В появлении сбоев при работе электрики автовладельцы обычно винят генератор. Даже если это вправду так, не стоит торопиться брать новый агрегат либо нести старенькый в мастерскую. Полностью возможно, что неувязка кроется в выпрямительном блоке, который всегда можно приобрести в магазине. Это обойдется еще дешевле, ежели услуги мастера либо приобретение нового устройства.
Функции диодного моста
Для зарядки и обычной работы аккумуляторной батареи нужна неизменный ток, но генератор производит только переменный. Дабы произвести необходимое преобразование и применяется диодный мост. Входящие в этот блок электронные составляющие проводят ток исключительно в одном направлении, выпрямляя его. Возникающие перепады напряжения сглаживает АКБ, «заменяющая» конденсатор. Функции вентилей в большинстве случаев делают кремниевые диоды. Но не исключено и использование других видов выпрямителей – к примеру, селеновых столбов.
Признаки неисправности
Блок оснащается 6-ю диодиками. Отказ даже 1-го из них «гарантирует» образование провалов в напряжении, которое начинает не соответствовать норме. Сразу формируются электромагнитные помехи. Как найти, что диодный мост генератора не работает? Главные симптомы:
- стремительная разрядка аккума (соответственная лампа на приборной доске после начала работы мотора мигает либо повсевременно пылает);
- происходит перезарядка АКБ, ведущая к выкипанию электролита;
- при движении фары светят меркло;
- мощности салонной «печки» и кондюка очевидно не хватает;
- медиасистема работает с искажениями.
Отказ диодного моста в большинстве случаев происходит из-за попадания воды вовнутрь генератора (не стоит лихо форсировать глубочайшие лужи!). Также вероятна и такая причина, как неверное подключение плюса и минуса при пуске мотора способом «прикуривания».
Как проверить диодный мост генератора
Протестировать блок на установленном либо демонтированном генераторе. Для проведения процедуры пригодятся провода, омметр, но подойдет и рядовая авто лампочка.
Статья в тему: Диски тормозов и их функция в автомобиле
Проверка диодного моста на машине
Перед тестированием снимите клемму «минус» с аккумуляторной батареи и отсоединить провода от генератора. Если применяется мультиметр, переставьте его в режим омметра. Плюсовым щупом красного цвета прикоснитесь к выводу «30» генератора, минусовым – к железному корпусу генератора. Если выпрямительный блок исправен, показания устройства будут демонстрировать нескончаемо огромное сопротивление. В неприятном случае диодный мост необходимо поменять.
Вышеперечисленная проверка позволяет найти целостность моста в плане отсутствия недлинного замыкания. На следующем шаге делается проверка элемента на пробой. Красным плюсовым щупом опять прикоснитесь к клемме «30» генератора, а минусовой – попеременно к болтам крепления моста (обычно они квадратные). Сопротивление должно быть нескончаемо огромным. Сейчас поменяйте местами щупы: показания должны составлять 500-700 Ом. Инспектировать необходимо по отдельности каждый диодик, меняя полярность тестера!
Если нет измерительного устройства, воспользуйтесь авто лампочкой на 12В. Тогда отсоедините все клеммы от аккума и провода – от генератора. Поначалу необходимо протестировать весь мост полностью:
- минус АКБ подключите к железному корпусу генератора;
- возьмите подходящий провод и в его разрыв подсоедините (последовательно) лампочку;
- 2-ой конец провода от нее подключите к клемме «30» генератора;
- свечение лампы гласит о неисправности моста.
Дальше необходимо протестировать каждый диодик . Для этого минус закрепите на корпусе, а плюсом через лампу прикоснитесь к болту крепления диодика. Её свечение гласит о пробое электронного компонента. Проверьте любой из них. Дальше «плюс» идущий от батареи, закрепите на клемме «30» генератора, а минусом попеременно касайтесь диодов. Если лампа в каком-либо случае загорелась, мост необходимо поменять. По мере надобности проверки дополнительных диодов, оставьте «плюс» на клемме «30», а минус подключите к выводу «61»: светящаяся лампочка гласит о дилеммах в выпрямительном блоке.
Статья в тему: Незначительно о нраве трудности
Проверка демонтированного выпрямительного блока
Снимите генератор и извлеките из него мост. Предстоящий ход действий:
- установите тестер в положение омметра и включите (если она есть) звуковую индикацию;
- минусовый щуп устройства соедините с центральной пластинкой, а плюсовым щупом прикоснитесь к железной жиле (это может быть плоская полоса металла либо обнаженный провод);
- устройство покажет или бесконечность, или 500-700 Ом;
- поменяйте полюсами щупы: показания должны поменяться на обратные;
- если показания совпадают – диодик неисправен;
- проделайте эту функцию с каждым электронным компонентом моста.
Проверка снятого моста при помощи лампы
Посреди некоторых автовладельцев существует мировоззрение, что тестировать выпрямительный блок лучше под нагрузкой, используя авто лампу мощностью в 21Вт. Для этого пригодится аккумулятор и провода, дабы вышла легкая электрическая схема, в какой один провод присоединен к минусу АКБ, 2-ой – через лампу (последовательно) к плюсу. Порядок проверки:
Как прозвонить диодный мост мультиметром
В почти всех устройствах которые работают от сетевого напряжения, находится диодный мост.
Практически вся электроника начиная с светодиодной лампочки и заканчивая телеком и компом — все устройства имеют диодный мост в том либо ином виде.
Диодный мост, либо по другому выпрямитель, нужен для преобразования переменного тока сетевого напряжения в неизменный ток, которым питается вся электроника и преобразователи напряжения разных устройств различной мощности и величины напряжения.
Такие электронные элементы как диодные мосты, очень нередко выходят из строя при какой то поломке в схеме, за собой выводя из строя и предохранитель если он есть.
Но как проверить диодный мост чтобы осознать следует ли его поменять? Есть несколько методов, давайте разглядим некоторые.
Диодные мосты, в схеме, часто бывают в 2-ух исполнениях, это может быть диодная сборка в корпусе, а может и состоять из отдельных диодов смонтированных на плате устройства и соединенных между собой медными дорожками.
Диодные мосты, а точнее их сборки могут быть однофазовыми и трехфазными, также полупериодными, когда к примеру трансформатор применяется с отводом от средней точки.
Но мостом можно именовать конкретно включение 4 диодов которые соединяются между собой параллельно-последовательным методом.
Переменка от сети подается на два места соединения катода с анодом, ну а неизменный ток снимается с мест соединения одинаковых полюсов (два катода — плюс, а два анода — минус).
Во всех блоках питания, как трансформаторных так и в особенности — импульсных стоят диодные мосты, которые конвертируют переменное напряжение в неизменное.
Разница только в том что у импульсных блоках питания, диодная сборка стоит на входе и конвертирует сходу сетевое напряжение, а у трансформаторных — после трансформатора. В обоих случаях, после диодного моста стоит конденсатор либо несколько конденсаторов, что в общей системе после выпрямления поднимает напряжение на несколько вольт в трансформаторном выполнение, и несколько 10-ов вольт при выпрямление сетевого напряжения 220 вольт, в данном случае на конденсаторе может быть больше 300 вольт.
Обычно если устройство не работает, то глядят поначалу в блок питания и если он не выдает напряжения на собственных выходах то глядят на предохранитель.
Если предохранитель сгорел то не стоит торопиться его подменять и сразу включать устройство, просто так же он не сгорел.
Вероятнее всего на плате КЗ и тут следует увидеть что идет речь о импульсных блоках питания, поэтому как с трансформаторными БП такое изредка бывает чтобы предохранитель сгорал.
При спаленном предохранителе, следует проверить всю первичную цепь радио частей на пробой, но мы тут побеседуем о том как проверить диодный мост либо диоды которые его представляют, поэтому как это самая возможная причина поломки но следует увидеть что не всегда единственная.
Так же импульсные блоки питания следует инспектировать и чинить подключая заместо предохранителя лампочку накаливания (где то на 40 — 60 ват). Но у меня, к примеру, есть вот такое, обычное устройство выполненное в корпусе малеханького пластмассового щитка с автоматами различных номиналов которые делают роль предохранителей, и УЗО — которое защищает от поражения фазой сетевого напряжения, человека во время ремонта.
В устройстве установлено коммутирующее гнездо для подключения наружной лампочки различных мощностей. При ремонтах разных блоков питания и устройств, на практике необходимо разной мощности лампочки накаливания.
Сущность лампочки заключается в том что если на плате, где то на входе, есть замыкание то через плату потечет высочайший ток и лампочка ярко засветится сохранив при всем этом не спаленные еще элементы.
Но если блок питания исправен то лампочка при включение может немного вспыхнуть, продемонстрировав заряд конденсатора что стоит после диодного моста, и лампочка должна погаснуть.
Но следует держать в голове что при нагрузке блока питания на мощность выше мощности лампочки, блок питания будет ограничен мощностью лампочки, а сама лампочка будет ярко светится, потому для диагностики нужно иметь несколько лампочек различного номинала, на 25, 60, 100, 150 ватт
Сейчас вернемся к более нередкой, может быть косвенной причине поломок большинства устройств с импульсными блоками питания — к диодному мосту.
Как проверить исправен ли он и не подлежит ли подмене на новый?
Как проверить диодный мост
Радиоэлементы можно инспектировать прямо на плате не выпаивая, с диодным мостом можно так же, пусть этот способ будет не четким но резвым.
Таковой экспресс способ проверки дает возможность выяснить что диодный мост неисправен если он точно не исправен, но если диоды подгорели либо не вполне пробиты то лучше все же выпаять и проверить элемент раздельно от платы.
Малость проще будет проверить диодный мост который состоит из отдельных диодов на плате.
Для проверки будем применять мультиметр, при этом фактически хоть какой дешевенький устройство имеет функцию прозвонки диодов с звуковой индикацией пробоя.
В данном режиме тестер указывает значение падения напряжения (в милливольтах).
Прямое подключение — красный щуп(+) подключаем к аноду диодика, а черный(-) к катоду (там где полоса на диодике). При таком подключение у исправного диодика падение напряжения должно показать 500 — 800 милливольт.
Если у вашего тестера нет режима проверки диодов, то подойдет и режим измерения сопротивления, по аналогичному способу.
Оборотное подключение — (меняем щупы местами) сейчас красный на катод, а черный на анод.
У исправного диодика значение сопротивления должно быть нескончаемым, другими словами должно показать либо "1" либо числа больше 1500 (что бывает изредка).
У "пробитого" диодика сопротивление будет нулевым либо около нуля и вероятнее всего сработает звуковая индикация пробоя.
Так можно проверить каждый диодик диодного моста по отдельности, но что делать если диодный мост представляет из себя радио элемент с 4-мя выводами?
Диодный мост такового типоисполнения можно проверить стремительно ( и не выпаивая)
но проверка будет не четкой. Сущность такая:
Прикладываем щупы к выводам входа (АС) и если прозвонка мультиметра сработала то мост пробит
Прикладываем щупы к выводам +/- (попеременно) и если мультиметр "запищал" и показал нули то мост пробит, а если показал значения около 1000 в одно направление и "1" в другое то мост исправен.
Четкий (полный) способ проверки диодного моста который выпаян смотрится так:
1. красный щуп на "-", а черным касаемся выводов переменки АС (входа), на обоих выводах мультиметр должен показать число приблизительно 500.
2. черный щуп на "-", а красным касаемся выводов переменки АС (входа), на обоих выводах должно показать "1" другими словами нескончаемое сопротивление.
3. черный щуп на "+", а красным касаемся выводов переменки АС — мультиметр покажет число около 500.
4. красный щуп на "+", а черный на выводы переменки (Ас) — мультиметр покажет "1" либо запредельное число.
Не считая обычного и поболее сложного способа проверки диодного моста мультиметром, его еще можно точно так же проверить хоть каким тестером, омметром и даже лампочкой (светодиодом) с батарейкой (контролькой).
Не считая того можно проверить его работоспособность подав неизменное напряжение от блока питания на вход диодного моста и измерить напряжение на выходе, потом поменять полярность на входе. У исправного моста напряжение такое же как на входе будет и на выходе при хоть какой варианты полярности на входе.
Проверка диодного моста, в том числе диодного моста генератора автомобиля вещь не непростая и достаточно частая для тех кто занимается ремонтом. Минимум инструментов, но главное осознание того как работает диодик и его мостовая сборка.
Если все же появляются трудности с диагностикой диодного моста то всегда можно поставить другой заранее исправный и поглядеть как работает схема с ним.
Сейчас зная простые и действенные способы проверки вы можете в домашних критериях найти причину поломки бытового устройства либо различной электроники, а может быть и без помощи других отремонтировать свое устройство.
Аннотация по проверке диодного моста на работоспособность тестером в домашних критериях
Знать, как проверить диодный мост тестером нужно для избежания огромного количества последствий при его поломке: прекращение зарядки аккума, сгорание обмотки генератора, разрядку аккума, сгорание предохранителей, пропадание света и сигналов, прямо до невозможности работы зажигания, плюс самого мотора.
При разборке генератора мост в сборе извлекается из крышки, обратной стороне со шкивом. Так как генератор активно охлаждается, то в его крышках приходится делать огромные отверстия для воздуха. Это приводит к угрозы маленьких замыканий деталей моста при попадании даже маленьких железных предметов, которые случаем могут попасть туда при обслуживании.
Схема и работа моста
До того как инспектировать мост, нужно ознакомиться с его устройством, также механизмами работы. Это нужное условие для таковой диагностики.
Схема диодного моста
Шины, в которые запрессованы корпуса диодов, делают также функцию теплоотвода, так как они нагреваются от проходящего тока. Направьте внимание: плюсовая шина крепится на изоляторах, она изолирована от корпуса генератора! Как полупроводниковый устройство, диодик выходит из строя при температурах выше 100°C. Наступает термический пробой. Они также не в состоянии выдерживать огромные оборотные напряжения. D1, D2, D3, размещены на общей шине, сделанной из дюралевых полуколец. Это плюсовая клемма генератора. Аналогично изготовлена шина с диодиками D4, D5, D6. Это минус, он соединяется с корпусом генератора. Корпуса запрессованы в шины. Для плюсовой шины все диоды имеют выполнение, при котором на его корпус подключен катод. Для минусовой шины – это анод. Сами же диоды при всем этом вполне схожи друг дружке. Через стеклянный изолятор из его корпуса выводится его 2-ой электрод-штырек и сваривается, либо запаивается в схему.
Диодик раскрывается прямым приложенным напряжением: к аноду должен быть приложен плюс, а на катод минус цепи. В это время через диодик протекает прямой ток, который может быть довольно огромным. Диодик закрывается оборотным приложенным напряжением: анод соединяется с минусом, а катод – с плюсом. В это время через него протекает очень небольшой оборотный ток, которым в исправном устройстве можно пренебречь, считая, что его нет. На открытом падает маленькое напряжение, порядка 0.5-1.0 В, слабо зависящее от тока (возможный барьер p-n перехода).
Таким макаром, диодик представляет переключающее устройство, действующее как клапан для электрического тока. На этом базирована как его работа, так и проверка.
Диодный мост авто генератора является трехфазным выпрямителем (по числу фаз самого генератора). Для любого направления токов от обмоток генератора, всегда раскрывается один из устройств из каждой пары: D1-D4, D2-D5 и D3-D6, так, что ток цепи выходной клеммы генератора всегда течет исключительно в одном направлении.
Проверка исправности
Для проверки будет нужно тестер. Современный тестер – это цифровой мультиметр, который имеет на собственном переключателе режимов работы положение для проверки диодов. Оно промаркировано эмблемой диодика. Для стрелочных тестеров переключатель нужно установить в положение 1 кОм. Проследите, дабы батарейка в тестере была исправной перед измерениями. Выполняемая проверка невозможна без источника питания, каким является батарейка тестера.
Проверка мультиметром
На рисунке показана проверка диодов плюсовой шины. Мост на рисунке применен от четырехфазного генератора, но это нисколечко не меняет принципа проверки. Красный провод подключается на клемму V мультиметра, а черный на клемму COM. Подключим зажимом “крокодил” красный провод к шине. Черным проводом со щупом начнем инспектировать диоды плюсовой шины, подключаясь на их аноды. Какие конкретно диоды инспектировать, мы уже знаем из описания устройства. Те, корпуса которых запрессованы в верхнюю шину. Что должен демонстрировать устройство для каждого? Вероятные варианты в таблице ниже:
Потом подключим к крокодилу черный провод, а красным щупом проверяем аноды. Сейчас, исправные диоды будут заперты оборотным напряжением устройства, а показания будут точно такими, как в первой строке таблицы, другими словами, для данного подключения диодик будет “оборван”.
Аналогичным методом проверяются диоды отрицательной шины. Только будет нужно соответственно поменять подключения: начинаем с подключения к шине темного провода, а потом перебегаем к красному.
Если хотя бы одно устройство окажется оборванным либо пробитым, либо хотя бы в обе стороны будет давать низкие показания, он неисправен и нуждается в подмене.
Другой метод проверки
Еще есть один, полностью надежный метод проверки. Для него пригодится аккумулятор и лампочка, к примеру, от сигнала поворотов либо стопа. Также некоторое количество проводов. Схемы прозвонки лампочкой приводятся ниже.
Пробник из лампы с аккумом подключаем к шинам. Если нет ни одной пары сразу пробитых диодов D1, D4, либо D2, D5, либо D3, D6, то лампочка пылать не будет.
Схема прозвонки лампочкой, вариант №1
Схема прозвонки лампочкой, вариант №2
Меняем схему подключения. Тут лучше применять предохранитель в цепи аккума! Проверка D1 и D5 делается перекидыванием проводов на точках соединения диодов. Если лампа опять пылает, то D1 и D5 также исправны. Другими словами, мы имитируем работу генератора. Аналогично проверяются все другие диоды, как у трехфазного, так и у моста с хоть каким числом фаз. При всех композициях подключения по схеме последнего рисунка лампочка должна пылать! Если она не пылает, означает один из контактов из соответственной пары оборван.
Не только лишь при очевидном выходе из строя диодов, но и при мерклом горении лампы, при ее мигании, при резвом нагреве диодов либо шин, в каких они закреплены, также при потемнении, обгорании либо в случае приметных механических поломок диодов либо сборки моста, то его нужно признать неисправным и непременно поменять.
