При проживании в многоквартирном доме заморочек с заземлением нет — каждый этажный электрощит — готовый заземляющий контур. Но если вы живете в личном доме либо на даче, приглашать платных профессионалов совершенно необязательно, ведь можно выполнить устройство заземления в личном доме своими руками. 220 в — мощная подача тока, потому игнорировать заземление небезопасно для жизни.
Зачем необходимо заземление
До того как взяться за самостоятельное изготовка заземляющего контура, необходимо разобраться, для чего вообщем необходимо заземлять электроприборы. Это поможет трепетно отнестись как к выбору схемы и материалов заземляющего контура, так и к процессу его производства.
Защита от помех
Неувязка помех касается в главном хозяев качественной звуковоспроизводящей/звукозаписывающей аппаратуры и ПК. Интегрированные в такие приборы сетевые фильтры «собирают» импульсные помехи из питающей сети и посылают их на шасси устройства, а в случае с ПК и на железный кожух.
Кусок схемы блока питания ПК (фильтр обведен красным)
Если корпус устройства не соединен с землей (клемма PE на сетевой вилке), то все помехи остаются на кожухе и делают вокруг него электромагнитное поле, которое наводит помехи на сигнальные провода, микрофоны, наушники.
Каждый, кто сталкивался с таковой неувязкой, знает, что избавиться от схожих помех трудно. Никакое экранирование и суперкабели делему не решают — наводка с корпуса просачивается во наружные устройства даже по экранирующей оплетке соединительного провода. Но стоит соединить корпус такого же ПК с батареей централизованного отопления либо водопроводом, как фон в наушниках либо колонках исчезает самым расчудесным образом.
Как избежать поражения током
Если помеха при звуковоспроизведении представляет хоть и суровое, но всего только неудобство, то напряжение, попавшее по той либо другой причине на кожух устройства, может грозить жизни. Ужаснее всего то, что неисправность оборудования при пробое изоляции на корпус часто никак не проявляется — устройство работает и на вид полностью исправно. Но стоит человеку коснуться кожуха той же стиральной машины, как через его тело в землю (сырой пол, плитка, бетон) начинает течь ток, величина которого даже в 50−80 мА является смертельной:
Поражение человека электрическим током при прикосновении к неисправному оборудованию
Для устранения схожей ситуации довольно соединить корпус устройства с землей, и даже неисправная стиральная либо посудомоечная машина не будет представлять никакой опасности человеку. При неполном пробое напряжение с кожуха будет просто стекать в землю по специальной шине, полный же пробой изоляции вызовет куцее замыкание и срабатывание защитного оборудования — предохранителя в приборе, автомата на лестничной площадке либо в домовом щите.
Прикосновение к неисправному, но заземленному оборудованию полностью неопасно
Для резвого и обычного соединения с землей все приборы, требующие заземления, снабжаются специальной сетевой вилкой с заземляющими контактами либо клеммой для подключения заземления.
Контакты, помеченные стрелками, являются заземляющими
Как выполнить контур заземления
Из всего вышесказанного видно, что от надежности заземления зависит не только лишь удобство и спокойствие, но и жизнь людей. Потому к изготовлению контура необходимо подойти только серьезно. Вы умеете держать в руках лопату и ножовку по металлу и убеждены в собственных силах? Тогда за дело! Но до выяснений, как верно выполнить заземление в личном доме, нужно решить вопрос, из чего его смастерить и какую конструкцию избрать.
Выбор конструкции
Основная задачка, которую необходимо решить при изготовлении заземления — неплохой электрический контакт контура с землей. Казалось бы, самое обычное решение — вкопать большой железный предмет.
Если в вашем распоряжении есть пара старенькых, но крепких бочек, задний мост от КАМАЗа либо нечто схожее, то вариант полностью осуществим. Привариваете железную шину к предмету, сам предмет вкапываете, а шину выводите на поверхность. Но, обычной на вид, этот метод имеет массу недочетов:
- Предмет должен быть достаточно большим и неокрашенным. Цена его даже по стоимости металлолома может намного превосходить цена качественного материала для производства традиционного вбиваемого контура.
- Дабы получить высококачественное заземление, предмет необходимо заглубить минимум на 2, а если земли песочные, то на все 3 м.
- Так как предмет находится в сырой земле, он, естественно, будет заржавевать. Сколько выдержит та же бочка со стеной в 1.5−2 мм? От силы год-два. А позже контур просто откажет, при этом вы об этом узнаете постфактум — когда попадете под напряжение. Если вы все таки приняли решение что-то вкапывать, то это что-то должно быть вправду «что-то», способное не заржавевать десятилетиями.
Еще более надежное и долговременное заземление можно получить с помощью длинноватых штырей, вбитых в землю на определенную глубину и электрически соединенных между собой. Главным фактором тут являются количество штырей и их длина. По конструкции такие типы заземлений делятся:
Линейное заземление состоит из ряда штырей, вбитых в землю и соединенных последовательно. Большой тип предполагает несколько штырей, вбитых по кругу и соединенных в кольцо.
Линейный (слева) и большой типы заземляющих контуров
В принципе, и тот, и другой тип обеспечивает высококачественное заземление оборудования, маленькая разница состоит только в надежности. При обрыве одной из перемычек в линейном заземлении некоторое количество заземляющих штырей исключаются из работы, что ведет к повышению сопротивления заземляющего контура.
Электрические свойства большой конструкции при всем этом фактически не пострадают. Все же при отменно выполненных перемычках возможность схожей трагедии невелика, потому при выборе типа заземления имеет смысл управляться только необходимостью и удобством производства той либо другой конструкции зависимо от определенных критерий.
Варианты материалов
Не стоить сберегать на материалах — ведь от их правильного выбора зависит ваша безопасность. В качестве штырей совершенно подойдет уголок от 40х40 и выше. Он довольно прочен, что принципиально при забивании, и имеет огромную площадь поверхности, обеспечивающую малое переходное сопротивление. Если уголка в вашем распоряжении нет, то подойдет толстостенная водопроводная труба либо штырь поперечником более 15-20 мм.
Существует мировоззрение, что в качестве заземляющих штырей нельзя использовать арматуру — она типо стремительно заржавевает. Заявление это полностью беспочвенно — коррозийная стойкость арматуры никак не ужаснее стойкости такого же уголка либо трубы, а вбить арматуру намного проще, чем, скажем, мягенький пруток. Так что если в вашем распоряжении есть арматура поперечником 16 мм и выше, то сможете смело ее применять. Длина штырей при всем этом должна быть более 2 м, а их количество находится в зависимости от избранного вами типа заземления, но более 3-х штук.
В качестве перемычек совершенно подходит стальная полоса (шина) шириной от 15 и шириной от 5 мм. Такое сечение выбрано только из суждений долговечности, так как ток аварийного недлинного замыкания выдержит даже восьмимиллиметровая катанка. Просто она резвее сгниет и варить ее труднее. Пойдет для перемычек и обыденный уголок либо арматура соответственного сечения, но обойдется это, естественно, дороже. В любом случае все материалы не обязаны иметь диэлектрического покрытия — краски, мастики и пр.
Процесс производства
Если вы подобрали нужные материалы, в вашем распоряжении есть лопата, сварочный аппарат, кувалда и ножовка по металлу, то можно начинать работу. Весь процесс производства контура можно свести к следующим главным операциям:
- Разметка.
- Копка траншеи.
- Вбивание заземляющих штырей.
- Соединение штырей между собой перемычками и вывод заземляющей шины на поверхность.
- Засыпка траншеи.
- Проверка свойства заземления.
Независимо от избранной вами конструкции контура, нужно применять минимум 3 штыря, расположенных друг от друга на расстоянии более 1.5−2 м. Если ваш приусадебный участок — сплошной газон, то удобнее всего применять линейную схему, вкопав контур вдоль стенки строения либо садовой дорожки.
Разметив место под штыри, можно перебегать к копанию неглубокой (20−30 см) траншеи, соединяющей места разметки. Рыть поглубже смысла нет — уложенная в траншею шина будет исполнять роль перемычек, а не заземления. Заржавевает же она вопреки воззрению «специалистов» полностью идиентично на хоть какой глубине. Основная задачка траншеи — упрятать шину, дабы люди об нее не спотыкались.
Так как около дома много свободного места, была выбрана схема «треугольник»
Сейчас самая ответственная и непростая операция — вбивание заземляющих штырей. Для этого их концы необходимо срезать под углом приблизительно 30 градусов. Вбивать можно обыкновенной кувалдой, но некоторые применяют для этих целей обыденный перфоратор.
Заземляющие штыри можно вбить кувалдой либо перфоратором
Штыри забиваются на всю длину, на поверхности остаются только концы длиной 10−20 см. К ним будут привариваться перемычки. После того как все штыри забиты, их необходимо соединить между собой шиной. Для этого лучше пользоваться сваркой — она намного долговечнее и надежнее болтового соединения.
Сварное соединение (слева) наименее эстетично, но намного надежнее болтового
Сразу к практически готовой конструкции приварите отводную шину — к ней будет подключаться домовой контур.
Отводящая шина и вариант подключения к ней домового контура
Осталось закрасить места сварки хоть какой краской либо мастикой, дождаться ее высыхания и засыпать траншею. Если есть возможность, то лучше это выполнить песком для наилучшего дренажа — и шина прослужит подольше, и земля вокруг штырей будет более мокроватая. Если песок неприемлем по техническим либо эстетическим суждениям, то можно пользоваться землей — ничего ужасного. Засыпайте, сажайте траву. Вопрос. как в личном доме выполнить заземление вы приняли решение, но контур нужно проверить.
Проверка электрических черт контура
Сейчас необходимо удостовериться, что контур накрепко соединен с землей электрически и может делать функции аварийного заземления. Для проверки можно вызвать энергетиков со особым оборудованием за отдельную плату, но полностью реально провести высококачественные тесты и своими силами.
Для этого для вас пригодится хоть какой мощнейший электроприёмник мощностью около 1 кВт. Подойдет электроплитка, утюг, обогреватель и т. п. Еще необходимы указатель напряжения (отвертка-индикатор), кусочек провода и вольтметр переменного тока.
С помощью указателя находите в розетке фазу и измеряете напряжение между ней и вашим заземлением. Показания устройства записываете. Сейчас подключаете устройство между фазой и контуром. Он должен заработать полностью нормально. Повторяете измерение и сравниваете с показаниями, приобретенным без нагрузки. Если напряжение под нагрузкой свалилось менее чем на 10−15 В, то заземляющий контур можно считать рабочим.
Схема проверки заземления (в качестве нагрузки условно изображена лампочка)
Если падение напряжения больше, повторите операцию измерения, но сейчас заместо контура используйте штатный ноль в розетке. Тоже сильно падает — ваша проводка не совладевает даже с относительно маленькой нагрузкой и дело не в заземлении. Если огромного падения нет, то придется добавить к вашему контуру еще несколько заземляющих штырей и повторить тесты.
Заземление в личном доме: резвый установка, схемы, 80 фото, видео. Пошаговая аннотация для начинающих
Инструмент для устройства классической защиты – кувалда, болгарка, штыковая лопата, набор гаечных ключей, устройство для измерения сопротивления изоляции.
Установка контурного заземления
В главном контур заземления определяется треугольником, но бывают и четырёхугольные, округлые и линейные. Копается траншея по форме равностороннего треугольника шириной 70 см, глубиной 50 см с сторонами длиной 120 см.
- уголки с полочками 50 мм.
- прут поперечником от 16 мм.
- трубы поперечником от 2 дюймов .
- железная железная лента шириной 4 сантиметра, шириной 4 мм.
Заготавливаем электроды – нарезаем штыри длинноватой 3 метра. С 1-го конца заостряем их, а с другого наваривает площадки для удобства забивания. По верхушкам треугольника траншеи забиваем электроды – штыри, оставляя над землёй по 10 см. Металлической лентой, при помощи сварки, обвязываем контур. Штыри можно сделать из прутка, из уголка, или из трубы.
От одной из вершин треугольника, ближней к дому, прокапываем траншею глубиной 50 см, шириной 60 см для подводки горизонтального заземления к внутренней части заземления дома. Штыри, забитые в землю, именуются вертикальным заземлителем, а лента, их обвязывающая – горизонтальным.
Сварочные соединения должны быть очень надёжными, а потому делать сварочные работы должен опытнейший сварщик. По окончании сварочных работ соединения освобождаются от шлака и покрываются особым, противокоррозийным покрытием. Но не красятся!
Не рекомендуется в качестве заземлителей применять действующие трубопроводы металлоконструкции в земле, они стремительно разрушаются и трубопроводы тоже.
Недочет рассмотренных выше систем заземления в большенном объёме земельных работ, значимой площади занимаемые устройствами. Если брать металл, нанять сварщика, а всё остальное делать самому, то это обойдётся баксов в 100.
Но вот не так давно появились модульно-штыревые системы, заказать которые можно по вебу. Цена начинается от трёх тыщ рублей и мороки меньше, и получится быстрей.
Установка модульного заземления
Набор модульного заземления состоит из обмеднённых штырей – электродов, длиной 1,5 метра, с резьбой поперечником 30 мм на концах. Муфты соединительные бронзовые, стартовые наконечники для разной твёрдости грунтов, специальной, проводящей ток смазки и направляющей муфты для забивания электродов.
Итак, берём 1-ый штырь, накручиваем стартовый наконечник до упора. С другой стороны накручиваем муфту, за ранее смазав её специальной смазкой до упора. В муфту закручиваем направляющую головку до упора, дабы она опиралась на электрод, а не на резьбу, для снятия нагрузки с резьбы при забивании штыря.
Вставляем молоточек перфоратора в отверстие направляющей головки, включаем перфоратор, штырь держим вертикально. Через минутку электрод вполне входит в землю.
Готовим следующий штырь – выкручиваем направляющую шайбу, наносим смазку на резьбу второго штыря, закручиваем 2-ой штырь в муфту торчащую от первого штыря, на верхний конец второго штыря накручиваем муфту, а в неё направляющую головку, включаем перфоратор, одна минутка, готово.
Замеряем заземление, если сопротивление устраивает, перебегаем на 1.5 метра и повторяем операцию. По окончании работ осталось соединить торчащие из земли электроды многожильным медным проводом при помощи хомутов из комплекта с внутренним контуром дома.
Установка электролитического заземления
В набор входят г-образный электрод из нержавеющей трубы, перфорированной, длинноватой три метра, заполненный особым наполнителем, четыре мешка глинисто – графитного порошка, хомут с многожильным медным проводом, для подключения ко внутреннему контуру дома
Выкапывается траншея 50 см глубиной и 3 метра длинноватой. Дно траншеи посыпается глинисто графитной консистенцией, на неё укладывается электрод, согнутой частью ввысь. На электрод вываливают оставшуюся часть глинисто – графитной консистенции и засыпают грунтом.
На выходящую наверх часть электрода устанавливают хомут с многожильным проводом для соединения с шиной внутренней части заземления дома, надевают оголовок для обслуживания. Изолируют места контактов специальной лентой из комплекта с гидрофобным покрытием. Времени уходит на установка – 3 часа.
Для большей убежденности можно установить на щиток ещё один вид защиты, так называемое –УЗО, реагирующее на мельчайшее замыкание в системе электрической проводки, реакции на токи в защищаемых установках.
Сущность работы УЗО заключается в том, что оно фиксирует разницу между поступающим током и возвращающимся. Если разница превзойдет допустимую норму срабатывает механизм отключения от подачи электроэнергии УЗО стала бесспорным для социально бытовых сетей в личных домах, в квартирах, во мокроватых помещениях, где есть стиральные и посудомоечные машины, в детских комнатах, для защиты деток от поражения электрическим током.
При всём этом нередко появляется вопрос – можно ли подключать УЗО без заземления?
Издавна понятно, что корпус каждого электрического устройства имеет свой потенциал, а разность между этими устройствами не приравнивается нулю! А поэтому появляется необходимость в объединении всех устройств одной шиной, дабы уровнять потенциалы.
Вот и выходит, что без заземления никак не обойтись. Ведь при нарушении изоляции УЗО будет ждать утечки, а утечки нет, поэтому как нет заземления, а означает нет и утечки. Вывод — заземление нужно.
В местах проживания где нет грунта, как такого, существует заземление «Елочка», получившее такое название за свою форму. Выбирают одну из стенок, обычно глухую. На ней укрепляют кусочки железной ленты, шириной 6 мм а шириной 8 см и соединяют их между собой на сварке так, что они становятся схожими на елочки.
Эти ёлочки соединяют между собой последовательно в одну схему, получая, тем, вроде бы емкость со своим потенциалом, способную рассеивать электрическую утечку.
