Соединение проводов в распределительной коробке многие стараются доверить экспертам, справедливо считая это делом сложным и ответственным. Вправду, трудности с электрикой могут привести к недлинному замыканию и неисправимым последствиям. Так разве это не повод выполнить прокладку кабеля и подсоединение проводов без помощи других и на совесть? Тем паче что ничего в особенности сложного в этой работе нет. Главное знать, как смотрится схема соединения проводов в распределительной коробке.
Основное правило проводки – соблюдаем параллели и перпендикуляры
Если есть возможность без помощи других проложить новый кабель либо поменять старенькый, строго придерживайтесь главных правил. Это облегчит любые последующие работы и обезопасит от вероятности попасть в провод под напряжением. Существует нормативный документ (Правила устройства электроустановок), который регламентирует все этапы работы. Напоминаем, что проводить любой из них нужно при отключенном электричестве! Провода всегда должны быть уложены в особые штробы в стенке на высоте 15 см от уровня предполагаемого потолка, параллельно ему.
Укладка проводки
Опускать кабель к розетке либо к выключателю нужно строго вертикально, перпендикулярно основной проводке. Обходя оконный либо дверной просвет, ведите параллельную линию на расстоянии 10 см от откоса. Монтировать кабель лучше в особый гофрошланг либо кабель-канал для проводки. Это значительно облегчит последующую подмену покоробленного участка, так как сам провод не будет зацементирован в процессе отделки, вы просто можете вынуть его и воткнуть новый. При необходимости в месте соединения всех ответвлений устанавливают распределительную коробку, их в квартире бывает несколько, зависимо от числа подключений.
Разновидности и особенности распределительных коробок
Зависимо от критерий (толщина стенок, шаг ремонта), можно применять коробки 2-ух типов:
- внутренние, для которых в стенке фрезой высверливается отверстие подходящего поперечника и глубины,
- внешние, которые крепятся поверх стенки.
Естественно, исходя из убеждений дизайна лучше 1-ый вариант, тем паче что крышку таковой распределительной коробки можно упрятать за материалами отделки. Главное за ранее составить схему электрики в доме, дабы позже, в случае ремонта проводки, не находить главные узлы. У внешних коробок, которые, естественно, тяжело будет упрятать либо замаскировать, есть свое преимущество: в случае проблем для вас не придется портить финальное покрытие стенок. По форме, размеру и материалу распределительные коробки также очень многообразны.
Монтирование распределительной коробки
С формой и размером обычно определяются зависимо от изготовленных строителями отверстий, либо по имеющимся в наличие фрезам либо коронкам, которыми эти отверстия будут делать. Главное, дабы размер соответствовал количеству проводов, которые подразумевается соединять. Это впрямую оказывает влияние и на удобство, и на качество работы. Материал большой роли не играет, все выставленные на рынке варианты долговечны, и выбор обоснован прежде всего личными предпочтениями и финансовыми способностями. Единственный принципиальный момент – если вы использовали гофрошланг, покупайте коробки, в каких предвидено его подсоединение.
Почему не стоит третировать распределительными коробками?
- Они упрощают ремонт проводки, помогают отыскать покоробленный участок и поменять его.
- В большинстве случаев соединения проводов становятся слабенькими местами системы и временами выходят из строя. В коробке их легче оглядеть еще на шаге профилактики.
- Исходя из убеждений пожарной безопасности коробки значительно увеличивают устойчивость дома перед огнем.
- Сберегают время и средства, так как без них кабель придется тянуть от электрощитка к каждой розетке. Кстати, как разобраться в бессчетных брендах розеток, можно прочитать в статье на нашем веб-сайте со ссылке.
Скрутка как база основ – стоит ее использовать?
Существует несколько методов соединения проводов в распределительной коробке. Скрутка оставалась более распространенным вариантом в протяжении многих лет. Но на данный момент за ее ненадежность ее не советуют применять. В правилах сказано, что схожий метод не обеспечивает подабающий контакт, приводит к перегреву и становится предпосылкой пожаров. Потому, применять его либо нет, решать для вас. Верно же скрутка одножильных проводов осуществляется следующим образом:
- Оба конца зачистите от изоляции на длину приблизительно в сантиметр.
- Концы выровняйте параллельно друг дружке. Там, где начинается оплетка, их следует держать пальцами, свободные концы захватите плоскогубцами.
- На тонких проволоках сделайте более 5 витков, дабы концы накрепко объединились по всей длине. Более толстые скрутите более 3-х раз.
- Сверху скрутку защищают при помощи изоленты.
Многожильные провода соединяют схожим образом:
- Зачистите их на длину порядка 4 см.
- Разделите жилы на проводники на одну вторую этой длины.
- Соедините скруткой каждую пару проводников до места, где начинается их разделение.
- Скрученные пары накрутите на неразделенные участки, уплотните плоскогубцами.
- Заизолируйте.
Как соединять провода при помощи монтажных колпачков и клемм
Более современный, действенный и неопасный вариант скрутки – внедрение особых монтажных колпачков. Снаружи они напоминают колпачки дешевых шариковых ручек. Снаружи выполнены из негорючего изолирующего материала, а снутри железные. Такая конструкция позволяет соединять кабели более накрепко и занимает существенно меньше места снутри коробки. Происходит соединение достаточно легко. Провода зачищают, незначительно наживляют между собой, вставляют вовнутрь колпачка и заворачивают до упора.
Соединение проводов монтажными колпачками
Клеммные колодки делают процесс еще проще. В продаже в специализированных магазинах есть различные варианты:
- винтообразные – открытого и закрытого типа;
- для резвого монтажа – с разовым плоскопружинным механизмом крепления, с многоразовыми рычагами и с электромонтажной пастой, которая предутверждает окисление и позволяет соединять провода из различных металлов.
Они очень ординарны в использовании, надежны и долговечны. Обеспечивают высококачественное соединение. Сущность ординарна: в особое отверстие вставляется зачищенный провод и фиксируется при помощи винта, рычага либо пружинки.
Спайка либо сварка проводов в распределительной коробке
Спайка востребует от вас определенного времени и способностей, но при всем этом обеспечит положительный результат. Как и в прошлых случаях, провода необходимо зачистить, нанести на них при помощи жаркого паяльничка канифоль, потом скрутить, как в самом первом методе, и нанести на скрутку расплавленное олово, пока контакт не станет цельным. Дополнительно его лучше обмотать изолентой.
Сварка проводов
Способ сварки требует существования специального оборудования, но обеспечивает самый надежный контакт, так как в итоге проделанной работы выходит, на самом деле, единый провод. Последовательно процесс смотрится следующим образом:
- Контакты зачищаем и скручиваем обычным методом. Принципиально убрать всю оплетку, можно пройтись по ним наждачной бумагой.
- Насыпаем особый сварочный флюс в углубление электрода сварочного аппарата. Аппарат, очевидно, нужен электрический – инверторный, а флюс – подходящий к металлу проводов.
- Включаем сварочный аппарат, подносим электрод к месту сварки и ждем до образования шарика – контактной точки.
- Убираем остатки флюса, наносим лак и изолируем.
Опрессовка и болтовой метод – еще два варианта
Соединить провода в распределительной коробке можно еще 2-мя методами. Опрессовка – это закрепление скрутки при помощи гильзы из такого же материала, что и проволока снутри. Гильза также должна быть подходящего поперечника, дабы после того, как вы вставите вовнутрь провода, оставалось минимум свободного места. Гильза надевается на зачищенные и скрученные концы и фиксируется особыми клещами. Обыкновенными плоскогубцами чуть ли получится достигнуть высококачественного соединения.
Опрессовка проводов
Вариант, когда кабель соединяют при помощи болтов, надежен, но фактически не применяется из-за трудности и объемности по сопоставлению с другими вариациями. Для него из зачищенных концов проволоки делают колечки, чередуя их с шайбами, нанизывают на болт и затягивают гайкой. Всю конструкцию изолируют.
Фаза, ноль, заземление – как подключить розетку и выключатели
До того как выполнить соединение проводов в коробке хоть каким из вышеперечисленных методов, давайте разберемся с самими материалами. Они делятся на два вида: трехжильные провода, где есть фаза, ноль и заземление и старенькые, двухжильные – только фаза и ноль. Ответственные производители обычно применяют оплетку для этих типов проводов принятых цветов:
- фаза – карий/красный,
- ноль – голубой/синий,
- заземление – желто-зеленый/черный.
Если же в вашем случае цвета другие, либо все провода 1-го цвета, найдите фазу при помощи мультиметра либо специальной отвертки и пометьте нужные жилы.
Цветная оплетка проводов
Это более обычный вариант подключения снутри распределительной коробки. Мало тут может быть наличие 3-х проводов: входящий от щитка, исходящий для последующих подсоединений и на саму розетку. Если розеток в данной распределительной коробке несколько, то добавится соответственное количество проводов. В конечном итоге нужно соединить между собой все фазы, все нулевые и жилы заземления. Оставляйте маленький припас проводов на случай ремонта. Если для вас предстоит выполнить подключение одноклавишного выключателя, не стоит беспокоиться. Тут все тоже довольно легко:
- Фаза со входящего от электрощитка кабеля уходит на выключатель, а ноль – на осветительный прибор.
- Ноль с выключателя соединяется с фазой осветительного прибора, тогда он будет пылать только при включенном выключателе.
- Все три заземления соединяются между собой.
Сейчас разберемся, как выполнить распайку для двухклавишного выключателя. Этот вариант труднее прошлых, но не намного. Последовательность соединений такая:
- Фаза с входящего кабеля заводится на выключатель.
- Ноль с входящего провода – на осветительный прибор.
- Две оставшихся жилы от кабеля выключателя подсоединяются каждый к собственной кнопке и заводятся на осветительный прибор.
Бывает, что в одной распределительной коробке собираются провода и от розеток, и от выключателей. В данном случае необходимо проявить чуток больше терпения и бдительности, дабы последовательно и накрепко выполнить распайку в коробке. Если вы не участвовали в процессе монтажа проводки снутри стенок, на исходном шаге будет трудно найти, какой из них к чему ведет. Выяснять это придется, вероятнее всего, опытным методом, попеременно подсоединяя и проверяя работоспособность розеток и выключателей. Главное, не запамятовывайте про технику безопасности!
По окончании работ вмонтируйте коробку в отверстие, если еще не сделали этого ранее, закройте крышкой и пользуйтесь электричеством с наслаждением и чувством выполненного долга.
Соединение проводов в распределительной коробке
Распределительных коробок обычно несколько. Автоматов по количеству меньше, строители устанавливают минимум. Устройств не хватит. Поглядим, как верно сделать, где поставить и как произвести соединение проводов в распределительной коробке, и что делать если проводов в излишке.
О распределительных коробках
По правилам автомат защиты ставится в фазном проводе, а в нулевом любые выключатели и ключи запрещены. В особенности произнесенное касается линий освещения. Побеседуем, как смотрится верная распределительная коробка. Автоматов защиты на квартиру до этого выделялось два, а сейчас ставится единственный (в новостройках). Строители понимают, что нормальную распределительную коробку для всех не поставишь, дело предвидится хлопотное, просит точности и занимает кучу времени. Приходится людям разламывать голову, как верно соединять провода в распределительной коробке. А все очень просто.
Нулевая шина
Она обязательно должна находиться! На неё сажается нулевой провод, но! Заземление сюда заводить не допускается. Если стоит отдельный PE (защитный нуль), ставится дополнительная шина. Аспекты важны – фазы начнут рваться автоматами, а вот нули и заземление прямо идут на розетки и в остальные места. Подразумевается масса веток, и отдельные ответвления не допускается скручивать, объединяться муфтами и пр. Например, для варочной панели провод кладётся вплоть до распределительного щитка. Известны остальные подобные случаи. Нужна ветвление. Шина и обеспечивает владельца схожей возможностью. Шина – кусочек металла с неплохой проводимостью, почаще латуни, снабжённый бессчетным средствами монтажа жил. Обычно рейкой с винтообразными зажимами. Соединение выходит долговременное, просто разбирается для конфигурации коммутации. Направьте внимание, что сюда должна подходить жила с синей изоляцией.
Шина заземления
Ведётся жилой с жёлто-зелёной изоляцией. Иногда провода ПВС3 снабжается двуцветным, в иных случаях одноцветным кембриком. Заземление смотрится жёлтым, зелёным либо соединяет комбинацию цветов. Эта шина разделена от нулевой, так требуют правила (например, ПУЭ 7). Не всюду стоит заземление, большая часть осветительных приборов в последнем не нуждаются (допустимо выполнить искусственно). В схожем случае разводка ведётся проводом ПВС2 (можно аналогичным). Цвета кембрика не всегда совпадают с картинами в Yandex’е. Поглядите, например, на рисунке: сиреневый и розовый. Показан шнур от старенькой переноски (удлинителя). 1-ый цвет обычно принимается за нулевой провод, 2-ой станет фазой. О заземлении речи не идёт.
Фазный провод
Обычно карий или белоснежный, иногда чёрный или красный. Находится в зависимости от количества жил и предназначения сети. Обычно проводка с 4 и поболее ветвями применяется для трёхфазных сетей. Голубой провод нулевой, а заземление вправе отсутствовать. Фаза иногда красного цвета. Допустимо применять провод на 4 жилы для общего ствола 2-ух веток кухонных розеток, причём в одну (либо обе) планируется включать варочную панель. В последнем случае ветвление неприемлимо, а провод размещается прямо на распредщит. Плюс одного провода в простоте протяжки по каналам, проходящим снутри стенки. Аналогично пятижильный провод применяется для нормативных четырёх розеток на кухне. Причём под одну отрядить неразделимую пару, и сюда включать варочную панель. В описанном случае один фазный провод становится нулевым. Обычно с черным кембриком.
Автоматы
Инсталлируются на DIN рейки рядами. Фазный провод, идущий снаружи (от подъезда), ветвится с помощью перемычек на необходимое число каналов. Время от времени входов в квартиру два. Разумно посчитать мощность по двум фронтам и разбить примерно поровну или пропорционально мощности входных автоматов в подъезде (изредка одинаковы, см. фото). Излагается огромное количество вариантов выполнения расключения распределительной коробки. Ряд советов в помощь: выделить по ветки для освещения, розеток и климатической техники (тоже розетки, но повсевременно занятые) любого помещения. Отдельный автомат получают балкон, варочная панель. Появляется справедливый вопрос: каким сечением провода ветвить? Обычно берётся аналог, что и на входе. Причина ординарна: в клеммы автоматов комфортно заделывать жилы одинаковой толщины. А отдельную фазную шину создавать не принято. Видимо, из суждений безопасности. Установка жил ведётся так, дабы оголённых участков не наблюдалось.
В личных домовладениях сеть заходит со столба, разумно установка распределительной коробки начать с ОПС. Предполагаются разрядники или ограничители (нередко варисторного типа), берущие на себя резкие пики и скачки напряжения, замыкая их на землю. А сейчас направьте внимание! Если в квартире нельзя соединять воединыжды шину заземления и нулевую, на входе в домовладение это, напротив, делать необходимо. Например, столб оборудуется громоотводом с своим контуром заземления из штыря, конструкция заводится вовнутрь распределительного щита (от шины в виде железного прутка, идущего под землю). Дополнительно под фундаментом следует сделать контур заземления дома (минимум из 2-ух железных кольев поперечником от 16 квадратных мм, длиной от 2,5 метров, расстояние 3 метра), объединённого с нулевой шиной сейчас уже на входе в дом. Заметьте: может быть выполнить на уровне распределительного щита. В квартире схожее считается ошибкой, но для отдельного домовладения так делается.
Фазный контактор
Новым различием распределительного щита квартиры считается отсутствие в нем счётчика и рубильников для обесточивания системы. Обычно находится в подъезде. Что касается домовладения, параллельно ОПС ставится контактор на необходимое количество фаз. Время от времени разрывается и нулевой провод. В описанной ситуации контактор обнаруживает дополнительный полюс под обозначенную цепь. Позже по правилам следует счётчик. Выбирается по количеству фаз и требованием компании поставщика электроэнергии (род мощности для оплаты). Учитывается возможность тарификации: в современные счётчики допустимо закладывать числа для различного времени суток, выходных и будней, праздничков. В итоге возникает возможность сберегать. Счётчик обычно программируется раздельно, должностными лицами или в их присутствии, позже пломбируется. В отдельных моделях установлены дополнительные способности, например, защита от перегрузки.
Каким сечением вести разводку
Условились, что на входе для удобства монтажа применяется жила из схожего материала, что и входной кабель, или аналогичной толщины по меди (нет смысла возиться с алюминием, используемого в большей степени для понижения удельной массы кабелей). Для собственного владения необходимо оценивать потребление и функциональное предназначение распределительного щита. Допустим, стоящий на столбе не очень комфортно применять.
Например, зима, нужна фазу вырубить. Пойдёте по снегу, а там препятствие. Вприбавок нерационально делать сильное ветвление на большенном расстоянии от строения. Придётся тянуть много жил, увеличивая объем работ и расходы. Вот в дом и идёт кабель на три или четыре жилы максимум: по одной на фазу, плюс нулевая.
Контур заземления устраивается под фундаментом, отсюда исходит основная жёлто-зелёная жила, следуя по пути к внутреннему распределительному щиту дома. Направьте внимание: на упомянутый контур идёт в виде металлической арматуры (либо плоского проката) проводник громоотвода. От него нельзя брать заземление медной жилой по обычной причине – сопротивление стали очень велико (в 7 раз больше меди). По правилам сечение заземления не меньше:
- 10 квадратных мм по алюминию.
- 6 квадратных мм по меди.
Цвет кембрика по дому жёлто-зелёный (один цвет или оба). На внутреннем распределительном щите дома единственная шина, куда заводится нулевой провод. А по площади помещений воспрещается соединять воединыжды защитную (жёлто-зелёную) и рабочую (голубую) жилы. Автоматы распределительного щита набираются по веткам (см. выше) подходящей пропускной возможности по току. Принято брать (создатель советов А. Земсков):
- На приборы освещения провод сечением 1,5 квадратных мм по меди с защитным автоматом на 10 А.
- Для розеток (включена климатическая техника) и балкона – 2,5 квадратных мм по меди с защитным автоматом на 16 А.
- На духовой шкаф (для готовки) – сечение 4 квадратных мм по меди и защитный автомат на 20 А.
- Для варочной панели – 6 квадратных мм по меди и защитный автомат на 32 А.
Попробуем разъяснить выбор цифр. Допустим, стоит на кухне варочная панель. КПД находится в зависимости от типа. Пусть стоят «плохие» электрические конфорки. Их суммарная мощность обычно колеблется в районе 5 кВт. Соответствует току на 22,3 А. Допустимый для жилы сечением 6 квадратных мм в худшем случае составляет 34 А. Автомат избран чуток строже.
Это делается, дабы изоляция гарантированно не подгорела. Защитный автомат чуток более часа проработает при превышении тока на 13% (36 А). И чуток наименее часа при отклонении ввысь на 45% (более 45 А). В течение обозначенного времени изоляция не должна пострадать. В рассматриваемых критериях ток не подымется выше 25 А, поэтому, все другое значит трагедию на полосы, что приведёт к неоднократному росту значения (намного более 45 А). Схожая ситуация вызовет срабатывание защитного автомата уже по другой, резвой, схеме. И выгорания изоляции жилы не произойдёт.
Если подключить выключатели в коробке на завышенный номинал, вероятны противные последствия. Лучше перестраховаться. Кстати, автоматы защиты стоят дешево, не стоит сберегать. Другое дело, когда речь входит о дифференциальных УЗО. Обозначенные автоматы стоят на ветвях кабелей, идущих к небезопасным участкам:
- Санузлы и ванные комнаты, включая внешние розетки, куда присоединяется оборудование.
- Уличные точки раздачи питания, розетки близ окон и входных дверей, применяемые для подобных целей.
По нормативам РФ дифференциальные автоматы показывают чувствительность менее 30 мА по току утечки. Из-за высочайшей цены люди захочут небезопасные ветки соединить в одной. Прямого запрета нет, и экономия смотрится значимой. Пример: питаем с 1-го дифференциального автомата розетки для санузла и те, что используем для работы на улице (в районе балкона). Прямых запретов на включение нет, стоимость подобного вида устройств на порядок выше, ежели обыденных УЗО.
Где располагать распределительный щит
Нередко распределительный щит домовладения вешается прямо на столбе. Налицо тривиальный факт, требования эталонов сводятся к обустройству одного рубильника доступного снаружи для отключения объекта на случай пожаров и неожиданных ситуаций. Верная изоляция проводов должна обеспечить сравнительную безопасность, дабы впопыхах человек не получил удар током.
Комменты (комментариев нет, будьте первым) к записи «Соединение проводов в распределительной коробке»
