Светодиодные гирлянды пришли на замену обыденным. Они прибыльно отличаются от морально устаревших ламп накаливания своими чертами – долгим сроком службы, надежностью, эффективностью и безопасностью. Светодиодные rgb гирлянды применяются в торжественной иллюминации, подсветке построек и деревьев, в рекламе. Гирлянды отличаются собственной устройством, чертами и схемой подключения. Можно выполнить ремонт гирлянды светодиодной своими руками – для этого нужна ознакомиться с конструктивными особенностями изделия.
Типы LED гирлянд
Светодиодная электрогирлянда характеризуется такими параметрами как мощность, число светодиодов, схема строения, длина.
По конструкции изделия бывают:
- Классические. Представляют собой нить, на которой закреплены диоды. Имеют длину 5-12 метров.
- Световые занавесы — «дождь» либо «водопад». Несколько светящихся нитей закреплены через определенный промежуток на одной.
- Бахрома. Гирлянда-штора на окно светодиодная является разновидностью дождей, отличается наименьшей длиной и различным уровнем нитей.
- Световые сетки. Нити соединены в сеть.
- Гирлянды для деревьев, которые именуются клип-лайт.
- В форме шаров и сосулек.
Любой из перечисленных видов находит свое использование в различных сферах.
Систематизировать гирлянды можно и по типу питания. Есть устройства, которые питаются от сети – их просто необходимо включить в розетку. Изделия второго типа требуют подключения через понижающий трансформатор, так как работают от напряжения 12 В либо 24 В. Они более неопасны – даже при повреждении изоляции человеку не грозит опасность.
Конструкция и схема гирлянды
Снаружи светодиодная гирлянда ничем не отличается от обыкновенной. В ней также есть провода, лампы и управляющий блок, который является важным элементом.
Блок представляет собой небольшую пластиковую коробку с клавишами, при помощи которых можно поменять режим работы. Обычно делается в высококачественном корпусе с уровнем защиты IP44. Уровень защиты находится в зависимости от помещения, в каком будет установлена гирлянда. На улице потребуются морозоустойчивые изделия. Снутри блока размещены припаянные провода. Также снутри есть плата, на которой припаяны контроллер, тиристоры, резисторы, конденсатор и диодные мосты. Дорогие модели могут быть обустроены предохранителем.
Схема гирлянды на светодиодах
На блок питания поступает сетевое напряжение. Оно проходит через диодный мост и резисторы, потом его сглаживает конденсатор, после этого напряжение подается на питающий контроллер. При замыкании кнопки происходит переключение режимов. Контроллер управляет тиристорами, число которых находится в зависимости от количества каналов подсветки. После прохождения тиристоров напряжение поступает на светодиоды.
От количества выходов зависит обилие цветов подсветки. Если есть всего 2 полосы, гирлянды будут работать в 2-ух режимах – по очереди тускнуть и зажигаться. Более дорогие изделия могут иметь большее число каналов.
Главные предпосылки дефектов
Микросхема, являющаяся основным рабочим элементом, перегорает изредка. К самым частым поломкам можно отнести:
- Плохой контакт на проводах.
- Поломка 1-го из светодиодов.
- Проблемы с конденсатором.
- Перегорел резистор.
- Задачи с диодным мостом либо тиристорами.
Схема китайской гирлянды на лампочках может применять дешевенькие плохие составляющие, которые придется подменять.
Плохая пайка
Если закончила работать гирлянда, прежде всего проверяется качество соединений питающих и отходящих проводов. При слабеньком контакте устройство не будет получать напряжение. Эта неувязка распространена в дешевеньких китайских гирляндах. Они выполняются с внедрением тонких жил, которые просто ломаются в местах соединения.
Для обеспечения надежного соединения места контакта необходимо залить толстым слоем термоклея.
Перегорел светодиод
В гирлянде светодиоды подключены последовательно. Если перегорел один элемент, работать не станет вся цепочка. Чинить схему необходимо методом замены неработающего компонента. Для определения сломавшейся лампочки будет нужно мультиметр. К концам щупов необходимо нитью примотать тонкие иголки для проверки диодов. Острие должно выступить на 5-8 мм. Сверху все необходимо замотать плотным слоем изоленты.
Прежде всего гирлянду необходимо отключить от электрической сети. Проверка начинается с последнего диодика, так как конкретно к нему впрямую проводится провод питания с блока управления.
Светодиоды припаяны, потому просто их вынуть, как обыденную лампочку, не получится. Для проверки придется прокалывать изоляцию до возникновения медных жил. Мультиметр должен быть переведен в режим прозвонки. После необходимо последовательно прокалывать питающие проводки вблизи с каждым подозрительным светодиодом по всей длине цепи.
Если применяется гирлянда на 12 либо 24 В, от прикосновений щупами диодик должен загореться. При питании 220 В необходимо инспектировать показания, приобретенные мультиметром. Они будут фактически одинаковы у рабочих частей, на неисправном диодике будет зафиксирован обрыв. При таком способе нарушается целостность изоляции. Если проверялась уличная гирлянда, применять ее можно будет исключительно в помещении.
Хаотические мерцания лампочек
При включении гирлянды может наблюдаться ситуация, когда диоды беспорядочно загораются с разной яркостью. Такое мигание не связано с режимами работы и заводским эффектом, а вызвано конкретно неуввязками в самой гирлянде.
Возможная причина такового эффекта – пробой электролитического конденсатора. Он может вздуться, и это будет отлично приметно невооруженным глазом. Сломанный компонент необходимо поменять на аналогичный по номиналу. Значение емкости обозначено на корпусе элемента.
Если замена конденсатора не посодействовала, мог перегореть резистор. Для его проверки будет нужно тестер. По маркировке необходимо выяснить номинальное сопротивление, а потом сверять с измеренным значением. При несоответствии характеристик резистор необходимо подменять на новый. После замены лампочки должны не делать мигать.
Не пылает часть гирлянды
Отсутствие работоспособности 1-го из каналов может быть вызвано 2-мя причинами. Эти проблемы связаны с компонентами схемы – пробой тиристора либо диодика. Для проверки необходимо отделить один проводок с нерабочего канала и подключить на примыкающий, заранее исправный. Если он также не работает, неисправность связана с тиристором либо диодиком. Их необходимо проверить мультиметром и поменять на новые.
Мерклый свет
Светодиоды на отдельном канале могут меркло пылать по сопоставлению с остальными. Это не связано с работой схемы контроллера, прозвонка компонент также не даст результатов. Более возможная причина – провода. Их необходимо оглядеть на наличие обрывов и перегибов. После нахождения проблемного участка необходимо взять паяльничек, разобрать провода и установить новые отрезки. Место контакта необходимо накрепко заизолировать при помощи термоусадочной трубки.
Создание гирлянды своими руками
Гирлянда из светодиодов своими руками может быть не ужаснее магазинной. Сделать ее нетрудно. Для этого пригодятся:
Метод работы следующий:
- Определение расстояния между диодиками.
- Нанесение маркером меток на проводе в тех местах, где будет установлена лампа.
- Удаление в помеченных местах изоляции.
- Нанесение на участки припоя.
- Закрепление на припой светодиодов.
- Изоляция соединений. Также необходимо выполнить герметизацию при помощи силиконового герметика.
- Подключение токоограничивающего резистора и блока питания.
Для проверки системы можно подключить аккумуляторные батарейки либо блок питания от зарядки телефона.
«Нескончаемая» гирлянда — как она работает, устройство.
Гирлянда, собранная на обыденных маленьких лампочках либо современных светодиодах — это постоянный спутник всех зимних праздничков.
Многим нравится такая декоративная подсветка не только лишь под Новый Год, но и в будние деньки. Главное отключить режим стробоскопа либо мигания.
Но истинной головной болью в таких украшениях всегда являлся выход из строя одной единственной лампочки. Стоит перегореть хоть какому элементу в последовательной цепочке, и вся гирлянда здесь же переставала светить.
Тот, у кого есть мультиметр и способности электронщика, еще могут попробовать без помощи других отыскать неисправность. А что делать всем остальным?
Вырезать из цепочки неисправный элемент и соединять провода впрямую? Этого делать ни при каких обстоятельствах нельзя.
Если вы уменьшите количество ламп в гирлянде, вы тем измените сопротивление в цепи. Нагрузка и напряжение на оставшихся элементах вырастет, и они как семена начнут пылать один за одним.
В конце концов случится КЗ и пожар на ёлке.
Старенькые елочные гирлянды
В СССР были “хитрые” патрончики с длинноватым язычком в центре. Когда сгорала гирлянда, каждую лампочку необходимо было вывернуть на 1,5-2 оборота и язычок при всем этом замыкался.
Если гирлянда начинала светить, означает вы отыскали неисправную лампочку. Если нет, патрон вкручивался назад и поиск длился.
А представьте, что у вас сгорело сразу две лампы — замучаешься крутить патроны.
Также были пробы выпускать спецпатрончики с резиновым основанием. Понизу патрона встраивались доп.контакты, которые можно было замкнуть обыденным сдавливанием пальцев.
Таким макаром стремились облегчить поиск неисправного элемента.
Но все равно вопрос по подмене лампы оставался животрепещущим. Многие до сего времени рекомендуют вкупе с одной гирляндой сходу брать запасную и ее лампочки применять для замены.
Совет, кстати, на таковой уж и глуповатый. Год от года модели изменяются и через несколько лет вы просто не можете отыскать подходящую лампочку в продаже.
А с гирляндой донором новогодняя подсветка прослужит и для вас, и вашим детям. И все таки есть более неповторимое решение трудности.
Устройство лампочки с шунтом
Не многие знают, но инженеры еще в 50-х годах выдумали, так именуемую “вечную” гирлянду, в какой перегоревшая лампочка сама себя “чинит” и вся подсветка продолжает пылать без вашего вмешательства в ее внутренности.
Схожее изобретение сначало использовалось в метрополитене на старенькых вагонах. Там подсветка в вагоне тоже выполнена по последовательной схеме.
На “усики” лампочки, где крепится вольфрамовая спираль, дополнительно наматывается тоненькая проволочка.
При всем этом она вначале не контактирует с ножками электродов, пока лампочка живая и не перегорела.
Как это все работает в аварийной ситуации? Некоторые неверно считают, что при перегорании вольфрама ножки “усиков” пружинят, и тем замыкают контакты на проволоке. Это не так.
Даже если б вначале ножки были подпружинены, вольфрамовой нити не хватило бы усилия, дабы их удержать. Никуда они не раздвигаются и в случае сгорания нити.
Все дело в умном применении хим параметров материалов.
Вначале сопротивление шунта в пару раз больше, чем у вольфрама лампочки, потому весь ток идет через спираль. Сам шунт изготовлен из алюминия и при всем этом покрыт оксидным слоем.
Оксид выступает в качестве типичного изолятора.
В обычном режиме напряжение на лампочке малюсенькое, но как перегорает спираль, ток через лампочку течь перестает, и оно подымается до сетевого 220В.
В этот момент как раз и происходит пробой оксидного слоя. Ток начинает уже течь через шунт.
Таким макаром, перегоревшая лампочка становится обыкновенной перемычкой в общей цепи.
Да, непременно, сама она перестает светить, но на работу гирлянды это фактически никак не сказывается. Разве что мало возрастает яркость.
Небезопасна ли такая гирлянда?
При всем этом многие страшатся, что из-за конфигурации сопротивления в цепи, другие лампы также начнут выходить из строя, и в итоге все завершится очевидным маленьким замыканием.
Во-1-х, сопротивление шунта подобрано таким макаром, дабы в рабочем режиме при прохождении через него тока это не сказывалось на работоспособности всей гирлянды.
Сопротивление проволочки должно быть эквивалентно сопротивлению нити накала в холодном состоянии.
А во-2-х, даже если в аварийной ситуации и случится превышение токовой нагрузки в пару раз, этот самый шунт просто сыграет роль предохранителя и сгорит, разорвав цепочку.
Очередной плюс таковой “защиты” – вы без всяких устройств увидите, какую непосредственно лампочку в цепи необходимо поменять. Поправде, вначале конкретно для этого и была выдумана вся затея.
Совсем не для того, дабы гирлянда далее светила, а дабы стремительно отыскать и поменять перегоревшую лампу.
Такие гирлянды, в большинстве случаев забугорного выполнения, до сего времени можно повстречать в наших магазинах.
Для идентификации пристально присматривайтесь к пробирке. Тоненький проводок около основания просто различим без всяких микроскопов.
Единственный минус – скачки напряжения.
При резком повышении напряжения в розетке, на всех колбах может произойти перегорание оксидного слоя в шунтах. Вот тогда у вас вправду Как видно бахнет.
Лампочку в схожей гирлянде можно даже разбить, разрушив ее пробирку. При всем этом другие “шарики” как и раньше будут светиться.
Аналоги “вечной” гирлянды
Кроме маленьких новогодних гирлянд, подобные лампы выпускаются и под патрон Е27 на напряжение 60В (трамвайные лампочки). Исключительно в них заместо анодированной перемычки применяется узкая анодированная пластинка.
Механизм работы тот же самый. Данный метод освещения был распространен в ретро вагонах старенького типа.
Лампочки вкручивались в осветительные приборы СПЛ-55. В простонародии их называли “сиськами”.
Если перемычка не срабатывала, то отключалась вся сторона вагона.
Естественно, лампочка накаливания в гирляндах — это уже прошедший век и все давным-давно перебежали на светодиодные модели либо даже лазерные подсветки.
Но даже и в них время от времени можно столкнуться с схожим фокусом — один светодиод сгорел, другие продолжают светить (и это при последовательном подключении!).
Неуж-то и тут работает магическая “перемычка”? Нет, это всего только свойство pn-перехода, при выходе из строя, он или пробивается, или обрывается.
Причём, пробой может быть обратимым, другими словами, пробитый pn-переход может восстанавливаться. Здесь, что именуется, как карта ляжет.
