В процессе проведения квартирного ремонта либо починки домашней электротехники у многих, обычно не умудренных опытом электриков-любителей, появляются вопросы, какой цвет провода нужно присоединить к той либо другой жиле кабеля, где фаза, а где ноль в розетке и другие. Все эти вопросы очень правильные и нужные, ведь от верного ответа на них зависит не только лишь безопасность электромонтера и окружающих его людей, но и бесперебойность работы электросети в доме либо квартире.
Цветная маркировка каждой жилы в современном кабеле не является прихотью либо маркетинговой «фишкой» производителей. Напротив, это жесткий эталон, которого придерживаются в мире, обусловленный регламентами безопасности, также значительно упрощающий функцию и скорость монтажа.
Свойства проводов «плюса» и «минуса»
Если электрический кабель имеет 2 проводника, то какой-то из них «плюс» (фаза), а 2-ой «минус» (ноль).
Нужно непременно знать полярность при подключении электроприбора, в неприятном случае существует риск порчи оборудования.
Принципиально! В большинстве случаев «плюс» и «минус» отмечают знаками, знаками либо определенным цветом, предусмотренным ГОСТом.
В схемах электросети фазу («плюс») отмечают латинской буковкой L, такую же маркировку применяют на проводах, если нет цветовой различия. Латинская буковка N – значит «ноль» либо «минус». Заземление же маркируют как PE либо PEN.
Время от времени, при работе с проводкой, не имеющей никаких опознавательных символов, применяют маркеры, которые надеваются на провода в виде цветных колец с пометками. Другим вариантом разметки может бывальщина термоусадочная лента различных цветов. Она надевается на кабель соответственного напряжения и, для закрепления на носителе, подогревается.
Зачем необходимо окрашивание жил
Начинающие мастера, которые только осваивают азы электротехники, не могут сходу найти, белоснежный провод это плюс либо минус. Раскраска принципиальна при идентификации жил и именуется маркировкой.
Цветовая маркировка проводников – это необходимость, позволяющая мастеру стремительно сориентироваться, за что отвечает любая жила. С ее помощью можно осознать, какого цвета нулевой провод и где находится фаза. Она также позволяет упростить чтение электронных схем.
Читать еще: Ремонт балласта люминесцентных ламп своими руками
В особенности принципиально соблюдение цветовой маркировки при подключении к счетчикам, автоматам, устройствам. Без расцветки трудно разобраться, какое устройство могло выйти из строя и в какую цепь оно подключено.
Производители окрашивают кабели в определенные цвета, установленные правилами электротехнических установок ПУЭ. Они строго регламентируют, какая маркировка должна употребляться для той либо другой жилы.
Не считая того принципиально осознавать, что свой окрас имеют положительный и отрицательный контакты в цепи неизменного тока. Какого цвета плюсовой провод, также устанавливается правилами.
В случае немаркированного кабеля 1-го цвета метка с информацией может ставиться на концах изделия (к примеру, на термоусадочной трубке).
Что происходит в нуле и фазе при обрыве провода
Если электропровод оборвался, соответственная розетка либо подсоединенный к ней устройство перестает работать. При всем этом не имеет значение, фазный либо нулевой провод пострадал. Если лопнул кабель между щитами многоквартирного дома и 1-го из его подъездов, электричества лишатся все квартиры, подсоединенные к подъездному щиту. Если в трехфазном сочленении оборвался один из фазных проводов, ток, который был в нем ранее, появляется в нулевом проводе, при всем этом в 2-ух оставшихся фазах ничего не изменяется.
Достоинства и недочеты авто прикуривателей
Самое главное преимущество прикуривателя – это возможность подключения к нему множества электроприборов, облегчающих жизнь в дороге. Но, из-за коммутации таких огромных объемов тока, конструкция этого устройства ненадежна. К тому же нельзя упускать и тот факт, что всякий раз, подключая девайсы к прикуривателю, мы создаем механическую нагрузку на его элементы. В эталоне, производителям автомобилей стоило бы задуматься об увеличении прочности, за счет большего количества прижимающих лапок. Тогда вилка держалась бы в прикуривателя более «уверено».
Читать еще: Короткозамкнутый ротор что же все-таки это такое
Как досадно бы это не звучало, пока на огромную часть вилок устанавливают только подпружиненный контакт и пару прижимающих лапок. Во время поездки и естественной вибрации автомобиля, контакт между гнездом и вилкой нарушается, в итоге чего прикуриватель начинает искрить, а время от времени даже становится предпосылкой недлинного замыкания и возгорания.
Если этот элемент вышел из строя, его можно отремонтировать без помощи других, главное, соблюсти полярность прикуривателя автомобиля.
Фаза в розетке одна? Либо она повсевременно изменяется? Фаза это «+»? «+» и «-» ведь изменяется в переменном токе
Фаза — одна. А изменяется — полярность. Символ. Так как «фаза» несет переменный потенциал. Другими словами, потенциал в фазном проводе становится то выше, то ниже нуля.
Глядя в какой розетке. Бывают и 3 фазные розетки. А переменный ток это смена движения электронов 50 ( в США 60 ) раз за секунду в одном и оборотном направлении
Фаза в одном месте.
В розетке переменный ток там нет ни плюса ни минуса.
в розетке переменное напряжение 50гц. т. е. + -меняют направление 1 сек 50раз.
В дырочке розетки где фаза напряжение изменяется от +220 В до -220 В и назад 50 раз за секунду
Фаза, она и в Африке фаза.
фаза и ноль, а бывает две фазы зависимо от эталона сети
Фаза в розетке одна и там где пылает индикатор напряжения. Вот в этом проводе относительно земли повсевременно с частотой 50 Гц изменяется амплитуда напряжения. Относительно земли амплитудное значение изменяется от + 311 В до — 311 В по синусоидальному закону. 2-ой провод нулевой имеет электрический контакт с землей.
В розетке два провода. Один закопан в землю и именуется «ноль». Другой именуется «фаза». По фазе идёт ток с электростанции (плюс там либо минус — это уже её дело) . Отработавший ток (после лампочки, к примеру) соединяется в «ноль», и ворачивается по нему на электрическую станцию. Отчасти через землю, а большей частью через особый параллельный земле провод, — для экономии))
Читать еще: Распределительный щит в личном доме
Если установка проводки делал квалифицированный электрик, соблюдавший имеющиеся эталоны, то во время проведения профилактических либо ремонтных работ индикатор либо мультиметр не пригодится. Выбор регламентированного цвета проводников находится в зависимости от их предназначения.
При подсоединении выключателя провод протягивают от распредкоробки. На разрыв устанавливают фазу, а не нуль. Можно делать запитку кабелем белоснежного цвета на 220В, но на схеме непременно делают подобающую пометку.
При подключении розеток соблюдают полярность. Фазу фиксируют справа, нуль — слева, а заземление — посредине. Если 2 проводника одинаковой раскраски, то, дабы отыскать фазу и нейтраль, применяют мультиметр, контрольную лампу и индикатор.
Если цепь однолинейная, отображается силовая часть — тип питания и число фаз. Для пометки однофазовой цепи делают 1 зарубку, для трехфазной — 3 и указывают цвет проводов. При отметке коммуникационного и защитного оборудования применяют особые обозначения.
Верно выполненная цветовая разметка проводки и ее буквенная маркировка — главные признаки высококачественного и проф монтажа.
Соблюдение принятых правил помогает ускорить и упростить установка и последующий ремонт, сервис электросети. Стандартизация цвето-буквенной маркировки позволяет хоть какому электрику без заморочек разобраться в имеющейся проводке даже в другой стране.
Подведем результат
Практически, для того дабы разобраться как найти ноль на люстре либо фазу, довольно знать какие цвета должны быть у проводов. Если есть сомнения – можно пользоваться обычный индикаторной отверткой, стоимость которой не превосходит нескольких 10-ов рублей. При более сложных ситуациях, наилучшее решение – обратиться к проф электрику.
Пропала «масса» на автомобиле: что это означает, и как это убрать?
«Пропала «масса!» – конкретно это заклинание мы в большинстве случаев слышим при воззвании к автоэлектрикам с какими-либо дефектами в электрическом оборудовании машины. Что полезно знать о «массе» в автомобиле, и как своими руками поправить дело при ее исчезновении?
Два провода либо один?
Д ля подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый тривиальный пример, полностью может быть, находящийся на данный момент прямо вблизи с вами – настольная лампа, включенная в розетку. Приблизительно так же врубались и малочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема обычная, надежная и полностью жизнестойкая.
Но как выпуск автомобилей стал хоть сколько-нибудь массовым, коммерческая идея промышленников здесь же пошла в направлении экономии и оптимизации, и количество проводов в машине разом сократилось в два раза – в качестве 1-го из проводов стала употребляться железная масса кузова – в просторечии та «масса».
На донельзя облегченной, но полностью приятной вышеприведенной картинке справа изображена современная схема электрического оборудования автомобилей – когда «массой» является минусовой провод бортовой сети. Но так было не всегда… Примерно до 50-х годов ХХ века автоконцерны использовали в качестве «массы» как минус, так и плюс.
Эталоны в автопроме тогда еще не устоялись, а с электротехнической точки зрения не было совсем никакой различия, пускать по кузову плюс либо минус. Но к середине века наблюдения выявили более приметное коррозионное разрушение кузовов тех автомобилей, в каких «массой» был конкретно плюс! Выяснилось, что в данном случае лучше развивается химическая коррозия, обусловленная направлением движения электронов в электрической цепи — от плюса к минусу. В конечном итоге от плюсовой «массы» везде отказались в пользу минусовой – тем паче что это не добивалось ни мельчайших дополнительных вложений в создание.
Замена плюса на минус
Посреди моделей российского автопрома плюс на «массе» встречался у Победы, у Москвичей 401-402 и поболее ранешних, у первого выпуска «21-й» Волги (с 1960 года систему электрического оборудования ГАЗ-21 поменяли на классическую для наших дней). Автомобиль в СССР был продуктом сверхдлительного применения, передаваясь из поколения в поколение десятилетиями, и после того как стало понятно о вредоносном воздействии плюсовой «массы», значительное количество хозяев старенькых Москвичей, Побед и Волг взялось без помощи других переделывать полярность в электросистеме собственных авто. Тем паче что в литературе для автомобилистов тех пор было много советов и советов по такому апдейту.
В принципе, рукастый автовладелец справлялся с работой по переделке за один денек. Кроме очевидной смены клемм на аккуме требовалось поменять полярность у амперметра указателя зарядки на приборной панели и чуть-чуть поколупаться с паяльничком в радиоприемниках моделей А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе. Самым сложным была переполюсовка генератора, а вот моторчики печки и дворников и стартер, в каких не было неизменных магнитов, работали при изменении полярности точно так же и в доработках не нуждались.
На рисунке: ГАЗ-М21 Волга (I) ‘1956–1958
Сейчас же, как ни удивительно, наблюдается оборотная эволюция! Обладатели редчайших и восстановленных ГАЗ-21 первой серии и Побед в борьбе за полную аутентичность возвращают автомобилям изначальную конфигурацию электрического оборудования, модифицированную когда-то прежними хозяевами. Нарастающая коррозия их уже не волнует, так как такие машины обычно не применяются «на повседневку», 99% времени стоят с отключенной батареей и выезжают только пару раз в год на автофестивали и ретропробеги.
«Аналог» и «цифра» – «масса» нужна всем!
Сейчас в почти всех авто применяется управление электрикой и электроникой по цифровой шине данных. Это дает гигантскую упругость в управлении бессчетной электроникой, также экономию меди – последнее, к слову, вторично.
На простом примере это смотрится так. В классической электросхеме к бессчетным лампочкам задних габаритов идет через весь кузов как минимум 5 плюсовых проводов — стоп-сигнал, два поворотника, габариты и задний ход (минусовым, очевидно, является кузовная «масса»). В цифровой же конфигурации плюсовой провод – всего один, и очередной узкий – цифровая шина. По ней блок управления, расположенный конкретно около задних габаритов, получает команды и раздает «плюс» тем лампам, которым он на этот момент нужна.
Но, невзирая на такое изменение концепции электрического оборудования, роль «массы», очевидно, не исчезает – напротив, она даже приметно растет! Ибо цифровые блоки управления еще чувствительнее к ухудшению контакта с «массой», ежели грубые и «неумные» лампочки и моторчики исполнительных устройств, которые ранее получали питание по обычным «аналоговым» плюсовым проводам.
В поисках «массы»
«Пропала масса!» — чуть ли не самая возлюбленная мантра авто электриков, поминаемая ими и по делу, и всуе… Слыша это неоднократно, многие автолюбители, помнящие как минимум электротехнику по школьной физике, думают – кстати, а почему практически всегда пропадает конкретно минусовая «масса», а не плюс? Ведь, казалось бы, они равнозначно нужны для подвода тока к потребителю…
Ответ здесь прост. В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля нередко лишаются конкретно минуса либо получают его через завышенное сопротивление заржавелого и окислившегося контакта. Контакт в плюсовых проводах тоже иногда пропадает, но, так как в них практически не применяется склонная к ржавлению сталь, происходит утрата контакта в разы пореже, чем в случае с минусом…
В принципе, процедура поиска и восстановления отвратительного контакта в точках подключения к «массе» несложна и доступна большинству автолюбителей, практикующих самостоятельное сервис личного авто. Большая часть контактных точек под капотом несложно найти вдумчивым разглядыванием. В салоне и багажнике несколько труднее – много точек «массы» прячутся под торпедо и обшивками. Но и они конечном счете обнаружимы.
Обычно точки подключения проводки к «массе» представляют собой резьбовые шпильки, приваренные к кузову, либо резьбовые закладные гайки. Так либо по другому, заржавелая и окисленная точка «массы» должна быть развинчена гаечным ключом, наконечники проводов, площадка вокруг шпильки, шайбы и гайка зачищены наждачной бумагой, для предупреждения попадания воды смазаны специальной аэрозольной смазкой для электроконтактов (либо, в последнем случае, консистентными смазками типа Литол-24 либо графитки) и собраны в оборотном порядке.
В особенности необходимо отметить значимость так именуемых «корончатых» шайб, которые по науке называются «шайбы стопорные с внешними зубьями» (они же время от времени бывают интегрированы в кабельные наконечники). Эта маленькая и, на 1-ый взор, не заслуживающая внимания ерундовина очень принципиальна для обеспечения высококачественного контакта в точках «массы»!
Дело в том, что кузов на заводе красится в на сто процентов собранном виде – после расцветки на нем уже ничего не сверлят и не варят. Соответственно, все резьбовые шпильки, являющиеся точками контакта с «массой», также места вокруг них оказываются покрытыми краской, которая не проводит электрический ток. Потому под кабельный наконечник, надеваемый на шпильку, подкладывается особая зубчатая шайба – она точечно нарушает изоляцию краски и обеспечивает суммарную огромную площадь контакта без риска разрастания заржавелого пятна вокруг шпильки с течением времени. Отсутствие таких шайб – неприемлимо, замена их на обыденные плоские либо гроверные – тоже. Плюс необходимо знать, что они, по-хорошему, разовые. Но нередко после кузовного ремонта собиратели эти шайбы запамятывают либо игнорируют.
Бывают и смешные случаи – например, на продукции АвтоВАЗа лет несколько вспять обладатели отмечали массовую (уж вот каламбур) делему отвратительного контакта в точках массы из-за использования на заводском конвейере странноватых корончатых шайб, покрытых плохо проводящим ток черным анодированием.
К слову, использовать эти шайбы наобум и лепить их всюду не стоит! Например, плюсовой контакт стартера в них совсем не нуждается – там еще полезнее будут две обыденные плоские шайбы и гровер.
Весело, но иногда в поисках «массы» доходят до значительных крайностей. Отдельная история – так именуемая «разминусовка». Сия процедура представляет собой ручное изготовка целого вороха толстенных проводов с клеммами под болт на концах и соединение ими с «массой» и конкретно с минусовой клеммой аккума под капотом всего того, что уже и так с ними соединено – мотора, стартера, КПП и остального.
По сути процедура это совсем безопасная, безвредная и даже иногда нужная. Вначале она использовалась как способ ремонта и профилактики электрики в немолодых авто, где трудно диагностировать препядствия с «массой». Потому заместо замены всей проводки полностью просто пробрасывали доброкачественную дублирующую «массу» всюду, где только можно. В итоге удавалось устранять трудные «плавающие» препядствия и глюки электрического оборудования малой кровью.
Но потом «разминусовка» перевоплотился из способа облегченного ремонта в странное «полутюнинговое» мероприятие… Невообразимой толщины провода упаковываются в прекрасную декоративную изоляцию «а-ля змеиная кожа» и применяются практически для декорации подкапотного места. Хотя и с изначальным посылом улучшения стабильности работы мотора и иной электроники.
Как осознать, что HQD завершился
Любая разовая электронная сигарета рассчитана на определенное количество вдыхаемых затяжек. Изготовители линейки HQD создают аксессуары, содержащие от 300 до 1200 затяжек. Появляется вопрос, когда HQD начинает терять свои курительные характеристики? Конечно, ни один потребитель не считает число тяг. Для того дабы осознать, что Ашка завершилась, нужно просто разобраться с тем, от чего зависит актуальная емкость устройства.
Признаки того, что HQD завершился
Основными сигналом, позволяющим осознать, что HQD завершился, становится отсутствие либо минимизированное количество выдыхаемого пара.
Также на окончание срока службы показывает нередко мигающий светодиодный сигнал Ашки.
Одноразка завершается по двум причинам:
- В бачке сигареты не осталось никотиновой воды.
- Уровень батареи достигнул нуля.
Завершилась жидкость
При использовании HQD стоить держать в голове, что объем легких у каждого курильщика различный. Один человек делает короткие и осторожные тяги, а другой, напротив, предпочитает огромные и долгие.
От того, с какой силой будет осуществлена затяжка, зависит уровень потратившейся воды. Вот поэтому число затяжек может существенно отличаться от заявленной изготовителями числа.
Разрядился аккумулятор
Так как HQD считается разовым продуктом, то и емкость их аккумов не отличается впечатляющими размерами.
Часто случаются ситуации, когда жидкость в сигарете есть еще, но уровень батареи достигнул критичной точки.
Можно ли перезарядить Ашку
Ни одна модель линейки HQD не предугадывает в собственной структуре зарядное отверстие, означает, по логике вещей перезарядка невозможна. Но настоящие ценители никотина приняли решение обхитрить производителей, научившись перезаряжать курительные системы.
Во время перезарядки сигареты возникает возможность и в дополнительной ее заправке жидкостью.
Дабы повторно зарядить и заправить ашку будет нужно малость усилий и времени.
- Для начала необходимо вскрыть крышку устройства в нижней части (под надписью HQD). Выполнить это можно при помощи обыденного кухонного ножика.
- Снутри крышки будет размещена ватка, которую лучше поменять. Данная ватка служит защитой аксессуара в случае, если система даст сбой, и заправленная жидкость начнет вытекать.
- Потом нужно аккуратненько вынуть аккумулятор из корпуса. Тут принципиально держать в голове, что батарея может быть приклеена к «телу» HQD. Дабы проверить закреплен аккумулятор либо нет, нужна осторожно потянуть его наружу. Если батарейка не зафиксирована, она тихо вылезет из оболочки. А процесс перезарядки тем временем сократится и существенно облегчится. Если же ядро курительного аксессуара накрепко прикреплено к пластмассовой базе, придется незначительно поднатужиться. Для изъятия аккума следует с силой нажать на корпус (вероятна маленькая деформация, в этом нет ничего сурового), тогда клеевая структура начнет лопаться, и содержимое окажется в руках.
- Данный шаг заключается в оголении проводов батареи и подсоединении к ним зарядного устройства. При разработке HQD разработчики, как и полагается, изолировали при помощи скотча электрические контакты. Придется избавиться от этой защитной пленки.
- Последний и самый главный пункт, который даст электронке вторую жизнь – это сам процесс зарядки. Следует взять провод от телефона, отрезать у него разъем microUSB, разъем USB не трогать! Перед очами возникает несколько проводов, задачка не из обычных: выяснить, где плюсовой и минусовой провод. Тут нельзя ошибиться!
Дальше дело остается за малым: необходимо подсоединить провода от кабеля телефона к проводам ашки. Плюс к плюсу, минус к минусу.
Коннектор USB воткнуть в адаптер, а адаптер в розетку.
Готово! Через 20-60 минут разовая электронная сигарета перейдет в категорию многоразовых!
