Внимание! Метод, описанный в статье – комфортен, но небезопасен тем, что если лампа накаливания разобьется, можно оказаться под напряжением! Этот метод запрещён в ПУЭ, и применять его можно под личную ответственность!
Про проверку новейшей проводки на СамЭлектрике я уже писал. Не говоря про правильную и надежную установку новых розеток. Сейчас – мысли о проверке свежеустановленных розеток.
Обычно много внимания удаляется установке розеток, к примеру, когда розетка находится в таковой стадии отделки новейшей квартиры:
Промежуточная стадия при установке розеток
В этой статье разглядим такую казалось бы малозначительную вещь, как проверка и подготовка к работе установленных электрических розеток. Ведь обычно после таковой стадии:
Розетки – телевизионная и силовые
установка считается законченным, и электрик может расслабиться.
Но, как указывает практика, есть один важный момент, который может попортить жизнь в дальнейшем. Дело в том, что новые розетки после монтажа имеют четыре особенности, на которые обычно не обращают внимания.
- Недостаточно надежный крепеж в стенке
- Тугие контакты, которые юзер может сломать
- Перекос либо неверное положение третьего заземляющего контакта
- Отсутствие напряжения по различным причинам
Если не уделить этому внимания, то возможность появления заморочек в дальнейшем значительно растет.
Предлагаю обычное устройство, которое позволяет выявить эти препядствия на ранешней стадии и убрать, исключив вероятные прирекания со стороны заказчика.
Это устройство до невозможности обычное. Штепсель с контактами огромного поперечника с заземлением и лампочка малой мощности на 220 В.
Вилка с лампочкой – наилучший тестер новых розеток
Штепсель (либо вилку, как кому больше нравится) вставляем ПРОНИКНОВЕННО в каждую розетку и вынимаем, не придерживая рукою розетку. Так 2-3 раза.
Приятная проверка новейшей розетки
Что дает такая усиленная проверка розетки?
1. Механическое крепление. Розетка позже не вырвется с мясом.
Как накрепко укреплять розетки – статья на СамЭлектрике Надёжный установка розетки в старенькый подрозетник.
2. Проверка заземляющего контакта, который по недосмотру может стать криво, и позже при использовании недобросовестными юзерами) может быть даже загнут внутрь. Такие случаи бывали не раз.
3. “Расширение” новых контактов, если можно так сказать. Контакты обычно тугие, если при вставке нашего штепселя его малость покачать из стороны с сторону, контакты воспримут наилучшее положение, притрутся.
4. Лампочка пылает = напряжение есть. Фазовая отвертка не укажет на обрыв нуля, а здесь всё наглядно. Ведь по различным причинам (неверное подключение, работа штукатуров и “котельщиков”) напряжение может отсутствовать. Электропровод непременно должен быть проверен перед монтажом на обрыв либо замыкание, по другому могут быть препядствия, описанные в статье про волшебные трансформации жил в кабеле.
После чего можно сдавать работу. И быть размеренным за качество собственных услуг.
Энергомер либо как измерить эффективность розетки
В современном мире хоть какой вид энергии любит учет, будь то потребление еды либо обычная лампочка накаливания (если еще остались такие). На упаковках с пищей пишут состав и примерное содержание энергии в килокалориях, а на любом электроприёмнике принято указывать его потребление. И если с обычной осветительной лампой все приемлимо понятно, то посчитать к примеру потребление электрического водонагревателя либо скажем пылесоса уже труднее. Ну и как быть с устройствами которые работают в спящем режиме, с одной стороны он фактически не «едят», а с другой все таки что-то да потребляют. Ах так раз для таких замеров и будет нужно хитрецкий устройство под заглавием «Энергомер».
Как заявлено на этикетке устройства он сотворен для измерения потребляемой мощности электроприборов а так же для простоты расчетов нагрузки на розетку.
Внешний облик энергомера крупно
Ну чтож, проверим как он работает. Вставляем в розетку, и пока устройство врубается и происходит загрузка программы в микроконтроллер, на дисплее можно созидать все вероятные знаки. Включение происходит не длительно, но и не мгновенно, кое-где секунду либо две.
Далее энергомер сходу указывает напряжение в розетке а так же частоту переменного тока в ней.
Для удобства в энергомере есть часы с отображением денька недели, настройка которых происходит по нажатию на кнопку «SET», по началу естественно с непревычки жмешь на неё нередко и сходу попадаешь на редактирование времени. Я бы сделал вход в режим редактирования с маленькой задержкой, для устранения этого неудобства, ну да хорошо, устройство звезд с неба не хватает 
Перебегаем к конкретно замерам.
Первым подопытным будет осветительная лампа. Мы не так давно переехали в свою квартиру и я сходу всюду ставил светодиодные лампы, практически у нас нет ни одной лампы в стандартных цоколях. Часто встречающаяся – с цоколем G10 и тому подобные. К счастью у меня нашелся микрософит для съемок в софтбоксе и в нем древняя галогеновая лампа на 50 Вт. Вот на нем и будем экспериментировать.
Для начала поглядим потребление с галогеновой лампой:
Как видно, потребляет она 46,5 Вт⋅ч что близко к заявленному номиналу в 50 Вт⋅ч, соответсвенно в моем случае она «кушает» 16 копеек в час деньком (тариф 3,35 р за кВт⋅ч деньком).
Следом меняем лампочку на диодную:
При идентичной, на взор, светоотдаче (к огорчению замерить не чем) потребление у LED лампы уже 5,9 Вт.ч что так же близко к заявленным производителем показателям и «прожорливость» таковой лампы уже чуток меньше 2-х копеек в час.
И вот здесь уже увлекательный факт. У меня дома всего 39 ламп, 24 из них диммируемые и если представить что я включу их все на полную яркость то совокупное потребление электроэнергии составит 230 Вт⋅ч что эквивалентно двум лампам накаливания по 100 Вт и очередной, к примеру в туалете на 30 Вт, хотя не помню были ли лампы на 30 Вт… Тоесть в принципе все включенные лампы будут «есть» 77 копеек в час и если бросить их включенными круглые сутки то в месяц они сумеют уменьшить мой бюджет всего на 573 рубля. Это может послужить в принципе резоном, к примеру в споре с теми кто повсевременно выключает за вами свет мотивируя это целями экономии. Ну да хорошо, слава богу меня по поводу лампочек никто не «теребит»
Отлично, с энергоэффективностью лампочек разобрались, сейчас можно сопоставить и технику поинтереснее.
Для начала замерим Apple MacBook Pro 13", это не самое последнее поколение, но для теста пдойдет
Ноут был практически разряжен, каюсь, не запомнил сколько точно был процент заряда батареи, но наибольшая мощность употребления зарядного устройства составила 64,5 Вт⋅ч. И вот здесь выявилась увлекательная особенность – блок питания не «шарашит» сходу на полную, а начинает отдавать энергию равномерно, в момент подключения 1-ая цифра которая была зафиксирована устройством, была меньше 10 и позже начала подниматься. Подымалась ступенями, не знаю устройство ли с задержкой измерял либо блок питания так отдавал энергию, но признак наличия малых «мозгов» у блока питания находится.
Для контраста давайте сравним со старенькым ноутбуком ASUS. По работоспособности это как старенькые Жигули и летающая тарелка и в сопоставлении по производительности ASUS намного проигрывает MacBook’у. Одно время включения, пуска подходящей программы и открытия в ней файла может отличаться на порядок, что все-таки у них с энергоэффективностью?
Слева на фото обозначено потребление блока питания в выключенном состоянии, в принципе батареи в ноутбуке издавна уже вышли в тираж и зарядить его никогда не получится на 100%, выходит выключенный ноутбук, но с включенным в сеть блоком питания будет потреблять 36 Вт⋅ч. А если старичка включить, то потребление начинает скакать от 70 до 100 Вт⋅ч, зависимо от нагрузки. В принципе при наибольшей загрузке разница практически в 2 раза, что значительно в процентном соотношении, но не так значительно по потреблению в цифрах. Но вот по эффективности работы он проигрывает уже побольше и работать за ним можно только, выполняя легкие работы, по другому нервишки для себя дороже
Другой старый но увлекательный аксессуар это, как тогда их называли, Ultra Mobile Portable Computer от SONY выпуска что-то около 2007-го года. У него 1 гб оперативки и 1,33 GHz микропроцессор, кажется некий Celerone плюсом ему то, что я поменял HDD на SSD.
При всех раскладах блок питания потребляет в районе 20-30 Вт⋅ч, я думаю здесь неплохую роль играет аккумулятор, так как он до сего времени еще живой и демпфирует скачки нагрузки.
Ну и для более броского примера, я замерил свой домашний-рабочий iMac 2009-го года выпуска.
И здесь уже интересней. Потребляет он довольно приметно. Фактически в 4 раза больше собственного наименьшего яблокового собрата, ну оно и понятно, с таким экраном-то. Здесь целых 27 дюймов. А вот сюрприз был в том, что в спящем режиме. Точнее даже не в спящем а выключенном, он ест аж целых 5 Вт⋅ч. Есть повод выключать его сейчас, а то ранее он был всегда включен в сеть =)
В принципе современная электронника «ест» не настолько не мало электричества и все находится в зависимости от того какая вычислительная нагрузка ложится на это устройство на этот момент, плюс почти все находится в зависимости от блока питания и его поведения, выдает ли оно повсевременно одну мощность либо подстраивается под собственного потребителя, хотя с современными импульсными блоками питания это не так животрепещуще как, к примеру с старыми трансформаторами.
Кстати к слову об умных зарядных устройствах. Многим узнаваемый iMax B6 ведет себя фактически так же как и зарядник от Apple, он так же плавненько увеличивает отдаваемую мощность, ну и потом естественно равномерно её понижает по мере зарядки аккума.
Здесь самый мощнейший из имеющихся у меня LiPo аккумов: 2S 30C 5200mAh и в пике потребляемой мощности при зарядке в режиме 5 Ампер, зарядное устройство потребляло менее 60 Вт⋅ч.
С техникой приемлимо разобрались, пора перебегать к тяжеленной артиллерии.
Для начала проверим потребление у чайника.
Чайник у нас тоже с наименьшими мозгами. У него есть микроконтроллер который нагревает воду зависимо от избранной программы.
В спящем режиме он потребляет сильно мало, всего 0,02 Вт⋅ч а при активации программы уже 0,5 Вт⋅ч.
А вот при активации нагревательного элемента он уже «ест» на полную – 1,9к Вт⋅ч.
Нагрев до подходящей температуры происходит за счет повторяющихся включений/выключений. При этом мне кажется что кипячение до 100 градусов происходит через проход поначалу первых 2-ух а позже уже до конца, до кипяточка. Чайник поначалу греет на полную, позже выключает нагрев (в этот момент он потребляет всего 8 Вт⋅ч) а позже опять включает нагрев и так до подходящей температуры.
Ну и с утюгом и пылесосом все максимально ясно. «Едят» столько, сколько и заявлено. Утюг максимум 4 кВт⋅ч, а пылесос максимум 1,2 кВт⋅ч.
В конечном итоге устройство довольно увлекательный и может понадобиться там, где необходимо найти потребляемую мощность устройства либо проходящий через розетку ток. Я не делал замеры силы тока, так как мне было больше любопытно с экономической точки зрения. И вот здесь уже можно с легкостью отвечать на вопросы сколько тратится средств на то либо другое действие. К примеру мне любопытно посчитать чистую цена печати на 3D принтере а так же сколько стоит искупаться в ванной при нагреве воды водонагревателем. Прибыльно ли воду греть с помощью электричества дома либо горячее водоснабжение дешевле? Я к огорчению не могу пока провести эти испытания, это будет только позднее. Принтер мне еще не приехал из дальнего Китайского магазина, а водонагреватель некорректно подключили недобросовестные ремонтники. Но в дальнейшем я непременно получу ответы на эти вопросы.
От себя желаю сказать спасибо Даджету за предоставленный на тест устройство и пожелать ребятам фурроров в гик-отрасли
PS. Если кого заинтриговал устройство, то вот ссылка на него: Энергомер от Даджет’а.
