Продолжаем учить способности цифрового мультиметра и методы его использования в быту. В данной статье я расскажу, как с его помощью можно найти фазу и ноль.
Достаточно нередко, в процессе монтажа электрического оборудования, к примеру, при подключении осветительных приборов, установке розеток и выключателей либо при диагностике дефектов электросети, необходимо отыскать какой из проводов заземление, фаза и ноль. Как это можно выполнить самому, без специального оборудования, я писал Тут, на данный момент же мы создадим это мультиметром.
Главное, что вы должны знать: у обыденного цифрового мультиметра, нет отдельного режима для определения фазы либо нуля, выяснить это можно только лицезрев на дисплее величину напряжения либо не лицезрев его.
По сути, принцип определения фазы тестером, идентичен с работой обыкновенной индикаторной отвертки, где фаза определяется по свечению интегрированной лампы, которая зажигается только при наличии цепи фаза – сопротивление – лампа – ёмкость (человек).
Ток, с фазы, протекающий через такую индикаторную отвертку, проходит через высочайшее сопротивление, встроенное в индикатор, потом также через лампу в ней, а позже попадает в ёмкость – в качестве которой выступает человек (для этого мы и касаемся задней стороны индикаторной отвертки при определении) и только при наличии всех участников таковой цепи, лампа будет пылать.
Как отыскать фазу мультиметром
Дабы найти фазу при помощи мультиметра, выставляем на нём режим определения напряжения переменного тока, который на корпусе тестера в большинстве случаев обозначен как V~ , при всем этом, всегда выбирайте предел измерения – уставку, выше предполагаемого напряжения сети, как правило это от 500 до 800 Вольт. Щупы подключаются стандартно: черный в разъем “ COM ”, красный в разъем « V Ω mA ».
Прежде всего, перед тем как находить фазу мультиметром, нужно проверить его работоспособность, а конкретно работу режима вольтметра – определения напряжения переменного тока. Для этого проще всего испытать найти напряжение в стандартной, штепсельной розетке 220в.
Как проверить мультиметром напряжение в розетке 220в
Для измерения напряжения в розетке цифровым тестером, нужно воткнуть щупы в гнезда розеток, полярность при всем этом непринципиальна, главное при всем этом – не касаться руками токопроводящих частей щупов.
Снова напомню, что на мультиметре должен быть выставлен режим определения напряжения переменного тока, предел измерения выше 220в, в нашем случае 500В, щупы подключены в разъемы «COM» и «V Ω mA».
Если мультиметр рабочий и нет заморочек с подключением розетки либо перебоев с электроснабжением, то устройство покажет для вас напряжение близкое к 220-230В.
Такового обычного теста довольно дабы продолжить поиск фазы тестером. На данный момент, в качестве примера, мы определим какой из 2-ух проводов, к примеру, выходящих из потолка для люстры, фазный.
Если б провода было три – фаза, ноль и заземление, то довольно было бы измерить напряжение на каждой из пар, точь-в-точь как мы определяли его в розетке. При всем этом между 2-мя проводами напряжения фактически бы не было – между нолем и заземлением, соответственно оставшийся 3-ий провод фазный. Ниже представлена приятная схема определения.
Если же провода, для подключения осветительного прибора, только два и вы не понимаете какой из них каакой, то опознать их таким макаром не получится. Тогда нам и идёт на помощь способ определения фазы мультиметром, который я на данный момент обрисую.
Всё довольно легко, мы просто должны сделать условия для протекания через тестер электрического тока, и зафиксировать его. Для этого просто создаём электрическую цепь, по тому же принципу, что и у индикаторной отвертки.
В режиме проверки напряжения переменного тока, с избранном пределом 500В, красным щупом прикасаемся к проверяемому проводнику, а черный щуп зажимаем пальцами рук или касаемся им заранее заземленной конструкции, к примеру, радиатора отопления, железного каркаса стенки и т.п. При всем этом, как вы помните, черный щуп у нас вставят в разъем COM мультиметра, а красный в V Ω mA.
Если на проверяемом проводе будет фаза, мультиметр покажет на дисплее довольно близкую к 220 Вольтам величину напряжения, зависимо от критерий тестирования она может быть разной. Если же провод не фазный, значение будет либо нулевым, либо очень низким, до нескольких 10-ов вольт.
Снова напомню, Непременно Удостоверьтесь До ПРОВЕРКИ, ЧТО НА МУЛЬТИМЕТРЕ Избран РЕЖИМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА , а не какой-либо другой.
Вы, должно быть скажете, что способ довольно рискованный, становится частью электрической цепи и добровольно попасть под напряжение захотит не каждый. И хотя таковой риск есть, он малый, ведь, как и в случае с индикаторной отверткой, напряжение из сети проходит через огромное сопротивление резистора, встроенного в мультиметр и удара током не происходит. А работоспособность этого резистора, мы проверили, за ранее измерив напряжение в розетке, если б его там не было, сложились бы все условия для недлинного замыкания, которое, уверяю вас, вы бы сходу нашли.
Естественно, как я уже писал выше, лучше заместо руки применять заземленные конструкции – радиаторы и трубы отопления, металлической каркас строения и т.д. но, к огорчению, такая возможность есть не всегда и часто приходится браться за щуп самому. Опытные электрики рекомендуют в таких случаях всё же принять дополнительные меры безопасности: стоять на резиновом коврике либо в диэлектрической обуви, касаться щупа сначала краткосрочно, правой рукою и только не найдя небезопасных воздействий тока, выполнить измерение.
В любом случае это единственный, самый надежный и обычной метод найти фазу бытовым мультиметром самому.
Как отыскать ноль мультиметром
Ноль, в большинстве случаев, находится мультиметром относительно фазного провода, т.е. сначала, методом, описанным выше, вы находите фазу, а потом установив красный щуп на неё, касаетесь других проводников и когда тестер на дисплее покажет 220В (+/- 10%), тогда вы поймете, что 2-ой провод нулевой рабочий либо нулевой защитный (заземление).
Найти же то, является провод нулем либо заземлением одним мультиметром, достаточно трудно, ведь на самом деле, эти проводники одно и то же и часто просто дублируют другу друга. В определенных системах заземления ноль и зазмление даже связаны между собой в электрощите и очень тяжело точно их выявить.
Проще всего, в таком случае, отключить от шины заземления в электрощите вводной провод, тогда, во всей квартире либо доме, при проверке напряжения, между фазой и проводами заземления, вы не получите 220В, как при проверке нуля и фазы.
Так же необходимо отметить тот факт, что если в электрощите установлена дифференциальная защита – УЗО либо автоматический выключатель дифференциального тока, он непременно сработает, при проверке проводов заземления относительно любого другого проводника, даже нулевого.
Если же вы понимаете более надежные и универсальные способы определения фазы и нуля цифровым мультиметром – непременно пишите об этом в комментах к статье, не считая того приветствуются любые представления, опыт, здоровая критика либо вопрос.
Так же вступайте в нашу группу ВКонтакте, смотрите за возникновением новых материалов.
Как найти фазу и ноль – пошаговая аннотация по определению и выбор рационального инструмента
Во время ремонта нередки случаи, когда появляется необходимость поменять, поставить либо подключить розетки, выключатели, также различную аппаратуру конкретно к сети. Вот в таких ситуациях принципиально уметь определять, размещение проводов с фазой, нулем, также проводник заземления.
- чем отличается фаза от нуля?
- зачем необходимо заземление?
Итак, энергетическая сеть — это система, где все провода распределены между фазами, которых всего только три. В априори напряжение между фазами протекает по прямой. Тут оно равно 380 вольтам.
Разумно, что мы задаем вопрос: почему на розетках напряжение на 140 единиц меньше. Вся загвоздка заключается в разности потенциалов нулевого провода и одной из фаз. По другому говоря, это главное отличие линейного напряжения от обычного нам, которое посреди мастеров понятно как фазное.
Короткое содержимое статьи:
Особенность электросети в быту
Перед тем, как электричество будет распределено по зданию, напряжение в него поступит линейное. Уже в квартирах проводка подключена к одной из фаз и к нулевому проводнику. Таким макаром, напряжение, которое поступает к потребителю, понижается.
Направьте внимание, что при правильном монтаже бытовой проводки неотклонимым в наличие является заземление. Есть постройки, в каких может быть отсутствие заземляющих проводников. Часто это очень старенькые строения. До того как начинать работу, нужна узнать, зачем нужен каждый кабель.
Нужные приспособления
Вы готовы браться за дело, но не торопитесь и непременно ознакомьтесь с аннотацией, как найти фазу и ноль. Заблаговременно следует позаботиться, дабы в наличие были готовы к использованию приборы, которыми делаются замеры (индикаторная отвертка либо тестер, мультиметр).
Соберите себе набор, которым вы будете обрабатывать проводку. В него могут войти различные ножики, пассатижи плоскогубцы и т.д.. В процессе для вас может понадобится неплохой маркер, дабы делать отметки.
Внедрение тестера
Тестер — инструмент, который на самом деле являет собой отвертку со светодиодом. Его именуют индикатором и применяют, если под рукою нету обыкновенной отвертки. Ниже приводим метод определения фазы и ноля индикаторной отверткой.
- Огромным и средним пальцем зажмите устройство.
- Со стороны торца ручки поставьте указательный палец на особый кружок из металла.
- Железной стороной прикоснитесь к зачищенным от изоляции концам кабеля.
- Светодиод зажгется, если провод, к которому вы дотронулись, содержит фазу.
Не запамятовывайте соблюдать технику безопасности, когда работаете с электричеством. В особенности, если используете индикатор.
- Во-1-х, когда делаете проверку, ни при каких обстоятельствах не дотрагивайтесь до железной части устройства.
- Во-2-х, во избежание пробоя изоляции подготовьте устройство, очистите от всего, что может на него наклеится.
- В-3-х, бывают ситуации, когда нужна быть уверенным в отсутствии напряжения. Потому следует проверить, работает ли устройство.
Внедрение мультиметра
Аппарат, которым меряют напряжение, именуется мультиметр. Он бывает 2-ух видов: стрелочный и цифровой. Как найти фазу и ноль мультиметром, мы поведаем дальше.
До измерений настройте устройство. Задайте границы измерения переменного тока (символ «~V» либо «ACV»). Обусловьте значение, что будет превосходить 250 В (при использовании цифровых устройств в большинстве случаев устанавливают 600, 750 либо 1000 В). В один и тот же момент щупы устройства должны коснуться проводников. Таким макаром вы обусловьте напряжение, что сейчас в наличие.
Любопытно знать, что есть приемы, познание которых поможет узнать, где фаза, а где ее нет без применения техники.
Самым распространенным является зрительный способ. В некоторых случаях применяют контрольную лампу, что должна работать от 220 В и быть не очень сильной. Дальше мы более тщательно опишем внедрение этих методов.
Зрительный способ
- фазе соответствуют белоснежный, карий красный, розовый, фиолетовый, оранжевый, бирюзовый и черный цвета;
- нулевой провод маркировали синие либо голубые цвета;
- для заземления всегда употреблялся только цвет хаки либо желто-зеленые тона.
Если вы не уверенны, что подключение выполнено согласно эталонам и нормам, либо проводка у вас на дому имеет изоляцию какого-то 1-го цвета, принципиально иметь на вооружение индикатор и воспользоваться им всякий раз, когда окончили один шаг и начинаете другой.
Внедрение лампы
Дабы применять контрольную лампу, нужно одним ее щупом прикоснуться к проводу, фазу которого вы определяете, а другим — к заземлению. Провод, который станет источником света в лампе, и будет содержать фазу. Принципиально в данном случае знать, что делать, если проводка имеет 2 фазы, а заземления нет.
В роли него время от времени служат трубы из металла, по которым подается холодная вода либо отопление. Принципиально заблаговременно зачистить те места, к которым будет касаться щуп.
Метод зрительного осмотра
- провод содержит только фазу;
- как фазу, так и ноль.
Провод заземления подключается конкретно к шине.
Сейчас, когда вы понимаете значение раскраски и месторасположение кабелей, осталось только проверить, дабы в щитке все соответствовало эталону.
Дальше, при условии, что в щитке ваша изоляция проводов соответствует правилам, нужно открыть каждую распределительную коробку и зрительно изучить состояние скруток. Тут тоже не должно быть некорректностей.
- Распределительная коробка содержит выключатель, подсоединенный к фазе.
- Монтажники использовали провода с 2-мя жилами, изоляция которых отличалась от эталона.
Принципиально держать в голове: даже если электромонтер придерживался всех правил и норм, когда делал проводку, а изоляция каждого кабеля соответствует нормативам, все равно проверьте фазный провод, используя индикаторную отвертку.
В неотклонимом порядке придерживайтесь правил техники безопасности и будьте аккуратны и максимально внимательны, когда решаете вопросы с электричеством без помощи других.
Фото советы как найти фазу и ноль
Читайте тут! Как отыскать проводку в стенке при помощи устройства и без него? Обзор самых действенных методик от мастеров (аннотация + фото)
Определение фазы и нуля: обзор методов
Наша бытовая электрическая сеть для нас всё. В особенности там, где для изготовления еды и газ не применяется — всё на электричестве. Воспользоваться электроприборами мы привыкли до боли просто: есть розетки и выключатели. Свет включаем либо выключаем одним нажатием кнопки. Дабы включить некий другой устройство, находим розетку, втыкаем и пользуемся. Пылесос, к примеру.
А большая часть устройств уже подключена и никогда из сети не выдергивается, как телек. Тоже выключатель, аналогичный выключателю для лампы либо люстры, и все включение происходит в одно касание. А то и вообщем — холодильник стоит для себя и сам, когда желает, врубается и выключается.
Ну, это означает, что в сети все нормально, и даже не нужно точно знать, что есть там, в розетках, провода — различные по собственной сущности.
Напряжение у нас в сети переменное, на 220 вольт, с частотой 50 герц. Так задумано в нашей энергосистеме. Генераторы дают трехфазное напряжение, в каком-то смысле это нормально по доставке потребителям. Ведь если обычное синусоидальное напряжение просит проводку из 2-ух проводников, то трехфазное можно передавать комплексом, всеми 3-мя фазами сходу. Но для передачи необходимы не 6 проводов, как можно ждать, а всего четыре. Другими словами в 1.5 раза меньше. При передаче на далекие расстояния это ох как значительно для экономии металла.
До наших домов и квартир доводится трехфазное напряжение с амплитудой в 380 вольт. Но на щите выбирается обычно одна фаза. А это означает, для энергопотребления нам нужны минимум два провода. И какой-то из них именуется фаза, а другой — ноль. Так было при древнем подключении. И розетки старенькые делались без расчета на подключение третьего провода — заземления. Сейчас стало нормой заземление, оно должно защищать нас от поражения электрическим током от наших бытовых устройств, если в них произошел пробой, и 220 вольт оказались конкретно на железном корпусе либо кожухе устройства. Потому положено, дабы всюду было заземление. Оно присоединяется ко всем нетоковедущим железным конструкциям устройств, и отлично, если заземляется как можно поближе от нас. Это для того, дабы сопротивление между заземляемыми частями устройств и фактически, землей, было как можно меньше. Тогда в случае аварийного пробоя провода, несущего фазу и корпусом устройства, фаза сходу уходила бы в землю, нас не повреждая.
Но так бывает не всегда. Ранее, ну и на данный момент, если нет заземления устройств, можно было определять, включен в сеть, допустим, утюг либо холодильник либо нет, а может предохранитель у него перегорел. Если провести рукою — в особенности чувствительной тыльной стороной локтя — просто «погладить» утюг, просто его касаясь, то ощущалось что-то вроде легкой вибрации либо слабенького покалывания. Это гласило о том, что фаза на устройство подана, и в незаземленном корпусе происходит наводка индуктивных напряжений.
В таких наводках самих по для себя ничего неплохого нет, они способны достигать время от времени вольт 100, и даже чувствительно «треснуть» человека. Находится в зависимости от обоюдной емкости фазных проводников и корпусных деталей. У холодильника будет больше, у утюга гораздо меньше.
Фактически, вот уже 1-ый метод проверить фазу, хотя так делать не нужно — может треснуть, либо вообщем фокус не получится, когда есть обычное заземление. И еще в таком методе совсем неясно, по каким проводам подаются ноль и фаза. Будет только констатировано их наличие.
А подача происходит минимум по двум (фаза и ноль, как уже здесь говорилось) проводам, максимум — по трем. Это при однофазовом подключении. А при подаче к какому-то потребителю сходу 3-х фаз проводов будет 5. Три фазы — это еще серьезнее, напряжение в 380 вольт существенно опаснее — почаще приводит к погибели, потому заземление таких установок всегда является неотклонимым условием.
Однофазовая сеть имеет один провод фазы, один — нулевой и один — заземления.
Провод заземления выделен сходу, его не надо определять. А вот фазный и нулевой провода в розетке могут быть хоть справа, хоть слева. Нет правила такового, по которому это точно установлено. Можно узреть по цвету изоляции подходящих проводов, но они:
- уложены под крышкой розетки и уходят скрытно в стенку;
- даже если до них добраться, отвинтив винтик и сняв крышку, все равно нет никакой гарантии, что:
- соблюдена цветовая маркировка фаз;
- ее соблюли, когда протягивали провод от распределительной коробки.
Цветовое обозначение проводов в сети питания предписывает:
- голубым цветом обозначать нулевой провод;
- желто-зеленый полосатый — провод заземления;
- проводом цвета, хорошего от этих 2-ух, обозначается фаза (черным, красным, сероватым, фиолетовым…).
Трехфазная поводка обозначается совсем так же, только фазные провода должны быть все различного цвета и не быть голубыми либо желто-зелеными.
Это при обычном проф монтаже должно аккуратненько соблюдаться, но… Мы покупаем квартиры и переселяемся на новые места обитания и становимся хозяевами. И делаем в квартирах собственных то, что считаем полезным и правильным и не всегда заботимся о соблюдении эталонов. Мы помним обычно то, что сделали, и просто находим, когда нужно, в розетке, поставленной своими руками, и фазировку, и нулевой провод без индикатора. Чего полностью нельзя сказать о хозяевах, которые придут на замену нам, если мы квартиру продадим.
По этим причинам хоть какому владельцу нужно, а не просто полезно, знать, как проверить исправность сети и как отыскать фазу и ноль в любом месте бытовой сети. И, не считая того, провести инспекцию всей электросети и на всех испытанных проводниках установить правильную маркировку. Если не выдержана стандартная маркировка проверяемых проводов по цветам, помечать их кольцами изоленты либо термоусадочными трубками различных, но стандартных цветов. Места нахождения дефектов отмечать особо и как можно резвее приступать к исправлению всего неверного, что отыщите.
Определение фазы и нуля
Делать это можно различными устройствами. Самое обычное — проверить наличие фазы индикатором. Устройством, специально для того и предназначенным. Как найти ноль, когда фазу вы понимаете? Если все нормально, то это тот провод, где нет фазы.
Однополюсный индикатор (указатель) напряжения
Однополюсный индикатор (указатель) напряжения
Индикатор осуществляется нередко как отвертка. Им можно даже отвертеть маленький винтик, не сильно закрученный, но лучше не искушать судьбу — это устройство, и лучше применять его по предназначению. Он состоит из нажимала, от которого через огромное сопротивление (около 1 МОм) провод идет на неоновую лампу. Другой контакт неонки выходит на другую сторону индикатора, и при измерении следует к нему прикоснуться пальцем. Нажимало для пробы проводника нужно к нему придавить. Так как человек имеет довольно огромную площадь поверхности, он с зануленными/заземленными металлическими поверхностями сети образует собственного рода конденсатор. В случае наличия переменного напряжения на проводе, к которому прижато нажимало, через человека и неоновую лампу потечет очень слабенький, не страшный для человека, ток около 0,02 мА, что и вызовет слабенькое свечение неоновой лампочки, которое и покажет наличие фазы в проводе. Индикатор рассчитан на напряжение до 500 вольт. Огромным напряжением устройство (резистор в нем) может быть пробит, тогда он выходит из строя, и воспользоваться им станет небезопасно. Потому на всякий случай нужно работать со всеми мерами безопасности: быть в изоляционной обуви, помещение должно быть сухим. Так как удар током в случае пробоя будет ориентирован от фазы через проверяющего человека к нулю либо земле, либо хоть какому заземленному металлу (корпусу бытового устройства, батарее отопления, трубе водопровода и т.д.).
Таковой индикатор чувствителен и к напряжениям, случающимся и в проводниках, где фаза отсутствует. Случается так: в розетке оба контакта дают свечение неоновой лампочки индикатора. Фаза — какой-то из них. А другой — «плохой» ноль. Если ноль кое-где в проводке оборван, перебит либо перегорел, то в нем будет наводка от фазы. Напряжение у нее, естественно, не такое, как на фазе, но достаточное, дабы индикатор его показал свечением неонки. Как тогда отличить ноль и фазу? В данном случае нет фуррора — ничего не обусловилось. И нужно применить другие средства. К примеру, испытать отыскать фазу мультиметром.
Двухполюсный указатель напряжения
Двухполюсный указатель напряжения
Им можно воспользоваться, как однополюсным: нажимало 1-го полюса придавить к контакту, где подразумевается фаза, за 2-ой полюс взяться рукою. Но при обрыве в нуле указывает на обоих контактах свечение. В данном случае можно проверить наличие падения напряжения между 2-мя различными контактами. Относительно земли, определенного кое-где в другой розетке «хорошего» нуля. Два фазовых провода в различных розетках, но на одной фазе покажут отсутствие разности потенциалов.
При наличии напряжения между 2-мя полюсами индикаторная неонка должна светиться.
Внедрение пробника — контрольной лампы
Пробник делают для определения целостности проводов. Это лампочка с батарейкой и два довольно длинноватых провода с концами, комфортными для подключения: штырьковые либо с крокодильчиками. Таким пробником можно будет находить позже место обрыва в нулевом проводе, о котором говорилось выше. Но такие поиски уже следует делать при стопроцентно обесточенной сети.
Контрольная лампа
Но нам нужен пробник для проверки наличия напряжения. Его еще именуют контрольная лампа — это то же самое, что и двухполюсный индикатор, отличие в использовании заместо неоновой лампочки обычной лампы накаливания, рассчитанной на то напряжение, фазу которого мы ищем. Плюсом этой конструкции будет то, что лампочка зажгется только при «своем родном» напряжении. Но, если есть возможность вставить ее на две различные фазы, она может и сгореть. Но если таковой вероятности нет (квартира запитана на одну только фазу), то таким пробником можно смело воспользоваться. Воткнув его одним полюсом в один контакт розетки, а другой присоединив к Четкому нулю, получим свет от лампочки, говорящий о том, что фазу мы отыскали. Оборванный ноль в данном случае свечения никакого не даст. Так же как и необорванный.
Как найти фазу и ноль мультиметром
Для определения фазы и нуля можно пользоваться мультиметром, либо тестером. В данном случае просто определяется напряжение. Все практически то же, как и в прошлом случае с лампочкой, только величину напряжения мы увидим по показанию устройства. Необходимо только за ранее выставить АС (alternative current — переменный ток) и спектр измерений таковой, дабы наше сетевое напряжение в 220 вольт находилось снутри него, к примеру, переключить спектр «до 500 вольт».
Полярность при переменном токе значения не имеет, для определения фазы необходимо 2-мя щупами инспектировать напряжение между 2-мя проводниками. А лучше крокодильчиком зацепиться за «точный ноль» (либо землю — батарею отопления, только отыскать местечко, где нет краски — либо ее содрать), а другим щупом инспектировать фазу в контактах розетки. Фаза должна дать сколько? Верно, 220 вольт, либо гораздо меньше, как обычно в нашей сети. Нулевое напряжение даст нам неплохой ноль — другими словами покажет необорванную нулевую шину, а какие-то промежные значения означают нехорошую проводку. Это либо фаза доходит плохо — кое-где нехорошие контакты на фазе, и нужно срочно находить — либо нехороший ноль — оборванный. Если нехорошие в розетке и ноль, и фаза, это означает, что проводка совершенно не пригодная, и вот-вот в сети что-то приключится.
И именно тогда начинается новый шаг — отыскать, выяснить, узнать все неисправности и их убрать.
