Замена проводки в квартире в большинстве случаев осуществляется во время полгого ремонта. Необходимость поменять старенькую линию вызвана тем, что она не создана для современных электроприборов. При строительстве панельных домов старенького эталона (хрущевок и сталинок) на каждую квартиру выделялась сеть, способная выдержать нагрузку в 3 кВт, чего разумеется не много для современных бытовых нужд. Дальше мы тщательно разглядим все этапы работ по подмене проводки, также приятную видео аннотацию, в какой тщательно рассмотрен весь процесс.
Шаг 1 – Определяемся с фронтом работ
1-ое, с чего необходимо начать — eзнать в управляющей компании либо энергосбытовой организации, можно ли прирастить выделенную мощность, так как замена проводки без роста выделенной мощности не решит делему выбивающего автомата при включении стиралки и электрочайника. Даже если в увеличении выделенной мощности вы получили отказ, всё равно рассчитывайте проводку под нужную нагрузку и прокладывайте трёхпроводную схему на случай реконструкции вашего дома и замены стояка с организацией заземления в квартире.
Дальше вы должны найти, вполне ли поменять линию либо только определенные участки. Здесь, конечно, дело Ваше, но с уверенностью можно сказать, что постройки 60-х годов применяли для сотворения электросети дюралевый проводник маленького сечения, вероятнее всего без заземления. Таковой вариант очень страшный и даже не подлежит частичному восстановлению, потому лучше один раз вполне поменять проводку в квартире своими руками и быть размеренным.
Если проводники в таком состоянии, квартирную проводку необходимо непременно поменять:
Также Вы должны оценить свои силы и решить, без помощи других ли будут осуществляться замена проводки в квартире либо все-же вызов спеца будет нужно. Здесь уже палка с 2-ух концов. С одной стороны, особенных сложностей в разводке полосы нет, но с другой стороны будет нужно особый инструмент, расчеты и определенные способности работ с электричеством. Если Вы все таки желаете испытать свои силы, дальше мы тщательно разглядим все этапы работ в виде пошаговой аннотации.
Сразу советуем просмотреть этапы замены проводки на видео:
Приятный пример электромонтажных работ
Шаг 2 – Определяемся со схемой и материалами
Сейчас конкретно перебегаем к расчетным работам. Для начала Для вас нужно самому составить схему проводки, на которой будут указаны места установки новых выключателей, розеток, распределительных коробок и сильной домашней техники, которая будет запитываться впрямую (например, электроплита).
Советуем до замены просмотреть схему проводки в однокомнатной квартире, на которой предоставлен простой вариант вывода группы освещения и розеток по всем комнатам. Дальше на основании схемы необходимо подсчитать количество материалов, сразу выбирая более подходящие свойства.
Сразу необходимо подчеркнуть, что в квартире применяется установка сокрытой проводки, что связано с обилием аспектов: электробезопасность, воздействие на интерьер комнат, пожаробезопасность и т.д. В то же время поменять проводку в квартире своими руками на открытую никто не воспрещает, все находится в зависимости от Ваших предпочтений и сил.
Рекомендуем придерживаться следующих советов, дабы выполнить подмену проводки хорошо:
- Кабель – медный, трехжильный, сечением более 2,5 мм 2 для розеточной группы, 1,5 мм 2 для осветительных приборов и 4 мм 2 для массивных электроприборов. Советуем выполнить расчет сечения кабеля, дабы точно найти подходящий поперечник жил. Что касается марки, лучше отдавать предпочтение дорогому зарубежному изделию маркировки NYM. Из российских, которые подешевле, рекомендуем применять ВВГ либо лучше ВВГнг-LS.
- Защитная автоматика. Без нее не обойтись, т.к. непременно при подмене проводки в квартире нужно защитить проводку от утечек тока, недлинного замыкания и перегрузок. Для этого применяется УЗО и автоматический выключатель (или совмещенный устройство – дифавтомат). Автомат и УЗО имеют разные свойства, которые выбираются исходя из нагрузок на линию. Например, для трехкомнатной квартиры, на розетки принято устанавливать автоматы на 16А , для освещения – 10А, для сильной электрической плиты – 32А. Номинал вводного автоматического выключателя на распределительном щитке указывается в договоре на электроснабжение, т.к. ограничивается выделенной мощностью. Устройство защитного отключения ставят на номинал выше автомата. Из производителей рекомендуем отдавать предпочтение фаворитным компаниям – ABB, Schneider Electric и Legrand.
- Распределительные коробки для квартиры выбираются исходя из разветвленности групп и сечения всех проводников. Прямоугольные и квадратные коробки более емкие, но круглые существенно проще в установке.
- Розетки должны быть с заземлением, для защиты от деток приобретайте изделия со особыми шторками, которые предупредят попадание сторонних предметов вовнутрь. Обращайте внимание на маркировку продукции, дабы розетка могла выдержать токовые нагрузки, по другому заморочек в предстоящем не избежать при подключении сильной домашней техники.
- Скрутки запрещено применять, список разрешенных соединений приведен в ПУЭ 2.1.21 (Глава 2.1 ПУЭ), мы же их перечислили в следующем пт.
- Жилы проводов и кабелей можно соединять при помощи винтообразных и пружинных зажимов и клеммников, сваркой, пайкой, болтами, с помощью опресовки. В текущее время одним из более комфортных и фаворитных видов соединения являются клеммники ваго, они отлично подходят для большинства случаев и ординарны в использовании. Обжимка гильзами хороший вид соединения, но нужна особый инструмент. Все же самым надежным соединением являются сварка и пайка, но и более трудоёмким. Подробнее с этим вопросом сможете ознакомится в статье https://samelectrik.ru/sposoby-soedineniya-provodov-v-raspredelitelnoj-korobke.html
- К выключателям особенных требований не предъявляются, главное дабы они были комфортными и неопасными. Посреди всех видов выключателей света популярностью пользуются клавишные и диммеры.
Подсчитав количество всех материалов для электромонтажа и выбрав более подходящие модели изделий, со перечнем идите в магазин за покупками, после этого перебегайте к подмене проводки в квартире.
Шаг 3 – Демонтируем старенькую линию
Сейчас можно поменять старенькую проводку. Для этого непременно отключаем электроэнергию на вводе в квартиру, убираем всю мешающую мебель и начинаем разрушать отделку стенок.
Замена проводки в квартире осуществляется от распределительных коробок в каждой из комнат. Найти эти электрические «точки» можно по пластмассовым крышкам в стенке или выделяющимся контурам через обои. Крышка скручивается, после этого все скрутки разъединяются, а старенькый кабель аккуратненько освобождается из зашпаклеванных штроб. Также отыскать провод в стенке можно при помощи самодельного металлоискателя, который создается из средств находящихся под рукой за считанные минутки.
Обращаем Ваше внимание на то, что в некоторых местах линию нереально демонтировать со стенки без существенных повреждений конструкции. В данном случае возможно обойтись без штробления, если обрезать проблемный участок и кропотливо заизолировать, оставив в старенькой штробе!
Шаг 4 – Прокладываем новейшую проводку
Сейчас самое главное – необходимо без помощи других поменять проводку в квартире на новейшую, более надежную.
Мы не будем тщательно останавливаться на данном шаге, т.к. тщательно установка проводки в квартире мы рассматривали в соответственной статье.
Когда замена квартирной проводки будет завершена, непременно нужно сфотографировать разводку кабеля по стенкам. Делается это для того, дабы при появлении заморочек, можно было просто отыскать покоробленный участок по фото.
Замазывать штробы веществом не спешите, делать это необходимо после того, как вся проводка будет испытана на работоспособность.
На видео ниже наглядно показывается пример новейшей проводки в квартире, после замены:
Готовая проводка
Шаг 5 – Контрольная проверка
Ну и последнее, более принципиальное мероприятие – прозвонка новейшей проводки в квартире мультиметром. Данное устройство дозволит найти работоспособность проводки и наличие недлинного замыкания, если вдруг Вы чего-нибудть не так подсоединили. Если устройство не показал ошибок, означает можно подключать готовую линию к вводному щитку и инспектировать работоспособность всех осветительных приборов, выключателей и розеток. О том, как осуществляется прозвонка кабеля, мы ведали в отдельной статье.
Если все элементы цепи работают, опять отключите электроэнергию и перебегайте к заделке штроб. На этом замена проводки в квартире своими руками считается завершенной. Как Вы видите, мероприятие достаточно трудоемкое и просит способностей, но все таки при большущем желании и бдительности можно без помощи других выполнить электромонтаж. Возлагаем надежды, наша пошаговая аннотация была вам полезной и понятной!
В итоге советуем просмотреть видео, с помощью которого станет понятно, стоит поменять старенькую проводку в квартире либо возможно обойтись частичной подменой электросети:
Советы опытного электрика — замена и установка проводки в квартире
В этой статье мы тщательно разберем все тонкости процесса устройства в квартире новейшей проводки. Эту работу можно с фуррором выполнить и без помощи других. Ведь в коммерческих организациях к примеру Горкомсервис цены на установка проводки в квартире кусаются. И в среднем составляют порядка 650 рублей за метр общей площади.
Выбор марки кабеля
1. Любая жила провода должна быть жесткой (одножильной), т.к. все розетки и выключатель рассчитаны на установка жестким проводом.
2. Выбор марки повода. В главном применяются три марки провода: NYM, ВВГ, ПУНП.
Кабель NYM — кабель с медными однопроволочными жилами, владеющий надежной тройной изоляцией.
1-ый слой — ПВХ, 2-ой слой — резиновая оболочка, 3-ий — любая медная жила в ПВХ. Но этот провод не лишен недочетов. Его не советуют класть в сырой бетон и проводить на открытом воздухе, он имеет большой поперечник и стоит довольно недешево.
Но, если вы делаете проводку в квартире и желаете чего-нибудть понадежнее, то берите, естественно NYM.
Кабель ВВГ — кабель с медными одножильными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката — соотношение цены и свойства. У него двойная изоляция: общая ПВХ и любая жила в ПВХ.
ВВГ можно прокладывать где угодно: и на улице и в бетоне. Изоляция у него чуток ужаснее, чем у NYM, но лучше чем у ПУНП.
Если для вас не необходимы излишние расходы, избираем самый обычный и применяемый в бытовых целях провод ПУНП. У него двойная изоляция: 1-я ПВХ общая; 2-я любая жила в ПВХ. Изоляция у него тоньше, чем у NYM и ВВГ, но тоже не нехорошая. Если взять ПУНП столичного завода, то изоляция у него будет толще, чем у других производителей.
Сейчас выберем сечение провода, и количество жил. По существующему эталону провод должен быть трех-жильным. Обыденное цветовое сочетание жил провода: ноль — синий, фаза — белоснежная, земля — желто-зеленая. Сечение провода для розеток — 2,5мм2, для освещения — 1,5 мм2, а для электроплиты — 4мм2.
Выбор автоматического выключателя
Разглядим выбор автоматических выключателей 3-х производителей — АВВ, LEGRAND и ДЕК.
В автоматах АВВ все проводники снутри и зажимы снаружи медные, что улучшает контакт с проводом и уменьшает нагрев. Отключение этого автоматического выключателя при перегрузке сети происходит на несколько миллисекунд резвее, чем у ДЕК.
В автоматике LEGRAND проводники снутри и зажимные контакты снаружи обмедненые. Тоже хорошего свойства и стоят в одном ряду с АВВ.
В электроавтоматах ДЕК зажимные контакты железные. Работают нормально при условии, если они родные. Отключение происходит мало помедленнее, чем АВВ и LEGRAND.
Электроавтоматика в квартире должна быть надежной. От нее зависит безопасность вашего дома. Всякую автоматику непременно необходимо брать в особых магазинах, таких как: "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ", "КАБЕЛЬ-ПРОВОД" и т.д., где могут подтвердить качество изделия. Это исключит подделку. Автоматика на рынке может стоить дороже и быть непонятного свойства.
Весь установка проводки за 8 минут:
Закупка материала на электромонтаж квартиры
1. Это прорисовка на плане квартиры мест, где будут установлены розетки, выключатели, осветительные приборы, телек, телефон, посудомойка и т.д. Короче все, что связано с электрикой.
2. Считаем количество отдельных электролиний. Например: двухкомнатная квартира — это плита, стиральная машина, розетки кухни 1, розетки кухни 2, розетки 1-ой комнаты, розетки 2-ой комнаты, водонагреватель, свет. Всего выходит 8 отдельных электролиний. Из этого количества линий считаем метраж электропровода и количество электрических автоматов.
Если квартира маленькая, 60 кв.м., то примерное количество электропровода следующее —
электро плита — 15-20 метров ВВГ — 3*4мм2,
розетки — 100 метров ВВГ- 3*2,5 мм2,
свет — 100 метров ВВГ — 3*1,5 мм2.
Из расчета 8-ми групп покупаем автоматику. На свет — 16 А, на плиту — 32 А, на водонагреватель (накопительный) — 16 А, на все другие розетки по 25 А.
Плюс вводной автомат двухполюсный на 50 А и общее УЗО на 63А и 30 мка ток утечки. Можно поставить дифференциальные автоматы либо УЗО по группам, но это более дорогой вариант).
Также нам еще пригодится —
телевизионный провод RG-6 — 50 метров,
телефонный провод (лучше 4-х жильный) — 40 метров,
электрические подрозетники — 40 шт. (пластмассовые с местами для крепления с четырёх сторон),
шурупы 35 мм — 0.5 кг,
дюбеля — 200 шт. (для крепления проводов),,
распаянные электрические коробки — 6 шт. (для разветвления проводов),
гофрированная труба — 100 метров (в ней проводят провода ,если они идут под гипсокартоновым потолком либо под половой стяжкой.),
алебастр — 20 кг (для вмазывания подрозетников и частичной замазки штроб),
изолента — 6 шт.
Как расположить розетки и выключатели
Обычно розетки располагают на высоте 25 см от пола (середина розетки). Выключатели — 80-90 см от пола. Розетки кухни размещаются на фартуке из плитки, на высоте 1 м от пола..
Розетки в ванной комнате должны быть влагозащитными и размещены не ниже 1 м от уровня пола, что диктуется требованиями безопасности.
Места розеток и выключателей и их количество определяем из удобства — не загораживает мебель, наличники и плинтуса не мешают установке, провод от электроприбора достает до розетки, на каждый электроприёмник приходится своя розетка (лучше обойтись без тройника так безопасней ).
Штробление стенок и потоков в бетонных и кирпичных квартирах под сокрытую проводку
Штробление — это томная, гулкая и пыльная работа. В особенности если вы штробите бетон. Штробить нужно не только лишь канавки под провода, но и углубления для подрозетников и нишу под шит. Потому, до того как штробить, отлично обмозгуйте направления штроб, дабы, по способности уменьшить их длину, но в тоже время не запамятовывайте, что все штробы должны идти строго под прямым углом. Это и мастерски, и прекрасно, и самое главное видно куда и откуда идёт провод торчащий из стенки (меньше возможность перебить либо просверлить его).
Для экономии, если у нас на одной стенке с обеих сторон розетки, делаем на одной стороне стенки штробу, а для выхода на другую сторону сверлим отверстие. В итоге у нас вышла только одна штроба на две стороны стенки. Также поступаем с верхним светом для люстр и т.д.
Для того дабы штробить стенки нужен перфоратор, мощность которого находится в зависимости от прочности стенок, и болгарка с алмазным диском. Если позволяют условия, квартира не жилая, резвее получится если пропилить все намеченные штробы болгаркой с алмазным диском либо штроборезом, а потом оставшееся выдолбить перфоратором.
Но это очень пыльная работа и нужно работать во всех средствах защиты (респиратор, очки, перчатки, наушники хотя многие работают без последних 3-х). Если критерий нет либо Вы не любите огромное количество пыли можно туже самую работу сделать одним только перфоратором..
Перфоратором легче штробить на соединениях плит (две стенки, потолок и стенка, 2 потолочные), т.к. обычно, они замазаны легкой цементной консистенцией.
Штробить можно лопаткой либо особым штробником, но они, обычно, стремительно тупятся, так как не имеют твердого победитового слоя на конце. Сбалансированный вариант делать штробление буром поперечником 12-14 мм. Его победитовый наконечник затупить довольно трудно, ну и стоит он меньше лопатки и штробника.
Углубления под подрозетники высверливаются специальной коронкой (для гипса либо кирпича) либо, если стенка бетонная, резвее будет это выполнить этим же буром. Для этого рисуем размеры подрозетников на стенке, высверливаем буром по периметру и снутри разметки отверстия глубиной чуток больше глубины подрозетника, устанавливаем перфоратор в положение только долбление и тем же буром выдалбливаем всё избыточное снутри отметки.
Проводка электрических и малоточных (телек, телефон, веб, акустика) проводов.
Все электропровода ведутся от электрощита до мест расположения розеток либо распаячнных коробок, от них опять до розеток либо распаянных коробок и.т.д.
Все малоточные провода ведутся от лестничного малоточного щита до каждой отдельной точки находящейся в квартире.
Провод крепится в штробах при помощи дюпелей и скобок с шурупами.
Электропровод на свет лучше вести по потолку в гофротрубе (если есть навесной гипсокартонный потолок), если нет навесного потолка, то в штробе по стыку потолка и стенки до места электрической распаянной коробки (обычно она отстоит от потолка на 15 см и размещена над выключателем), от неё на люстру по стыку потолочных плит и.т.д. во всех помещениях.
Электропровод на розеточную группу и малоточные провода лучше вести по полу вдоль стенок в отдельных гофротрубах (если есть возможность убрать гофротрубу под половую цементную стяжку), если нет, то в штробе на уровне розеток до их месторасположения.
Совет по вмазыванию подрозетников в стенки
Вставляем электроподрозетники в углубления, заводим в них провода и размешиваем алебастр, за ранее намочив углубление водой. Вмазываем подрозетники алебастром, так дабы они не выступали из стенки.
Ну вот, пожалуй, и все.
Фурроров Для вас на поприще электромонтажа.
Скалин Евгений
