Дабы улучшить процесс управления осветительными устройствами в одной либо даже в 2-ух комнатах, можно не применять два различных устройства, а установить один выключатель с 2-мя кнопками.
Выполнить загаданое поможет схема подключения двухклавишного выключателя, демонстрирующая последовательность соединения электромеханических устройств и источников искусственного света со связывающими их между собой проводами.
В статье приведены рабочие схемы подключения коммутатора, перечислены советы по рассредотачиванию проводов, также описан пошаговый инструктаж по установке двойного выключателя. Изложенная информация станет хорошим подспорьем домашнему мастеру, планирующему выполнить все работы без помощи других.
Почему выбирают двухлавишные включатели
Существует два фаворитных схемных решения, которые издавна и удачно применяют при оборудовании системой электрооснащения личных домов и квартир.
Вариант №1. Установка ДВ (двухклавишного выключателя) в зоне санузла, если туалет и ванная комната разбиты стенкой. Таким макаром, одна кнопка управляет лампочкой в туалете, 2-ая – в ванной.
Сейчас этот вариант остается животрепещущим и интенсивно применяется в типовом жилище, где схема проводки принципно не поменялась.
Но для расширения способностей управления заместо двухклавишной модели время от времени устанавливают трехклавишный выключатель, если в ванной комнате подразумевается управление не одной, а 2-мя лампами либо группами ламп.
Установка ДВ заместо 2-ух раздельных устройств предпочтителен исходя из убеждений экономии материалов для установки. К тому же одним выключателем воспользоваться удобнее: оперируя кнопками, можно одним движением руки включить и выключить свет в различных помещениях
Вариант №2. 2-ое распространенное использование выключателя с 2-мя кнопками – это управление люстрой. Конструкция осветительного устройства дает возможность подключения лампочек к двум разным кнопкам, по этому происходит регулировка уровня света.
Если одна кнопка управляет 2 лампочками, а 2-ая – 4, то можно применять три режима освещения: приглушенный (2), светлый (4) и насыщенный (6).
Если нужна колоритное освещение для чтения, игр либо домашнего обеда, то включают все лампочки; дабы сделать размеренную атмосферу для вечернего отдыха, довольно приглушенного света от одной лампы
Огромное количество современных люстр, в особенности на светодиодах, управляются с пульта д/у. В особенности продвинутыми в этом направлении числятся разноцветные многорежимные китайские модели. Но вариант с выключателем все таки надежнее – пульт может выйти из строя, а электромеханика изредка подводит.
С ДВ можно управлять не только лишь одним, но и 2-мя осветительными устройствами (либо группами), установленными в одной комнате. К примеру, если к различным кнопкам подключить люстру и пару бра.
Итак, функции двухклавишника очень полезны:
- управление несколькими источниками света;
- сегментное управление одним, но многорожковым устройством (люстрой);
- возможность регулировки степени освещенности в комнате;
- экономия монтажных частей.
Если вы оценили способности двухклавишной модели и желаете поменять ею старенькый одноклавишник, то придется поменять схему подключения и, вероятнее всего, начать необходимо с проводки.
Схемы подключения двойных моделей
До монтажа нужно поделить точечные осветительные приборы либо лампочки люстры, которые планируется подключить к одному ДВ, на две группы. Для сотворения разных режимов освещения они должны быть неравнозначными (к примеру, 2 + 6 либо 1 + 2).
Более 2-ух групп к одному двухклавишнику подключить нельзя, с схожей целью применяют трехклавишный выключатель либо раздельные электромеханические приборы.
Пользуясь простейшей схемой подключения, можно верно распределить провода. Но за ранее необходимо изучить цветовые и буквенно-цифовые обозначения, дабы в предстоящем было проще «общаться» со схемами (+)
К неотклонимым элементам хоть какой схемы подключения ДВ относится само электротехническое устройство, распределительная коробка и автоматический выключатель, который устанавливают на электрощитке.
Также потребуются новые провода, если старенькые не отвечают современным нормам — в домах, построенных посреди 20 столетия, остались дюралевые проводки.
Галерея изображений
Модель выбирают, исходя из особенностей дизайна помещения. Также необходимо учитывать надежность всех частей конструкции и удобство использования кнопками
Распредкоробку устанавливают над выключателем, в месте, рекомендованном нормами ПУЭ. Она должна быть довольно большой, дабы вместить соединения проводов (скрутки либо клеммники)
В эталоне для каждой группы освещения в квартире предназначен отдельный автомат. Все автоматические устройства устанавливают на DIN-рейках в общеквартирном электрощитке
Дабы соединить все приборы в единую цепь, потребуются медные провода в негорючей изоляции. Наилучшим вариантом для подключения осветительных групп признан трехжильный провод ВВГнг
Как поменять выключатель света
У вас поломался ваш старенькый стенной выключатель? Либо он вас не устраивает из эстетических или других суждений? Прочитав эту статью, вы можете просто поменять выключатель без помощи других, не дожидаясь, пока вас посетит мастер-электрик.
Весь процесс не отнимет у вас много времени и сил. Необходимо только быть внимательным, если вы собираетесь поменять двух- либо трехклавишный выключатель. Дело в том, что для вас будет нужно за ранее пометить провода, подведенные к старенькому выключателю, дабы прикрутить их к новенькому в той же последовательности. Это дозволит для вас потом, при нажатии на кнопки нового выключателя, включать свет в той последовательности, к которой вы привыкли ранее. При подмене однокнопочного выключателя эти манипуляции будут лишними.
Сперва необходимо отключить подачу электричества. Выключите рубильник (либо выверните пробки) на распределительном щитке. Цените свою жизнь и здоровье.
Замена выключателя
1. Снимите кнопку (кнопки) выключателя, попеременно поддевая ее (их) с краев плоской отверткой либо шпателем.
После чего снимите декоративную рамку-накладку. Зависимо от конструкции выключателя она может крепиться конкретно к корпусу выключателя, или через дополнительную прижимающую пластинку.
 |
 |
Подденьте рамку либо фиксирующую ее пластинку плоской отверткой, и потяните на себя.
Она должна отщелкнуться и сняться с корпуса выключателя. После того, как вы сняли кнопки и рамку, для вас станут доступны или винты, крепящие электрические провода к клеммам выключателя, или сами провода.
При выключенном положении выключателя дотроньтесь индикаторной отверткой попеременно до всех винтов, или до обнаженных участков проводов, дабы убедиться, что проводах нет фазного напряжения и подмену выключателя можно проводить неопасно. Контрольная лампочка индикатора не должна при всем этом зажигаться. Если же индикаторная лампочка кое-где засветилась, попытайтесь выключить другой рубильник на щитке, или обесточить всю квартиру.
После того, как вы удостоверились в отсутствии фазного напряжения в проводах, можно смело продолжать.
2. С помощью отвертки открутите винты, крепящие корпус выключателя в подрозетнике, вращая их против часовой стрелки. Если это винты распорных «лапок», то их довольно открутить на 3-5 оборотов (ослабить крепление).
Если выключатель прикручен к подрозетнику винтами (саморезами), то для снятия выключателя нужно стопроцентно их вывернуть.
Достаньте выключатель из подрозетника, как этого позволяют провода, аккуратненько распрямляя их.
Если у вас установлен однокнопочный выключатель, то открутите на 2-3 оборота винты, которыми провода приверчены к клеммам выключателя и отсоедините провода от выключателя.
Некоторые типы выключателей могут быть обустроены самозажимными клеммами (без применения винтов). В таких клеммах провода с некоторым усилием вставляются в созданные для этого отверстия, не фиксируясь потом винтами. Если в том месте, где провода заведены в выключатель, вы не обнаружите признака винтов, попытайтесь с усилием потянуть за провод, и он должен будет выскочить из зажима клеммы. Или найдите и нажмите кнопку фиксатора, которая высвободит провод.
Если же кнопок на вашем выключателе более, чем одна, то пометьте все провода в той последовательности, в какой они приверчены к выключателю. Повесьте бирки, пометьте маркером, наклейте различные куски изоленты, или каким-то другим методом пометьте провода, дабы потом подключить их к новенькому выключателю в той же самой последовательности. Один провод (фазный, если электрики всё делали верно) должен подключаться с одной стороны выключателя, другие 2 либо 3 – с другой.
3. Осмотрите провода на предмет повреждений. Если конец провода поврежден, окислен либо надломлен, а длина проводов позволяет их мало укоротить, то подрежьте надломленный участок бокорезами и зачистите 5-7 мм изоляции.
Также проверьте подрозетник, в каком был закреплен выключатель. Если он болтается в стенке либо начал разваливаться по некий причине, его будет лучше поменять.
Если с подрозетником все в порядке, то можно подключать новый выключатель.
4. Извлеките из упаковки новый выключатель. Снимите кнопку (кнопки) выключателя, осторожно подцепив их за край. Постарайтесь выполнить это аккуратненько, не повредив пластиковую поверхность кнопок и рамки. Аккуратненько снимите рамку. Некоторые фиксаторы рамок имеют достаточно нежные пластмассовые защелки. Если их сломать при неаккуратном воззвании, то потом рамка на выключателе будет достаточно неэстетично болтаться, потому не торопитесь. Делайте все аккуратненько.
5. Подключите провода, присоединяя их согласно изготовленной вами ранее маркировке. На некоторых выключателях, на задней крышке может быть обозначено обозначение контактов: L и 1, 2, 3. Тут "L" – контакт для подключения фазного провода; 1, 2, 3 – отходящие контакты, которые также могут быть помечены стрелочками.
Попеременно втыкайте провода в надлежащие гнезда на выключателе, и фиксируйте провода, с усилием затягивая винты клемм. После того, как вы прикрутите провода, попытайтесь немного потянуть за провод, проверив таким макаром надежность фиксации. Если провод выскочит из клеммы, затяните винт посильнее в следующий раз.
Если на вашем новеньком выключателе установлены самозажимные клеммы для проводов, что можно найти по отсутствию винтов для фиксации проводов, то всё что для вас необходимо выполнить – воткнуть зачищенный от изоляции конец проводника в особое гнездо, и провода зафиксируются в таковой клемме автоматом.
6. Установите выключатель на место, попутно помогая проводам свободно поместиться в подрозетнике. Выровняйте выключатель и зафиксируйте его с помощью раздвижных лапок (попеременно закручивая крепежные винты лапок по часовой стрелке), или прикрутите его саморезами к подрозетнику (если в подрозетнике предусмотрены отверстия под саморезы).
При установке учитывайте, что согласно правилам эргономичности, включение света выключателями, размещенными на уровне головы, делается нажатием на высшую часть кнопки выключателя (ввысь – включение света).
Ну а те выключатели, что инсталлируются на уровне талии, напротив – включают свет нажатием на нижнюю часть кнопки (вниз – включение света).
 |
 |
После надежной фиксации выключателя в подрозетнике для вас остается установить и зафиксировать декоративную рамку, после этого вложить вовнутрь рамки кнопку (кнопки) выключателя и высадить ее (их) на место, аккуратненько надавив.
7. Включайте рубильник на распределительном щитке и услаждайтесь изготовленной вами работой!
Необходимо сказать, что если вы все таки спутали либо не отметили провода (если их больше 2-ух), то для вас будет нужно отыскать фазный провод. Для этого разведите обнаженные концы проводов, дабы они не касались друг дружку и стенки так, дабы до них можно было неопасно дотронуться индикаторной отверткой. Включите электричество рубильником, который вы ранее выключили.
Попеременно коснитесь каждого провода раздельно жалом индикаторной отвертки (не забудьте один палец руки повсевременно держать на контактной площадке индикаторной отвертки) и найдите фазный провод. При прикосновении к этому проводу лампочка индикатора должна будет засветиться. Пометьте этот провод. Потом опять отключите электричество.
Помеченный провод потом будет нужно присоединить к той части выключателя, где имеется вход только для 1-го провода (время от времени на задней крышке этот вход обозначается буковкой L).
Если ни один из проводов не оказался фазным, или больше 1-го провода вызывают свечение индикатора, то в таком случае для определения правильного варианта подключения для вас все-же лучше будет пользоваться помощью электрика.
Диммеры
Не будет излишним в этой статье сказать также несколько слов об установке диммеров.
Диммер (светорегулятор) – это электронное устройство, созданное для регулировки мощности электрического тока. Обычно диммер применяется для регулировки яркости ламп накаливания.
Диммер устанавливается в подрозетник так же, как обыденный выключатель света. Обыденный моноблочный диммер подключается так же, как обыденный выключатель света: 2-мя проводами.
Зависимо от конструкции диммеры бывают:
- поворотно-нажимные, которые врубаются при нажатии на ручку, а регулировка делается ее вращением.
- поворотные, все управление которыми делается вращением ручки. Включение света такими диммерами всегда начинается с малой яркости.
- клавишные, на вид похожие на обыденные выключатели. При нажатии на кнопку осуществляется включение/выключение, а при удержании кнопки более 3 секунд происходит плавная регулировка.
- сенсорные, управление которыми осуществляется прикосновением к сенсорной панели.
1-ый и очевидный – это стоимость. Неплохой диммер стоит в пару раз дороже неплохого включателя.
Диммеры категорически нельзя применять для регулирования яркости свечения люминесцентных (энергосберегающих) либо светодиодных ламп – их электроника будет мешать работе электроники диммера, и напротив. В итоге оба устройства выйдут из строя.
Еще одним недочетом можно считать потребность диммера в малой нагрузке (обычно около 40 Вт). При уменьшении нагрузки может показаться мигание ламп, также вероятен выход диммера из строя.
В заключение поглядите куцее видео, которое поможет для вас наглядно разобраться с процедурой замены выключателя. Видео раскроется в отдельном окне.
