баксов, а в Китае — около 20. Как пример могу привести КВТ СТВ-05 — это кримпер как раз для обжимки неизолированных муфт и клемм до 10 квадратов.
Сейчас побеседуем о видах расходников для соединения проводов обжимкой. Ну во-1-х не могу не упомянуть самые правильные соединители для многожильных проводов.
Они обеспечивают самую правильную обжимку, так как фиксируют не только лишь жилы, но и изоляцию. Обзор сможете почитать здесь. Это реальный мастхэв каждого автоэлектрика. Для них нужна обыденный примпер для авто неизолированных клемм. Я брал его здесь на месте, потому не могу дать на него ссылку, но чисто для примера у тех же КВТ это модели СТВ-04 и СТВ-14. По качеству этих кримперов ничего сказать не могу, это чисто пример "что же все-таки это такое".
Данные соединители — довольно редчайший вариант, в главном же применяются неизолированные муфты типа ГМЛ (их несколько разновидностей) и изолированные ГСИ и ГСИ-т — с обычным пластиком и с термоусадкой. Тут и дальше ссылки на веб-сайт КВТ приведены чисто для простоты и удобства. Никаким образом не пробую их рекламировать. Создают всё это 10-ки компаний, приобрести можно не только лишь на месте, но и в Китае. Ниже рисунки ГМЛ, ГСИ, ГСИ-Т
Кстати, направьте внимание, что для ГСИ и ГСИ-Т используются различные кримперы — СТВ-01 и СТВ-10 соответственно.
Я предпочитаю применять неизолированные соединители. При всем этом для их обжимки (в особенности для малых сечений) условно можно применять и кримпер для авто неизолированных клемм, что здорово упрощает жизнь. Я не могу естественно советовать такое неверное внедрение инструмента, но не вижу обстоятельств почему бы и нет
Изолированные без термоусадки как ни удивительно обеспечивают очень хорошее качество соединения (при использовании специального кримпера! а не плоскогубцев), но имеют очень уж огромные габариты и не обеспечивают никакой защиты от попадания воды.
Качество соединения муфт в термоусадке по идее не должно отличаться, плюс если термоусадка с клеем — то и герметизация будет хорошая. Вобщем, даже если без клея — то всё равно лучше чем у ГСИ. Дабы исключить варианты — можно использовать неизолированные соединители и доброкачественную термоусадку с клеем. Где её брать — здесь уж каждый решает сам.
Надеюсь, что мне удалось очень прояснить ситуацию с вариациями и аспектами соединения проводов в машине. Если будут появляться новые умные мысли — буду дополнять. Сможете пройтись по моим обзорам на mysku — там есть обзоры различного инструмента и иных нужных штук, не все из них я переношу в ЖЖ — что-то забываю, что-то специально.
Как соединить 2 провода в автомобиле.
Не так издавна я перебежал на новое место работы (да, сейчас будет меньше материала по Smart), сейчас занимаюсь установкой допов, надеюсь, что в скором времени вернемся к тому же к теме чип-тюнинга, но пока побеседуем о автоэлектрике. Начнем с самого обычного — как соединить 2 провода в автомобиле, далее, если тема будет увлекательна для читателей, буду развивать тему.
К написанию этой статьи меня сподвигнули две истории
1-ая: человек в Питере желал совершенствовать мультимедиа на собственном мерседесе. Но доехать до нас он не сумел — автомобиль зажегся на трассе между МСК и Питером. Итог на рисунке. Предпосылкой возгорания оказалась куцее замыкание в проводке.
2-ая история произошла уже у нас в установочном центре. На гелендваген ставили дополнительную мультимедиа. В процессе работы было надо разобрать приборную панель и подключить свое оборудование. В процессе проверки при включении зажигания из-под фронтального пассажирского сидения пошел дым. Зажигание сразу выключили и стали разбираться. Оказалось, что под сидением была установлена светодиодная лента для подсветки. При этом ни каких предохранителей на нее установлено не было. Эта светодиодная лента отклеилась и свалилась на железное основание сидения. При этом успешно свалилась — не заизолированными контактами на металл. Позднее в этом автомобиле были еще найдены несколько критически принципиальных ошибок, которые могли бы стать предпосылкой пожара.
Сейчас мы затронем автоэлектрику, а конкретно разглядим несколько вариантов, как можно соединить 2 либо более провода. Думаю что в одну статью я не влезу, поэтому в нескольких статьях будем рассматривать различные варианты.
Итак, я знаю 5 методов соединить провода в автомобиле. Может быть кто то добавит в мою копилку еще несколько.
-Термоусадка с припоем.
Начнем с самого распространенного метода — скрутка.
Думаю что в подавляющем большинстве случаев ремонта проводки применяются скрутки. При этом независимо от того, куда вы обращаетесь. Но необходимо отметить, что верная скрутка, верно скрученная и за изолированная живет очень длительно и не причиняет никаких неудобств.
Тут я обрисую, как выполнить надежную скрутку, которая не разберется от малого растяжения. Это итог моего личного опыта, поиска инфы в вебе, советов от коллег, также подсматриванием за работой других людей, которые мастерски занимаются установкой дополнительного оборудования.
Для того дабы выполнить правильную скрутку оба провода зачищаются приблизительно на 1-2 см
Скруту будем делать “на излом”, так как она механически более крепкая и если растягивать провода, то она так просто не растянется.
Скрещиваем провода в том месте, где завершается изоляция
и начинаем скручивать. Скручивать нужно как можно плотнее, дабы был неплохой контакт.
Далее скрученный конец обвиваем вокруг 1-го из проводов
Со скруткой окончили, сейчас ее нужно заизоливать. И здесь есть 2 варианта, термоусадка либо изолента.
Начнем с изоленты, можно и с синей.
но я предпочитаю черную. Ну и все проф установщики ее предпочитают. С синей изолентой не все так просто — с одной стороны это отлично, так как когда ты залезаешь в машину, ты видишь, где уже кто то лазил и где можно пробовать находить неисправности. По этой же причине она плоха, так как в глаза сходу кидается что в машине уже кто то был.
Изоленту плотно обматываем вокруг провода. Стараемся поддерживать неизменное натяжение
и готовый вариант
2-ой вариант — термоусадка. Если применяется этот вариант, то термоусадку нужно будет надеть до скрутки проводов.
берем теромусадку с наименьшим поперечником, который налезает на провод. Я взял ту, что была под рукою, можно брать и с наименьшим поперечником, тогда уплотнение будет лучше.
натягиваем термоусадку на место скрутки и при помощи зажигалки либо фена усаживаем ее
Следующий вариант скрутки я не рекомендую, так как она просто распускается при механическом воздействии на провод, но она отлично подойдет для пропайки. Это скрутка в стык..
При всем этом зачищенные провода соединяются в центре зачищенного провода
если эту скрутку спаять и надеть на нее термоусдаку в цвет провода — то выходит очень аккуратное соединение. Но о спайках в следующий раз.
Сейчас разглядим вариант, когда от провода нужно выполнить ответвление. Можно разрезать провод, от которого нужно выполнить ответвление и выполнить скрутку из 3х проводов, но это не идеальный вариант. Лучше выполнить так.
при помощи ножика зачищаем 1-2 см провода, от которого нужно выполнить ответвление, так же зачищаем провод, который нужно присоединить.
Далее в проводе, от которого делаем ответвление, разделяем жилы на 2 пары, делая ушко, в которое продеваем подсоединяемый провод.
а далее делаем скрутку.
ну а далее изолируем либо при помощи изоленты
либо при помощи термоусадки. Правда в критериях автомобиля нацепить термоусадку на провод будет проблематично, вероятнее всего придется распиновывать разъем.
На этом я заканчиваю со скрутками, если будут какие вопросы — с наслаждением на них отвечу.
Хороший денек, всем. О скрутках в автомобиле.
1. Незащищенное место соединения проводов подвергается коррозии (воздействие перепадов температур, окисление, попадание\конденсация воды, автожидкостей). От коррозии усугубляется контакт (растёт сопротивление). На нехорошем контакте большой ток (а в машинах они большие) выделит много тепла (сотки градусов), что активизирует процесс окисления. Выходит лавинообразный процесс и его старт — дело времени.
2. Потому лучше поменять провод полностью, а ответвления делать только от разъемов. Это — мастерски прекрасно.
3. Если таки нужна скрутка, то для её защиты использовать изоленту не следует — от высочайшей температуры и продува клей стремительно исчезает и изолента сползает, как бумага. Не считая того, многие базы изолент низшей ценовой категории теряют упругость через месяц-другой.
4. Для защиты скрутки необходимо использовать только термоусадку. Миф о том, что тем меньше начальный поперечник термоусадки, тем она посильнее сжимает — абсурд. Нужно просто знать КОНЕЧНЫЙ поперечник, до которого способна усесть трубка. В дешевеньких трубках поперечник уменшается в 2 раза (в самых крутых — до 6 раз). Потому, если ваша скрутка будет минимум 1.5 мм, то защищайте ее трубкой поперечником 3 мм и меньше.
5. Термоусадка не герметизирует, снутри неё будет длиться окисление, но медлительнее. Не считая того, грязные руки и грязные провода намного резвее приступают к окислению в скрутке. Потому необходимо защитить соединение гидрофобных гелем либо приобрести термоусадку с готовым клеем снутри. При нагревании и сжатии излишний клей выдавится и загерметизирует соединение.
6. При хоть какой работе с проводкой место скрутки НЕ ДОЛЖНО ИСПЫТЫВАТЬ УСИЛИЯ РАСТЯЖЕНИЯ. Трение проводников под током вызовет локальное искрение, оно — нагар, он — нехороший контакт и нагрев, он — плавление проводов и сгорание изоляции.
7. В месте пайки многожильный провод преобразуется в одножильный, что сильно уменьшает его сопротивляемость механическим воздействиям, — может переломиться. Но, припои на базе свинца — мягенькие, а пайка защищает от окислов (и искрений). Потому место пайки скрутки можно защитить от механических воздействий при помощи шины, как это делают, к примеру, при сварке оптических волоконцев — по всей длине скрутки к ней прикладывают внахлёст металлической стержень (можно без контакта металлов — через изоляцию — двойной слой термоусадки). Также, при пайке нельзя допускать острые кончики припоя, который прорвёт изоляцию.
Итак, беря во внимание особенность автомобиля новые проводники лучше (по убыванию надежности):
1. Прокладывать поновой, ответвлять на разъемах.
2. Обязанные соединения проводов пропаивать, армировать, закрывать термоусадкой с гидрофобным заполнителем, не допускать приложение усилий на растяжение.
3. Скрутки делать незапятнанными проводками, закрывать на термоусадку, перед скручиванием проводники распушивать.
