Если ваш дом построен в период 1998 2000 гг., то, вероятнее всего, переживать не стоит. Наверное в таком строении установлена система TN-S (хотя и не факт). Это означает, что заземляющий провод разведен вместе с нолевым и фазовым по всему зданию и идет раздельно до самой подстанции, где глубоко и накрепко закопан в землю. Лучше таковой системы еще ничего не выдумано.
Нужнее всего заземление в квартире, в какой есть только 2 провода — фазовый и нолевой, а жилы в проводах дюралевые. В общем, современным электроприборам в таком доме покажется некомфортно, не говоря уже о том, что старенькые розетки просто не подходят для современных вилок.
Если появилось желание монтировать реальную современную сеть, которая дозволит делать любые престижные изыски, поначалу необходимо найти, какого типа система заземления установлена в доме. Выполнить это довольно легко — довольно посмотреть на этажный щиток. Ведь есть жесткая уверенность, что систем в вашем случае всего две: или TN-C, или TN-C-S. Если стоит 1-ая, то входящих в щиток проводов будет 4 — 3 фазовых и 1 совмещенный PEN. Проводов, идущих в квартиру, будет 2. Если стоит 2-ая система, то в щиток будут заходить 5 проводов — 3 фазовых, 1 нейтральный и 1 заземляющий. В квартиру должны идти 3 провода.
На этом шаге начинают происходить таинственные вещи. Заглянув в квартирный щиток, можно узреть увлекательную картину: входящих проводов всего 4, но к одной из квартир отходит трехжильный провод, при этом 2 жилы подключены к нолевой шине. Это значит, что кто-то из жильцов, отчаявшись ожидать реконструкции электросистемы, без помощи других сделал заземление, расщепив ноль на два проводника — рабочий и защитный.
ВРУ — одно на весь дом вводнораспределительное устройство, которое распределяет энергию по стоякам. Это нечто вроде квартирного распределительного щитка размером с неплохой шкаф, закрытого на замок.
Может быть так, что от ВРУ дома вкопан кабель в землю и проведен дополнительный заземляющий проводник ко всем этажным щиткам. Это лучший вариант — дом модернизирован с TN-C до TN-C-S. В таком случае остается только ввести дополнительный провод в квартиру, подсоединив его к шине заземления в этажном щитке, а потом выполнить разводку по квартире.
Другой случай похуже, если никто не удосужился поменять систему TN-C на более современную — другими словами отвод защитного проводника в землю от ВРУ не изготовлен. В таком случае есть 2 выхода: или бросить все как есть, не утруждая себя проведением трехжильного провода по квартире, и полностью положиться на автоматы, УЗО и дифавтоматы, или все-же подключиться к нолевой шине в этажном щитке.
Установка такового подключения к нолевому проводнику делать не рекомендуется, так как это не заходит в проект электрификации дома и может вызвать разные отягощения с управлением коммунального хозяйства.
Данная процедура именуется расщепление ноля и может вызвать определенные задачи (рис, 10.6 и 10.7).
Рис. 10.7. Точка расщепления ноля в многоквартирном доме по системе TN-C-S
До того как подключаться к общему PEN-проводнику в этажном щитке, нужно удостовериться, что он имеет однообразное сечение на всей протяженности. Это сечение должно быть не меньше 10 мм 2 , если проводник медный, и не меньше 16 мм 2 , если он из алюминия.
Рабочий ноль, который ведет в квартиру, может перегореть. Причина состоит в том, что провод, который, как вы убеждены, является заземляющим, в одночасье становится нолевым. Последствия могут быть самыми различными, но идиентично противными. На корпусе всех заземленных устройств возникает рабочий ноль. Поэтому, в итоге любого конфигурации в работе устройств может показаться напряжение. Защитные устройства начнут отключать сеть. Соответственно, никакого заземления не будет, и можно очень длительно находить место обрыва ноля, так как найти его еще сложнее, ежели обрыв фазы. Еще ужаснее, если перегорит и заземляющий проводник, который стал нолевым. Дабы этого не вышло, необходимо ставить его сечением не меньше нолевого. После того как будет произведено расщепление ноля, нужно установить систему выравнивания потенциалов.
Рабочий нолевой и защитный проводники не должны соединяться в протяжении всей цепи за точкой расщепления, по другому сработает УЗО. На заземляющем проводе не ставится ни автомат, ни другое устройство, разрывающее цепь.
Правила устройства электроустановок — это нечто вроде библии для электриков, сокращенно именуются ПУЭ.
Еще есть один вариант выполнить заземление в квартире, не идя против ПУЭ. Для этого необходимо выполнить разводку по квартире трехжильным кабелем, не подсоединяя третью жилу ни на одном конце (рис, 10.8). Она должна свободно болтаться и в квартирном щитке, и в электрических точках, тихо ждя, пока весь дом не перейдет на систему TN-C-S.
Рис. 10.8. До того как заземляющая шина будет установлена на квартирном щитке, провод заземления не подсоединяется ни к каким устройствам
Когда это событие случится, то остается только подсоединить заземляющий проводник к соответственной шине в квартирном щитке. Потом необходимо присоединить контакты розеток и осветительных приборов к третьему проводу.
Не считая перечисленных выше еще есть несколько методов, как стремительно выполнить заземление в квартире. Это вправду очень резвые способы монтажа и все как один некорректные. Не достаточно того, часто очень небезопасные.
1. Метод очень обычный — с помощью проводка соединить рабочий ноль и заземляющий контакт прямо в розетке. Сейчас, если нолевой провод перегорит в хоть какой точке цепи квартиры, на корпусе устройства, «заземленного» через такую розетку, окажется 220 В. Перегорание ноля — случай частый, но многие электрики полностью могут сознательно махнуть на это рукою. Очередной вариант, когда в любом месте чинится проводка и фаза с нолем изменяются местами. В розетке полностью можно так выполнить — устройство не ощутит различия. Прибор-то не ощутит, а вот перемычка, которая соединяла ноль с заземлением, сейчас будет соединять фазу с корпусом устройства.
Подключив к переделанной розетке устройство, не стоит удивляться, что он начнет лупить током. Последствия Розетка полностью понятны.
2. Сделать заземление с помощью водопроводных и отопительных труб. Мысль сама по для себя хорошая, так как эти трубы имеют огромную площадь и соприкасаются в почти всех местах с землей, воды в них тоже предостаточно. Это в эталоне. Представьте ситуацию в многоквартирном доме, когда соседи сверху и снизу поменяли железные трубы на пластмассовые. Контакт с землей оказался разорван, так как хоть какой пластик — диэлектрик. Сейчас это не заземление, а конденсатор для электроэнергии, который к тому же может подпитываться блуждающими токами из никому не известной утечки в коридоре под штукатуркой. Случались совсем парадоксальные случаи, когда по газовой трубе «гулял» ток в 5-6 А, что равносильно самоубийству. Все из-за того, что кто-то задел кабелем трубу при прокладке. Очередной случай, когда проведено заземление с расщеплением ноля на лестничной площадке. Соответственный провод отгорел, и сейчас на проводе заземления и на батарее тоже реальный ноль. Сейчас представьте, что будет, если коснуться одной рукою батареи отопления, а 2-ой — неисправного холодильника. Поражение током, что все-таки еще. Лучше не испытывать судьбу и отрешиться от идеи стремительно проложить заземление таким методом. Так можно выполнить в личном доме, где все подконтрольно одному владельцу, а не в стоквартирном здании, где непонятно, что сделал за стенкой электрик-самоучка.
Провода заземления никогда не подсоединяются к газовым трубам. Это категорически запрещено. 90 % случаев взрыва бытового газа происходит из-за неисправной либо некорректно проложенной проводки.
Что делать, если сокрытая проводка в квартире двужильная, а в дом провели систему TN-C-S? Это более нередко возникающая неувязка. ЖЭК сделал свое дело — общий контур заземления проложен и в квартиру введен питающий кабель с 3 жилами. Ответ обычный: придется поменять всю проводку, не считая проводов освещения, на трехжильный провод либо кабель. Это один вариант, более трудозатратный, накладный и длинный. Если проводка древняя, то проведение заземления удачный вариант, дабы провести новейшую. Другой вариант, если жапко проделанного ремонта и нет желания начинать все опять, — установить либо совершенствовать квартирный щиток, дабы смонтированные автоматы защиты реагировали на всякую неисправность в сети. Естественно, придется при всем этом занулить все приборы.
При занулении устройств неотклонима установка автоматов защиты. По другому при обрыве ноля на корпусах возникнет фазовое напряжение. Автомат в момент появления таковой ситуации отключит сеть.
Можно проложить дополнительный проводник как проводку открытого типа в кабель-канале поверх основной. Кабельканап при всем этом будет узким, 10×15 мм, так как заземляющий проводник обязан иметь сечение 1,5-2 мм 2 (идеальнее всего пользоваться проводом ПВ-3).
Устройство заземления в древнем многоквартирном доме
Значимость обустройства заземления в городских квартирах старенькой застройки ни у кого не вызывает колебаний, но только очень немногие представляют для себя тот метод, которым эту возможность можно воплотить. Для того дабы выполнить действенное заземление в хрущёвке, к примеру, нужен отдельный заземлитель, выводимый за границы жилого строения. Причём такая конструкция должна рассчитываться на весь подъезд, другими словами на те квартиры, жильцы которых вправду хотят обезопасить себя от поражения током.
Методы организации
В простом случае в старенькых домах допускается подменять заземление в квартире быстродействующим дифференциальным устройством (УЗО), но оно обеспечивает только секундную защиту и должно работать в связке с заземлителем. И уж совершенно ни куда не годится вариант реализации заземления в квартире, подключаемого к трубам отопления либо водоснабжения.
Опасность этого метода защиты от поражения током состоит в том, что качество контакта труб с землёй не всегда бывает удовлетворительным, что усугубляет условия стекания тока в землю. Вследствие этого потенциал в точке заземления возможно окажется довольно высочайшим.
Не считая того, при попадании сетевого напряжения на корпус электрочайника, к примеру, оно через безграмотно организованную жилу PE сразу появится на трубных магистралях данного стояка (причём во всех подключённых к нему квартирах).
Ответственность за последствия поражения током любого из жильцов подъезда, конечно, будет нести то лицо, у которого обнаружится такое «заземление».
Таким макаром, единственно приемлемый метод, воспользовавшись которым можно обустроить заземление в квартире своими руками – это сделать выносную заземляющую конструкцию (заземлитель).
Всё произнесенное не относится к современным жилым постройкам, в каких электроснабжение организуется при помощи 5-ти жильного кабеля, имеющего в своём составе всеполноценную заземляющую шину. (Наличие заземляющего контура квартир предвидено в таких домах общим планом застройки).
Для чего заземлять
Понятно, что в домах старенькой застройки питание стояков организуется с внедрением системы заземления типа «TN – C».
Обозначенная схема реализуется таким макаром, что от подстанции к вводному устройству подходит кабель, состоящий только из 4-х жил, а конкретно: три фазные L1, L2, L3 и совмещенный проводник PEN. При всем этом если контур заземления в доме отсутствует, то электрические щитки квартир оказываются без местного (повторного) заземления.
Единственный путь, по которому «земля» может попасть к потребителю в квартиры – это от подстанции через проводник PEN.
Некоторые электрики неверно считают, что для обустройства заземления в этой ситуации довольно подключить к корпусу вводного щитка защитный провод PE, совмещённый с рабочим N. Но такое подключение в квартире не только лишь не решает намеченной цели, но и является очень небезопасным!
При повреждении либо отгорании провода PEN (что случается достаточно нередко) фазное напряжение по цепи нагрузки попадает на все нулевые провода N.
И если эти последние электрически связаны на корпусе щитка с защитным проводником, то на всех присоединенных к ним корпусах устройств в квартире, появится напряжение 220 Вольт. Вот почему следует хорошо поразмыслить, до того как следовать совету некомпитентных электриков.
Единственно верным решением в данной ситуации является облагораживание собственного отдельного контура заземления. Для многих жильцов панельных домов из квартир нижнего этажа этот вариант полностью доступен и достаточно нередко реализуется на практике.
Под окнами в землю забивается несколько железных прутков, которые потом обвязываются по контуру и соединяются медной шиной с проводником РЕ, проложенным по квартире вместе с 2-мя другими (фаза и нуль).
Условия для высококачественного подключения
Для обустройства высококачественного заземляющего контура в квартире городского дома, прежде всего, нужно на сто процентов поменять старенькую проводку трёхжильным кабелем, в каком фазная и нулевая рабочие жилы дополнены заземляющей шиной PE.
Только при наличии такового отдельного провода можно будет организовать цепь стекания аварийного тока с корпуса повреждённого устройства через контур заземления в грунт.
При подмене проводки в квартире не пытайтесь сберечь на расходном материале и выбирайте высококачественный медный трёхжильный кабель подходящего сечения (марки NUM либо ВВГ, к примеру).
Дальше, следует собрать команду заинтересованных жильцов подъезда, желающих подключать квартиры к коллективному заземлителю и, в случае необходимости, – получить разрешение от ЖКО на облагораживание заземления.
Расположить контур идеальнее всего с тыльной стороны дома (не с фасадной его части). Для разводки заземляющей жилы по квартирам и её подключения на стороне потребителя применяется медная шина с сечением более чем у проводника PEN, входящего в состав подводимого к дому кабеля.
На рисунке, приводимом выше, можно узреть, как организуется заземление средством соединения жилы PE проводки с элементами заземлителя, который в данной ситуации делает функцию повторного заземления.
Порядок сооружения защитного контура
Обустроить заземление в многоквартирном доме можно, воспользовавшись типовой методикой производства заземляющего контура и подсоединения к нему РЕ-проводника.
Согласно этой методике подготовка контура заземления для квартир осуществляется следующим образом.
Поначалу неподалёку от подъезда на расстоянии более чем 1,5 метра от отмостки на глубину приблизительно 0,6 метра выкапывается несколько траншей в виде треугольника с длиной сторон 1,2 метра.
Ширина траншей выбирается из расчёта удобства проведения сварных работ.
Потом в сторону отмостки дома прокапывается отдельная траншея (глубиной приблизительно полуметра), нужная для подводки заземляющей полосы к подъездному распределительному шкафу.
После чего по углам образовавшегося треугольника в грунт вбиваются железные уголки либо трубы маленького поперечника длиной более 2,5 метра.
По окончании главных земельных работ верхушки забитых в землю заготовок соединяются на сварку в цельную конструкцию заземления. Для этого потребуются заблаговременно нарезанные железные полосы 40х4 мм соответственной длины, именуемые металлосвязью.
Для того дабы провести заземляющую линию от сваренной металлической конструкции до размещённого на одном из этажей распределительного шкафа нужно выполнить следующие операции:
-
поначалу от наиблежайшей к дому верхушки треугольника по уже приготовленной траншее в сторону отмостки прокладывается железная полоса такого же сечения, что и у частей металлосвязи;
- потом конец полосы заземления дюбелем фиксируется на стенке дома, после этого на него наваривается подходящий по размеру болт (при его наличии подсоединять и демонтировать заземляющую шину будет намного удобнее);
- на оканчивающей стадии работ смонтированная в грунте конструкция засыпается избранной ранее землёй, которая потом кропотливо трамбуется.
Необходимо отметить, что после того как линия будет протянута до общего распределительного шкафа, размещённого на подъездной площадке в доме, любой из жильцов сумеет пробросить до ГЗШ свою свою шину заземления в квартиру. Правила её прокладки и крепления регламентируются надлежащими разделами ПУЭ.
