Как скрутить медные провода между собой

Установка проводки, подключение выключателей, бытовых розеток и т. д. не может выполняться без соединения и оконцевания проводов. Правильные и высококачественные соединения и подключения в основном определяют надежность электроснабжения

Установка проводки, подключение выключателей, бытовых розеток, патронов и т. д. не может выполняться без соединения и оконцевания проводов. Правильные и высококачественные соединения и подключения в основном определяют надежность электроснабжения.

Требования к соединениям проводов. Соединение жил между собой и присоединение их к электроустановочным устройствам должны владеть нужной механической прочностью, малым электрическим сопротивлением и сохранять эти характеристики на всегда эксплуатации. Контактные соединения подвержены действию тока нагрузки, циклически греются и охлаждаются. Конфигурации температуры и влажности, вибрация, наличие в воздухе химически активных частиц также оказывают неблагоприятное воздействие на контактные соединения.

Физические и хим характеристики алюминия, из которого в главном изготавливают жилы проводов, осложняют выполнение надежного соединения. Алюминий обладает (по сопоставлению с медью) завышенной текучестью и высочайшей окисляемостью, при всем этом появляется токонепроводяшая пленка окиси, которая делает на контактных поверхностях огромное переходное сопротивление. Эту плёнку перед выполнением соединения необходимо кропотливо удалить с контактных поверхностей и принять меры против повторного ее появления. Все это делает некоторые трудности при соединении дюралевых проводов.

У медных проводников также появляется окисная пленка, но в отличие от алюминия она просто удаляется и некординально оказывает влияние на качество электрического соединения.

Большая разница коэффициентов термического линейного расширения алюминия по сопоставлению с другими металлами также приводит к нарушению контакта. Беря во внимание это свойство, дюралевые провода нельзя спрессовывать в медные наконечники.

При долговременной эксплуатации под давлением алюминий приобретает свойство текучести, нарушая тем электрический контакт, потому механические контактные соединения проводов из алюминия нельзя пережимать, а в процессе использования нужна временами подтягивать резьбовое соединение контакта. Контакты дюралевых жил с другими металлами на открытом воздухе подвержены атмосферным воздействиям.

Под воздействием воды на контактных поверхностях появляется водяная пленка со качествами электролита, в итоге электролиза на металле образуются раковины. Интенсивность образования раковин возрастает при прохождении через место контакта электрического тока.

В особенности неблагоприятны тут соединения алюминия с медью и сплавами на базе меди. Потому такие контакты нужно защищать от попадания воды либо покрывать третьим металлом — оловом либо припоем.

Соединение и оконцевание медных проводов

Соединение, ответвление медных проводов сечением до 10 мм2 рекомендуется делать скруткой с последующей пропайкой, при этом медные однопроволочные провода площадью сечения до 6 мм2, также многопроволочные с маленькими площадями сечений паяют по скрутке (рис. 1). Жилы с площадью сечения 6-10 мм2 соединяют бандажной пайкой (рис. 2 а), а многопроволочные провода — скруткой с подготовительной расплеткой проволок (рис. 2 б).

Длина мест соединений скруткой либо бандажной пайкой должна составлять более 10-15 внешних поперечников соединяемых жил. Паяют свинцово-оловянным припоем с внедрением флюса на базе канифоли. Использовать при пайке медных проводов кислоту и нашатырь не разрешается, так как эти вещества равномерно разрушают места пайки.

Соединение опрессовыванием. Обширно применяют соединения медных проводов опрессовыванием. Концы проводов зачищают на 25-30 мм, потом обёртывают медной фольгой и опрессовывают особыми клещами типа ПК.

Соединение и оконцевание дюралевых проводов

Дюралевые жилы проводов соединяют сваркой, пайкой и механическим методом (рис. 3).

Сваривают дюралевые провода о специальной формочке с помощью угольных электродов, получающих питание от сварочного трансформатора.

Для пайки дюралевые провода скручивают (рис.3 в), а потом место скрутки нагревают в пламени паяльной лампы и пропаивают припоями следующих составов.

Припой А, температура плавления 400 – 425 градусов, состав: цинк — 58-58,5 %; олово – 40 %; медь 1,5 – 2 %.
ЦО-12 Мосэнерго, температура плавления 500 – 550 градусов; состав: цинк – 73 %; олово – 12 %; алюминий – 15 %.

Разработка пайки дюралевых проводов такая:

— с концов соединяемых проводов снять изоляцию, после этого обнаженные жилы зачистить до железного блеска и соединить внахлестку двойной скруткой с образованием желобка в месте касания жил. Длина желобка для соединения и ответвления при разных сечениях жил указана на рис. 4

— соединенные скруткой провода подогреть пламенем газовой горелки и паяльной лампой до температуры, близкой к температуре плавления припоя. После чего желобок протереть (с нажимом) с одной стороны соединения палочкой припоя, введенной за ранее в пламя лампы. В итоге трения оксидная пленка сдирается, желобок начинает облуживаться и заполняться припоем по мере прогрева места соединения. Флюса при всем этом не нужна. Потом облуживают и опаивают желобок с другой стороны соединения. Сразу протереть и облудить припоем наружные поверхности и места скрутки жил соединяемого участка;

— места пайки соединяемых проводов подчистить, протереть тканью, смоченной бензином, покрыть влагонепроницаемым лаком и заизолировать изоляционной лентой.

Оконцевание проводов делают после их прокладки. Однопроволочные провода с площадью сечения до 10 мм2 и многопроволочные с площадью сечения до 2,5 мм2 присоединяют к токоприемникам конкретно. Обнаженную жилу при всем этом вводят под зажимной контактный винт. Концы многопроволочных проводов скручивают и пропаивают. Зависимо от типа контакта концу провода может быть придан вид пестика (рис. 5 а) либо колечка (рис. 5 б).

Концы однопроволочных проводов сечением более 10 мм2 либо многопроволочных сечением более 2,5 мм2 пичкают наконечниками (рис. 5 в), которые припаивают либо приваривают к жиле, а в некоторых случаях опрессовывают.

Во всех случаях соединения, ответвления и оконцевания проводов, места соединения их между собой и наконечником обкручивают изоляционной лентой в несколько слоев. В согласовании с правилами электрическая крепкость изоляции в месте соединения либо ответвления должна быть не ниже, чем крепкость изоляции в целом.

В дачных критериях для соединения дюралевых и медных проводов между собой более применим метод соединения винтообразными сжимами, так как не нужна специального инструмента и приспособлений. Конструкция контакта должна обеспечить неизменное давление и ограничить выдавливание проводов. Собирать зажим при присоединении дюралевых проводов нужно со всеми заводскими деталями (винт, прижимающая шайба, шайба плоская, контактная пластинка), так как отсутствие хоть какой детали непременно приведет к ухудшению контакта.

Для присоединения провода к зажиму с конца провода снимают изоляцию. Ножик держат под углом 10-15° к поверхности жилы, этим исключается надрез дюралевой жилы. Провод зачищают до железного блеска и смазывают кварцево-вазелиновой пастой, потом загибают конец жилы в виде колечка. Загибать провод следует по часовой стрелке, т. е. по направлению вращения крепящего винта.

Внутренний поперечник кольца должен быть несколько больше, чем поперечник контактного винта.

Соединение проводов способом опрессовки обширно используется при монтаже внутренних, наружных электропроводок и воздушных линий электропередач.

Этот метод обеспечивает надежный контакт, нужную механическую крепкость, прост в выполнении. Опрессовку делают ручными клещами, механическими и гидравлическими прессами при помощи сменных матриц и пуансонов.

Для соединения жил служат гильзы ГАО, ГА, для оконцевания — наконечники ТА, ТАМ и др.

Дюралевые жилы в соединительных гильзах опрессовывают по следующей технологии:
— подбирают тип и размер гильз, также матрицы и пуансоны в согласовании с размерами гильз;

— инспектируют наличие заводской смазки в гильзах и наконечниках, при отсутствии смазки гильзы и наконечники зачищают железным ершиком и смазывают защитной
кварцево-вазелиновой либо цинково-вазелиновой пастой;

— снимают с концов жил изоляцию: при оконцевании — на длине, равной длине трубчатой части наконечника, а при соединении — на длине, равной половине длины гильзы;

— зачищают концы токоведущих жил наждачкой до железного блеска, протирают тканью, смоченной в бензине, и покрывают кварцево-вазелиновой пастой;

— надевают на приготовленные жилы наконечник либо гильзу;

— при оконцевании жилу вводят в наконечник до упора, а при соединении — так, дабы торцы соединяемых жил соприкасались между собой посреди гильзы;

— устанавливают трубчатую часть наконечника либо гильзу в матрицу и проводят опрессовку;

— изолируют соединение несколькими слоями изоляционной ленты.

Не разрешается на дюралевую жилу опрессовывать медный наконечник, так как соединение будет некрепким из-за большой разности у меди и алюминия коэффициента линейного термического расширения.

Опрессовку одно- и многопроволочных медных жил сечением 4 мм2 и поболее делают в медных трубчатых наконечниках типа Т либо соединительных медных гильзах типа ГМ. Разработка опрессовки медных проводов подобна технологии опрессовки дюралевых проводов кроме наложения кварцево-вазелиновой либо цинково-вазелиновой пасты.

Воспрещается проводить опрессовку с помощью молотка и зубила

Как верно соединять электрические провода

В этой статье мы поведаем о том, как соединять провода между собой в квартире. Вопрос проводки очень животрепещущ в особенности для тех, кто решил без помощи других делать ремонт. В главном людей интересует возможность и разработка соединения проводов разных материалов и сечений между собой. Побеседуем обо всем по-порядку.

Можно ли соединять провода скруткой

Очень нередко, в особенности в старенькых домах, мы начинаем снимать старенькые обои, откручивать старенькые розетки, разбирать полуразвалившиеся соединительные коробки и что все-таки мы лицезреем: много скрученных между собой и обмотанных в изоляцию проводов:

Знаю, что много электриков до сего времени делают скрутку проводов конкретно таким макаром и считают ее самой надежной. Но, исходя из убеждений пожарной безопасности, ни один пожарник не одобрит электрические соединения в квартире, выполненные только способом скрутки.

Дело в том, что время от времени приходится соединять между собой провода разных сечений и разных материалов, к примеру, медные и дюралевые провода. И вот конкретно для таких случаев скрутка неприемлема. К примеру, при одной и той же нагрузке в сети она будет по различному действовать на скрученные совместно толстый и узкий провода, один из которых будет ощущать себя отлично, а другой будет греться.

Как соединить провода 1-го материала и сечения

Как соединить провода 1-го материала и сечения между собой, к примеру, медный с медным на 2,5 квадрата? Это самый обычной случай, и тут полностью может подойти скрутка:

Только заместо обыкновенной изоляционной ленты в магазине продаются колпачки для скрутки:

Необходимо взять колпачок и намотать на скрутку:

Можно ли соединять провода различного сечения 1-го материала

Если, например, Для вас необходимо соединить провода различного сечения (для одинакового сечения также годятся) и 1-го материала (медь либо алюминий), то в данном случае отлично подходят особые соединительные колодки, выставленные ниже.

Они имеют различное число входов: на рисунке, соответственно: 2, 4, 6.

Т. е. это "как-бы" скрутка для 2, 3, 4, 5 либо 6 проводов.

При этом, если Для вас необходимо соединить между собой 3 провода, то для этого можно пользоваться колодкой, имеющей 4 либо 6 входов:

Колодка просто плотно насаживается на провода:

Необходимо осознавать, что после соединения проводов таким методом, назад из колодки их уже не вытащить. Потому, если Вы никогда не пробовали работать с схожими приспособлениями, купите их несколько штук в магазине с припасом и потренируйтесь дома. Они стоят копейки.

Как соединить провода медь и алюминий

Когда у Вас наступает необходимость в соединении проводов из различных материалов (медь и алюминий), да к тому же различных сечений, в данном случае Для вас посодействуют колодки, у каких входы заполнены специальной пастой, препятствующей окислению:

Эти же колодки, естественно, подходят и для проводов одинакового сечения и одинакового материала. Как и в прошлом случае, если Вы уже насадили на них провода, то их будет уже не вытащить из колодок. Потому заблаговременно продумывайте все Ваши соединения.

Соединительные колодки — защелки

Есть также соединительные колодки, которые позволят Для вас соединить провода между собой, но, в случае Вашей ошибки, Вы сможете отсоединить хоть какой из присоединенных проводов. Это так именуемые защелки:

У торговца в магазине для защелок необходимо непременно уточнять возможность соединения проводов различного материала и сечения.

Один из вариантов подключения проводов в люстре

Если Для вас необходимо подключать люстру, то одним из вариантов соединения проводов, выходящих из потолка с проводами, идущими от люстры, будет внедрение колодок, в каких фиксация соединения проводов происходит за счет винтов:

Для люстры вариант применения клемм типа wago, в особенности если идущие из потолка провода короткие, будет не очень неплохим, так как, как уже было сказано, в данном случае провода уже не вытащить (к примеру, пригодится поменять люстру либо ее промыть) и придется их отрезать. В случае же клемм с винтообразным соединением довольно будет просто открутить крепящие винты и высвободить провода.

Принципиальные замечания по соединению проводов

Отметим принципиальные моменты, касающиеся электрических проводов.

1. Все скручиваемые между собой провода не должны болтаться кое-где в воздухе! Они непременно должны быть помещены в соединительную (распределительную коробку).
2. Во всех соединениях проводов смотрите за тем, дабы обнаженные концы проводов были вполне спрятаны в соединительной колодке. Т. е. пытайтесь выполнить соединение так, дабы после чего соединения нереально было бы рукою добраться до обнаженного конца провода.
3. Не пытайтесь достать провод из числа тех колодок, которые для этого не предусмотрены. К примеру, есть умельцы, которые и из клемм wago умудряются вытащить провода. Но я этого не рекомендую делать, так как такое изъятие всегда связано с деформацией провода. А это неприемлимо, т. к. нагрузку в сети должны испытывать целые провода, а не полусломанные, которые могут привести к замыканиям.

На этом статья завершается. Мы с Вами тщательно исследовали вопрос того, как соединять провода в квартире. Сейчас, при перемещении розетки с 1-го места на другое Вы без заморочек можете удлинить провода, проложив их в стенке и сделав верное соединение.

Приглянулась статья? Поделись с друзьями!

Как много на данный момент комфортных и различных колодок для соединения проводов, не то что ранее — изолента — и больше ничего.

Для малосведущего человека соединить 4 конца проводов еще куда не шло, но 6 уже суровая неувязка!

Спасибо за объяснения, обычно мы проводки припаивали, а со особыми колодками это еще проще.

Александр Антипов

Тема очень принципиальная. Вправду многие соединяют провода как попало, а это угрожает некоторыми угрозами прямо до пожара. Если человек делает без помощи других что-то, то поначалу нужно проконсультироваться у мастеров этого дела.

Какая подробная аннотация, спасибо! Хотелось бы, дабы на трудах нашим детям так же тщательно все разъясняли!

Дмитрий Венско

Спасибо за полезную информацию, скрутки- это прошедший век.

Увлекательная статья . Вызнал кое что новое себе. Спасибо .

Отменная, развернутая с картинами статья. Очень все наглядно, спасибо.

Поставили мне дома эти колодки… Лучше бы на скрутках всё сделали.
Не работает розетка и всё здесь. Позвал электрика, он сходу произнес, что неувязка в колодках и что они (трудности) будут временами появляться. Полез в коробку и точно: провернул провод в колодке, розетка и заработала. А препядствия не могут не показаться: в колодке провода прижимаются тоненькими лепестками, сильно схожими на железные. Так что буду находить что-то другое заместо колодок…

Честно Для вас скажу, что сам дома все соединения делал через колодки.
В кухне сильно много подводки электричества: 3 розетки, теплый пол. посудомойка, вытяжка, микроволновка и все на колодках, которые спрятаны в распределительных коробках или розетках.

Не спорю, бывают случаи, но это быстрее исключение, чем правила. Могла попасться бракованная партия.
А примеры бывают очень различные. У кого-либо и стенка разваливается после штукатурки, а у кого-либо по 25 лет никаких заморочек. Но это не означает, что сейчас не надо штукатурить стенки. Кое-где была нарушена разработка.
Потому, здесь необходимо учить делему, глядеть поглубже, почему так происходит.
А если б скрутки были самыми надежными, то их бы пожарники не воспрещали.

Спасибо огромное за инструктаж! Более-менее стало понятно что к чему.

Пишите, если будут вопросы!

Здрасти. Провожу проводку минипекарни. Все отлично не считая 1-го но. Дело в том что предприятию открываю в отдаленном уголке от цивилизации в небольшом деревеньке. До городка 2000 км и только самолетом. Потому всем заблаговременно запасался. Не считая естественно проводов. А здесь проводов кое как отыскал обыденную белоснежную лапшу двужильную и трехжильную дюралевую с сечением 1.5 кв.мм. и медную трехжильную 2.5 кв.мм. Электрика трехфазная. На освещение провел 2-х жильную лапшу, а на розетки с ЗУ трехжильные. У меня всего три оборудования питающих 380 Вт. Тестомес 2,4 кВт, Мукопросеиватель 1,2 кВт, Печь 19,2 кВт. Так как выбора нет всем троим провел проводки с сечением 2.5 кв.мм. Не считая печки тестомес и мукопросеиватель работают отлично. Но вот когда печку включаю через 5 минут УЗО 63А 30Ма выключает подачу электрики. Я думаю что это связано с сечением провода т.к. на аннотации я отыскал что необходимо применять провод с сечением 6 кв.мм. Как можно выйти из ситуации. Естественно было бы отлично отыскать провод 6 кв.мм. Но у меня есть только 2.5 кв мм. Скажите пожалуйста можно ли применять трехжилку в качестве 1-го провода т.е соединить все три на одно?

Да. Нормально будет выполнить все три жилы 1-го провода 1 фаза (получится 7.5 кв мм), еще 3х жильный провод под вторую фазу, и так же на третью фазу, так же для ноля (тоже соответственно 7.5кв мм ), и заземления. При таких нагрузках (около 60 а), ни какие клеммы не выдержат (разве только винтообразные , но себе я бы не рискнул), нужно скрутки, которые облудить и пропаять ( применять бескислотный флюс припой и простейшую газовую горелку + футорка ( медная трубка поперечником 25мм один конец завальцован на держак дабы припой не вытек, глубина 3см приблизительно), Или сварочный аппарат и электрод по меди ( концы скруток обварить до сваривания между собой всех жил в скрутке в шарик на конце).

это самый наилучший и не накладный вариант.

Спасибо большущее за такую статью, очень нужная информация для тех кто не соображает в электрике, а очень необходимо при ремонте. Снова большущее СПАСИБО.

А что Вы сможете сказать по поводу зажимо-ответвителей, прокалывающие изоляцию, как они неопасны

Хороший денек. Я пишу о том, что сам лично пробовал, или знаю, как другие мастера делают. Там где нет инфы — я об этом не пишу.

Хороший денек!
можно ли соединить через колодку провод медный идущий от выключателя и дюралевый идущий к люстре.Это категорически нельзя либо можно бросить.
Спасибо за ответ

Юрий! Как раз через колодку и можно. Это один из немногих методов.
Конкретный контакт меди и алюминия приведет к окислению дюралевого провода в итоге химической коррозии и потере контакта с последующим его нагревом. В наилучшем случае пропадет свет, в худшем — зажгется изоляция (либо сам выключатель) у нагретого контакта.
Не считая того, статья слабовата для осознания методов соединения проводов.
Отсутствуют другие способы: пайка, сварка и опрессовка. Также не раскрываются плюсы и минусы каждого соединения.
Я считаю, что соединение через клеммники тоже не самый наилучший метод. 1-ое: винтообразные клеммники требуют повторяющейся подтяжки, самозажимные и подпружиненные винтообразные клеммники могут не совладать поджимом силового провода, который нагружен под номинал и начинает нагреваться.
2-ое: даже клеммники ваго очень слабые для обычных силовых линий.
Мое мировоззрение: для соединения своими силами проводов для освещения можно применять клеммники, а для силы (розетки) использовать способ опрессовки, как относительно легкий способ для проведения своими силами электрических работ (потратиться на обжимку для гильз придется, если жаль брать фен для термоусадки — можно взять турбозажигалку и потренироваться с ней на парочке соединений и все получится (не Боги горшки обжимают).
Опрессовкой с применением переходных гильз медь — алюминий можно также решить Вашу делему (это наилучший метод для силы, т.к. алюминий имеет высшую текучесть и в винтообразной клемме , контакт будет слабеть).

Если б я взялся писать статью, я бы осветил все методы соединения и привел бы плюсы и минусы каждого. Выводом я бы порекомендовал те способы, которые комфортны для новичков.
Ну и параллельно необходимо было бы написать статью об выборе типа кабеля, который допускается к применению в проводках, также выбор сечения проводников и автоматических выключателей в щитке. Общие правила построения электрощитков с указанием какие полосы должны быть отдельными, а какие рекомендуется выделить раздельно. 1-го соединения проводов не достаточно для осознания вопроса.

Правила пайки медных проводов

Одним из наилучших методов соединения медных проводов является пайка. Она обеспечивает высшую крепкость и электропроводность. При всем этом пайку легче проводить, чем сварку, и она надежнее обычной скрутки. Хотя в распределительных коробках провода нередко соединяют при помощи самозажимных клемм типа WAGO, приемы пайки не помешает знать хоть какому электрику.

Научиться паять медные провода можно за пару минут, имея все нужные материалы и приборы.

Сущность процесса

Сущность процесса пайки заключается в том, что металлы соединяются между собой с помощью сплава, имеющего температуру плавления ниже температуры плавления соединяемых веществ.

Во время пайки материалы подвергаются нагреванию до температуры плавления припоя. При всем этом обеспечивается очень мощная адгезия (прилипание) – свойство материалов сцепляться вместе на молекулярном уровне.

Но не происходит плавление главных деталей и смешивания их с материалом припоя, как происходит при сварке с внедрением присадочного материала.

Паяльничек и припой

Для пайки медных проводов обычно применяются паяльнички. Существует несколько их видов, в том числе электрические и газовые. Пайка медных проводов осуществляется с помощью электрического паяльничка с медным жалом. Этот инструмент представляет собой медный стержень, время от времени с никелевым покрытием, который установлен в корпусе нагревательного элемента.

Нагревательный элемент работает от неизменного либо переменного тока. Напряжение питания может варьироваться от 12 до 220 В. Для пайки медных проводов проводки в доме подходит самый обыденный паяльничек мощностью 60 Вт. Если нужно спаять тонкие проводки электроприбора, то подойдет и наименее мощнейший инструмент. Принципиально, дабы он отлично прогревал медный материал и расплавлял припой.

Дабы обеспечить высочайшее качество пайки и крепкость соединения, нужна неподвижность во время остывания расплавленного припоя. Провода можно держать руками, но удобнее применять пинцет либо зажимы.

Для пайки медных проводов используют оловянно-свинцовый припой. В большинстве случаев это ПОС-61, но можно взять и ПОС-40. Маркировка показывает на состав – припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 61%.

Припой обычно делается в прутьях поперечником около 8 мм либо в виде паяльной проволоки поперечником 2 мм. Часто применяют универсальный припой для пайки медных проводов, который смотрится как полая трубка из оловянно-свинцового сплава. Снутри таковой трубки находится порошок из флюса.

Использование флюса

Дабы припой и материал проводов вступили во взаимодействие вместе, и соединение вышло высококачественным, провода нужно очистить от оксидной пленки и только после чего паять их. Для чистки можно применять наждачку, а для последующей обработки взять особое вещество – флюс.

Флюс не только лишь очистит медные провода, но и создаст узкую защитную пленку, препятствующую окислению материала.

Допускается использовать как жесткий флюс – сосновую канифоль, так и водянистый – разные виды паяльных кислот либо самодельный состав.

Время от времени, дабы верно и прочно припаять медные провода друг к другу либо к какому-либо железному предмету, пользуются только водянистым флюсом. Приготовить его можно, растворив обыденную сосновую канифоль в этиловом спирте. Паяльную кислоту готовят без помощи других, растворив гранулки цинка в соляной кислоте в пропорции 412 гр цинка на 1 литр кислоты. Но лучше все-же приобрести готовый флюс, соответственный всем эталонам свойства, так как принесение кислотных составов для медных проводов не нужно.

Как верно паять

Дабы накрепко спаять провода из меди, необходимо приготовить паяльничек. Если перед работой не облудить нажимало, то припой будет не прилипать, а скатываться шариками со стержня. Так происходит, так как нажимало покрыто слоем оксида меди и нагара, образовавшегося во время предшествующей пайки.

Подготовка паяльничка

Некоторые спецы для удобства работы точат нажимало плоским ратфилем, дабы придать ему форму лопатки либо плоской отвертки. Угол заточки должен быть 45-60 градусов.

Необгораемое нажимало (вечное) ни при каких обстоятельствах точить нельзя, для него применяют особые губы.

Очищенное механическим методом нажимало необходимо подогреть, а позже залудить. Для этого его покрывают флюсом.

Если флюс жесткий (канифоль), довольно легко опустить в него наконечник. Канифоль расплавится и покроет нагретую поверхность. После чего паяльничком необходимо прикоснуться к пруту припоя и разогреть его. Расплавленный припой покроет нажимало, защитив его от предстоящего окисления.

Функцию лужения паяльничка нужно повторять по мере образования нагара на нем. Происходит это так как температура нажимала намного выше температуры плавления припоя, и с течением времени он начинает подгорать. Дабы уменьшить возможность появления такового явления, рекомендуется использовать паяльничек с регулировкой температуры.

Подготовка проводов

Соединяемые медные провода также необходимо приготовить к пайке. Сначала снимают с концов изоляцию на расстоянии приблизительно 4 см, зачищают, скручивают между собой и проводят лужение. Медны провода можно залудить следующим образом:

• подогреть скрутку паяльничком;
• покрыть флюсом;
• нанести маленькое количество припоя, распределяя его по поверхности провода.

Деяния подобны тем, какие совершаются при лужении нажимала паяльничка. Если предстоит пайка многожильных медных проводов, то нужно непременно запастись конкретно водянистым флюсом, так как покрыть всю поверхность медных «волосков» расплавленной жесткой канифолью будет очень тяжело. Дабы получить высококачественное соединение, необходимо подогреть многожильный провод и потом опустить его в водянистый флюс, который смочит всю поверхность, созданную для пайки.

Дальше пайка многожильных и одножильных медных проводов осуществляется идиентично. Два либо более соединяемых проводника греются вкупе, и на них наносится припой. После нанесения его нужно на время остывания обеспечить неподвижность соединения. Не допускается ускорять остывание методом его смачивания либо обдува воздухом.

Соединение меди и алюминия

При соединении пайкой медных и дюралевых проводов можно столкнуться со обилием проблем, преодолеть которые может быть будет, только применив другие способы соединений.

Дело в том, что как алюминий, так и медь покрываются на воздухе оксидной пленкой. И если сами по для себя эти пленки никак не оказывают влияние на состояние проводника и даже обеспечивают достаточно хорошую проводимость, то соединяясь вкупе, они содействуют появлению сильной хим реакции. Под действием воды, содержащейся в воздухе, в месте контакта оксидов алюминия и меди начинается процесс электролиза, другими словами появляется электрический ток из-за того, что ионы обоих материалов владеют различными электрическими потенциалами.

Электрический ток является движением заряженных частиц – ионов и при их движении металлы в месте контакта разрушаются. При всем этом посильнее разрушается алюминий. Разрушение вызывает ухудшение контакта, а потом возрастает электрическое сопротивление соединения и оно греется. При сильной коррозии, когда конкретный контакт между 2-мя материалами уже утрачен, появляется электрическая дуга, которая и довершает разрушение.

Соединять медь с алюминием рекомендуется только через 3-ий, нейтральный материал. В большинстве случаев, для этого используют железные клеммники либо зажимы.