Сервисный центр Комплэйс делает ремонт импульсных блоков питания в самых различных устройствах.
Схема импульсного блока питания
Импульсные блоки питания применяются в 90% электронных устройств. Но для ремонта импульсных блоков питания необходимо знать главные принципы схемотехники. Потому приведем схему обычного импульсного блока питания.
Работа импульсного блока питания
Первичная цепь импульсного блока питания
Первичная цепь схемы блока питания размещена до импульсного ферритового трансформатора.
На входе блока размещен предохранитель.
Потом стоит фильтр CLC. Катушка, кстати, применяется для угнетения синфазных помех. Прямо за фильтром размещается выпрямитель на базе диодного моста и электролитического конденсатора. Для защиты от маленьких высоковольтных импульсов после предохранителя параллельно входному конденсатору устанавливают варистор. Сопротивление варистора резко падает при завышенном напряжении. Потому весь лишний ток идет через него в предохранитель, который сгорает, выключая входную цепь.
Защитный диодик D0 нужен для того, дабы предохранить схему блока питания, если выйдет из строя диодный мост. Диодик не даст пройти отрицательному напряжению в основную схему. Так как раскроется и сгорит предохранитель.
За диодиком стоит варистор на 4-5 ом для сглаживания больших скачков употребления тока в момент включения. Также для начальной зарядки конденсатора C1.
Активные элементы первичной цепи следующие. Коммутационный транзистор Q1 и с ШИМ (широтно импульсный модулятор) контроллер. Транзистор конвертирует неизменное выпрямленное напряжение 310В в переменное. Оно преобразуется трансформатором Т1 на вторичной обмотке в пониженное выходное.
И еще — для питания ШИМ-регулятора применяется выпрямленное напряжение, снятое с дополнительной обмотки трансформатора.
Работа вторичной цепи импульсного блока питания
Во выходной цепи после трансформатора стоит или диодный мост, или 1 диодик и CLC фильтр. Он состоит из электролитических конденсаторов и дросселя.
Для стабилизации выходного напряжения применяется оптическая оборотная связь. Она позволяет развязать выходное и входное напряжение гальванически. В качестве исполнительных частей оборотной связи применяется оптопара OC1 и интегральный стабилизатор TL431. Если выходное напряжение после выпрямления превосходит напряжение стабилизатора TL431 врубается фотодиод. Он включает фототранзистор, управляющий драйвером ШИМ. Регулятор TL431 понижает скважность импульсов либо вообщем останавливается. Пока напряжение не снизится до порогового.
Ремонт импульсных блоков питания
Неисправности импульсных блоков питания, ремонт
Исходя из схемы импульсного блока питания перейдем к ее ремонту. Вероятные неисправности:
- Если сгорел варистор и предохранитель на входе либо VCR1, то ищем далее. Так как они так просто не пылают.
- Сгорел диодный мост. Как правило это микросхема. Если есть защитный диодик, то и он обычно пылает. Нужна их замена.
- Испорчен конденсатор C1 на 400В. Изредка, но бывает. Нередко его неисправность можно выявить по внешнему облику. Но не всегда. Время от времени снаружи исправный конденсатор оказывается нехорошим. К примеру, по внутреннему сопротивлению.
- Если сгорел переключающий транзистор, то выпаиваем и проверяем его. При неисправности нужна замена.
- Если не работает ШИМ регулятор, то меняем его.
- Замыкание, также обрыв обмоток трансформатора. Шансы на починку малы.
- Неисправность оптопары — очень редчайший случай.
- Неисправность стабилизатора TL431. Для диагностики замеряем сопротивление.
- Если КЗ в конденсаторах на выходе блока питания, то выпаиваем и диагностируем тестером.
Примеры ремонта импульсных блоков питания
К примеру, разглядим ремонт импульсного блока питания на несколько напряжений.
Неисправность заключалась в в отсутствии на выходе блока выходных напряжений.
К примеру, в одном блоке питания оказались неисправны два конденсатора 1 и 2 в первичной цепи. Но они не были вздутыми.
На втором не работал ШИМ контроллер.
С виду все конденсаторы на снимке рабочие, но внутреннее сопротивление у них огромное. Более того, внутреннее сопротивление ESR конденсатора 2 в кружке оказалось в пару раз выше номинального. Этот конденсатор стоит в цепи обвязки ШИМ регулятора, потому регулятор не работал. Работоспособность блока питания восстановилась только после замены этого конденсатора. Так как ШИМ заработал.
Ремонт компьютерных блоков питания
Пример ремонта блока питания компьютера. В ремонт поступил дорогой блок питания на 800 Вт. При его включении выбивало защитный автомат.
Выяснилось, что куцее замыкание вызывал спаленный транзистор в первичной цепи питания. Стоимость ремонта составила 3000 руб.
Имеет смысл чинить только высококачественные дорогие компьютерные блоки питания. Так как ремонт БП возможно окажется дороже нового.
Цены на ремонт импульсных БП
Цены на ремонт импульсных блоков питания очень отличаются. Дело в том, что существует сильно много электрических схем импульсных блоков питания. В особенности много различий в схемах с PFC (Power Factor Correction, коэффициент корректировки мощности). ЗАС увеличивает КПД.
Но самое принципиальное — есть ли схема на спаленный блок питания. Если такая электрическая схема есть в доступе, то ремонт блока питания значительно упрощается.
Цена ремонта колеблется от 1000 рублей для обычных блоков питания. Но добивается 10000 рублей для сложных дорогих БП. Стоимость определяется сложностью блока питания. Также сколько частей в нем сгорело. Если все новые БП однообразные, то все неисправности различные.
К примеру, в одном сложном блоке питания вылетело 10 частей и 3 дорожки. Все же его удалось вернуть, при этом стоимость ремонта составила 8000 рублей. Кстати, сам устройство стоит порядка 1 000 000 рублей. Таких блоков питания в Рф не продают.
Как поменять выключатель света с розеткой
Подключение трехклавишного выключателя света с розеткой и без неё
Экономия электроэнергии с помощью разных приспособлений уже издавна стала неотъемлемой частью жизни современного человека. Одним из самых фаворитных вариантов сберечь средства считается установка трехклавишного выключателя. Но до того как подменять им старенькые приборы в квартире либо доме, следует подробнее выяснить обо всех его преимуществах и недочетах.
- Достоинства установки устройства
- Самостоятельное подключение
- Советы по выбору модели
Самые распространённые предпосылки того, что розетка выпадает из стенки
Схожих обстоятельств достаточно много, начиная от ошибок во время монтажа и заканчивая неверной эксплуатацией. Например, если гласить о розетке сзади телека, то тут схожих заморочек наблюдаться очевидно не будет. Ведь тут вилка бытового устройства фактически никогда не отключается от питания. Чего нельзя сказать о других электроточках, которые применяются для пылесоса, разных зарядных устройств либо кухонной домашней техники.
Сами предпосылки выпадения розеток можно поделить на две главные группы:
- Непрофессиональная работа электромонтёра, установившего точку употребления электроэнергии.
- Некорректная эксплуатация электрического оборудования жильцами квартиры либо личного дома.
Стоит подробнее тормознуть на каждой из обстоятельств, дабы осознать, каким образом реально избежать последствий.
Непрофессионализм электрика: ошибки при монтаже
Многие монтёры в силу нехватки времени не обращают особенного внимания на доброкачественную фиксацию подрозетника. Это становится предпосылкой того, что он лопается либо вылетает вкупе с розеткой. Также сюда можно отнести и плохие детали, и несоответствие поперечника. Потому идеальнее всего получать все элементы без помощи других, проверяя их в магазине, а работу электромонтёра кропотливо держать под контролем. Но не всегда можно увидеть непрофессионализм рабочего. Например, недостаточную протяжку им лапок распорного механизма розетки. Но такая ошибка исправляется довольно стремительно своими руками.
Читать еще: Выключатель света регулятор освещения
Предпосылкой выпадения розетки может стать непрофессионализм электромонтёра
Некорректная эксплуатация точек употребления электроэнергии
Достаточно нередко виной тому, что розетка начала вылетать, становятся деяния обладателя жилища. Например, некоторые люди просто ленятся подойти к включённой вилке. Для них существенно проще потянуть за провод, не вставая с места. Подобного дела не выдержит даже намертво закреплённая розетка.
Также не стоит стараться включить вилку «евро» (с толстыми штырьками) в розетку, которая для этого не предназначена. После такового подключения её будет очень трудно вынуть. Это снова же приведёт к тому, что розетка начнёт вылезать из стенки. К тому же, после схожих действий, рядовая вилка уже не будет иметь плотного контакта, что приведёт к нагреву, отгоранию проводов, а время от времени и к пожару.
В такую розетку не стоит заталкивать вилку еврообразца
Особенности разводки проводов
Схема подключения выключателя зависимо от его типа (учитывается количество кнопок) мало разнится.
Более обычным вариантом является подключение одноклавишного выключателя, в таком случае всё можно выполнить без помощи других. В таковой ситуации, в коробке рассредотачивания, находится всего 2 провода – ноль и фаза.
Провод синего цвета (ноль), соединяется с таким же проводом на осветительном приборе. Вводная фаза вначале движется к устройству для выключения света, после этого опять ворачивается в коробку рассредотачивания, а уже потом соединяется с фазой от лампочки.
Главным условием подключения одноклавишного выключателя света является бдительность, так как даже при наличии всего 2-ух проводов, достаточно нередко встречаются ситуации, когда человек путает жилы.
Подключение двухклавишного выключателя востребует огромных познаний электрики, это обосновывается тем, что все группы осветительных приборов имеют отдельный разрыв цепи. Как и с одноклавишным агрегатом, в коробке рассредотачивания находится две жилы. Провод синего цвета ещё на входе соединяется с другими проводами аналогичного цвета.
Читать еще: Все виды проводов usb кабеля
Есть методы подключения выключателей без распределительной коробки, но они требуют огромных способностей в электрике и производятся, в главном специалистами.
Фаза вначале проводиться на разрыв, на обе кнопки, потом осуществляется её фиксация в заблаговременно предусмотренной выемке. Исходящие провода идут к каждой присутствующей группе осветительных устройств либо на две отдельные лампочки.
Непременно необходимо учесть тот факт, что задняя часть корпуса содержит три отверстия: два расположены по левую сторону, и ещё один по правую. Туда где только одно отверстие подсоединяется фаза входа, а туда, где два отверстия – фаза выхода, направляющаяся к светильнику.
При установке агрегата выключения света с 3-мя кнопками, необходимо действовать по аналогии с установкой устройства, содержащего две клавишы. Ноль, как и в представленных вариантах, соединяют с нулями каждой отдельной группы лампочек.
Фазу ввода направляют на разрыв, а после чего делят на три различных фазных проводника, любой из которых направляется к своей группе лампочек.
Подготовка розетки к установке
Предварительные мероприятия включают несколько обычных действий:
- Нужно открутить лицевую панель и снять ее.
- Необходимо ослабить зажимы для крепления проводов.
- Снять фиксирующую резинку с распорок для крепления к коробке и вывернуть болты для их ослабления по мере надобности.
- Пристально оглядеть места для входа проводов и обусловиться с зажимом для фазы и ноля, также заземлением.
Как поменять обыденную розетку на внешную
Жителям старенькых зданий с древесными перекрытиями либо домов с внешней проводкой любопытно будет выяснить, как верно поменять розетку и соблюсти все меры безопасности. Из-за того, что дерево стремительно возгораемый материал, лучше поставить розетку внешнего типа. Естественно, пропадает эстетичность, но безопасность должна стоять на первом месте.
Читать еще: Схема освещения с 2-мя проходными выключателями
Преимущество наружных розеток в том, что все трудности оказываются на виду. Если возникнет неисправность в контакте, корпус устройства начинает расплавляться, темнеть и сходу станет понятно, что розетку необходимо поменять.
Принцип монтажа тот же, что и при обыкновенном типе розетки. Поначалу снимается верхняя панель, конструкция устанавливается в подрозетник, присоединяются жилы провода и зажимаются лапки. Позже основание розетки прикручивается к стенке. Устройства такового типа могут выпускаться с крышками. В таком случае розетку можно установить на улице.
Для домов с древесными стенками в целях безопасности советуют установку внешних розеток
