Достаточно распространенная ситуация – вы приняли решение подключить к двухклавишному выключателю, однорежимную люстру. При всем этом у люстры для подключения есть всего 2 провода, а вот из потолка, в месте монтажа, выходят 3 либо даже 4. Давайте разглядим, какие главные варианты решения этой задачи у нас есть.
Общая схема подключения двухклавишного выключателя показана на изображении ниже. На ней:
Нулевой проводник (синий либо бело-синий провод), идет к люстре впрямую, из распределительной коробки, не заходя в выключатель. Он является общим для всех ламп люстры, подключается к каждой из них.
Фазный проводник (белоснежный провод) из распределительной коробки идет к двухклавишному выключателю, где делится на два независящих фазных провода, подача напряжения по каждому из которых, регулируется собственной кнопкой.
Проводник заземления (желто-зеленый провод) подключается впрямую к корпусу люстры.
Вот от куда берутся 4 провода на потолке для подключения люстры — это нулевой, два независящих фазных и заземление. Если проводка квартиры либо дома древняя, у вас может быть всего три провода, в данном случае просто отсутствует заземление, другие же проводники те же самые.
У люстры же два имеющихся провода для подключения — это соответственно фазный и нулевой проводники, защитное заземление в большинстве случаев подключается впрямую к токопроводящей части корпуса, просто притягивается винтом.
Итак, мы имеем 3 либо 4 провода выходящих из потолка и два 2 провода у люстры, в таком случае у нас есть два главных варианта подключения.
1. Подключаем как есть.
При всем этом люстра будет врубаться сходу вся, одной из кнопок двухклавишного выключателя, 2-ая же никак не будет задействована.
Этот вариант подключения можно избрать, если в люстре всего одна лампа и нельзя на физическом уровне выполнить из неё двухрежимную либо если вас не стращает нерабочая одна из кнопок выключателя.
Порядок пподключения при всем этом будет следующий :
Один из проводов люстры, подключается к нулевому проводу, выходящему из потолка (синий либо бело-синий), а 2-ой (белоснежный) к одному из 2-ух фазных проводов.
Смотрится это так:
Но не торопитесь подключать так, еще есть один вариант монтажа.
2. Переделываем люстру под двухклавишный выключатель
2-ой вариант, хоть и поболее трудозатратный, все таки будет лучше. Переделываем люстру под двухклавишный выключатель, другими словами разделяем лампы в осветительном приборе на 2 группы, любая из которых врубается собственной клавшей выключателя. Звучит грозно, но по сути это достаточно просто выполнить.
Для работы хоть какой лампе нужна питание, которое обычно подаётся по двум проводам, в случае с лампами под переменный ток бытовой квартирной сети 230 Вольт – это фазный проводник и нулевой.
В хоть какой люстре, вся проводка от ламп/плафонов идёт в одно место, где соединяются воединыжды фазные и нулевые провода, а к месту подключения питающего кабеля уже идёт всего два провода.
1. Отыскать место соединения всех проводов в люстре
2. Поделить лампы люстры на две группы
Зная, что кое-где все провода от ламп люстры соединены, можно без усилий отыскать место, где находится соединение. Обычно оно размещается или в основании люстры, вариант 1 на изображении, или в одном их частей конструкции, до которого нередко есть доступ даже на подвешенной люстре, вариант 2.
Т еперь нам необходимо поделить все лампы люстры на 2 группы, выполнить это можно следующим образом:
— Нулевые провода остаются соединены все вместе, их трогать не надо
— Фазные провода рассоединяем и формируем из них две группы, заместо одной. Принцип разделения подбирается персонально, к примеру, можно первым режимом выполнить одну половину ламп, а вторым вторую, или соединять лампы чередуя через одну, т.е. 1-ая группа это 1, 3 и 5 ламы, а 2, 4 и 6 это 2-ая в шестирожковой люстре, тут всё находится в зависимости от вашей фантазии.
Если рассматривать схему разделения ламп по группам, на примере двухрожковой люстры, должно получится приблизительно так:
Заместо 2-ух соединений, получится три – (два соединения фазных проводов и одно нулевых), для этого в место подключения люстры к проводке от двухклавишного выключателя нужно прокинуть очередной провод, дабы схема работала. Обычно с этим заморочек не появляется, все элементы люстр обычно полые и подразумевают прокладку проводов.
Сейчас у нас все сходится, 3 провода от выключателя с 2 кнопками на потолке (+ заземление) и три у люстры (заземление подключается к корпусу). Подключив их по этой схеме, мы получаем всеполноценно работающий двухклавишный выключатель и двухрежимную люстру. Видите ли все достаточно легко.
Если же вы столкнулись с какими-то сложностями во время подключения люстры с 2 проводами к двухклавишному выключателю либо у вас просто остались вопросы либо дополнения к статье, непременно пишите в комментах!
Подключение лампочки через выключатель
Во время ремонта нужно заблаговременно обмыслить места расположения розеток и выключателей. Полную либо частичную подмену проводки производят при проблемах электросети. Подключить лампочку к выключателю можно без помощи других, не прибегая к помощи спеца. В процессе проведения работ принципиально придерживаться техники безопасности. Устройства, замыкающие и размыкающие электрическую цепь.
Электрическая схема подключения
Выключатель нужно устанавливать на однофазовую жилу. После того, как цепь разомкнется, напряжение к осветительному устройству не подается. Простая схема подключения лампочки через выключатель:
- установить распределительную коробку;
- протянуть провода и кабели;
- соединить их с лампочкой и выключателем.
Провода, идущие от осветительного приспособления, соединяют с нулем и проводником коммутационного аппарата. Вторую жилу необходимо подсоединить к общей проводке средством фазового проводника.
Нужные инструменты и материалы
Снутри корпуса выключателя находятся токопринимающие элементы и прерывающая кнопка (одна либо две). По типу выделяют следующие двухпозиционные коммутационные аппараты:
- импульсные (диммеры);
- сенсорные;
- проходные;
- клавишные.
В процессе установки могут пригодиться следующие материалы и инструменты:
- Перфоратор. С его помощью можно выполнить отверстия («проштробить») в стенке. Если планируется перенос коробки на другое место, то пригодится к тому же фреза, размер которой совпадает с дном коробки.
- Подрозетники. Особое устройство, отдаленно напоминающее стакан. Выполнено оно из полимерного пластика. Вовнутрь подрозетника устанавливают розетки либо выключатели.
- Элементы для крепежа. Если работы проходят на поверхностях из дерева, гофру укрепляют с помощью хомутов. Дабы прикрепить кабель к бетону, применяют дюбели, шурупы либо клипсы. Если под рукою нет крепежных частей, то можно применять продетый через дюралевую полоску гвоздь.
- Изолирующие элементы. Обнаженные провода должны быть заизолированы. Для этих целей применяют специальную клейкую ленту – изоленту. Поверх нее на провод надевают сиз (колпачок из полимерного материала).
- Плоскогубцы. Инструмент помогает скручивать провода.
- Кусачки. С помощью их можно разрезать кабель либо провод.
- Коробки. Вовнутрь приспособлений укладывают скрутки проводов. Распределительные коробки защищают целостность соединений и минимизируют риск замыканий проводки.
- Провода. Электропровод может быть дюралевый либо медный (зависимо от того, из какого материала выполнена вся электросеть).
Процесс монтажа одно- и двухклавишных выключателей приблизительно одинаков. Производителями предвидено наличие специального механизма, позволяющего накрепко прикрепить коробку снутри подрозетника.
Как подключить лампочку и выключатель?
Подключение осветительного устройства к выключателю проходит в несколько шагов. Любые осветительные приборы категорически запрещено оставлять под неизменным напряжением. Каждый проводок имеет свой цвет:
- синий – для нуля;
- желтоватый – для заземления;
- черный – для фазы.
При подключении непременно соблюдать сочетание цветов. Индикатор поможет проверить корректность соединений.
Разметка
Перед тем, как приступить к монтажу электроприборов, необходимо заблаговременно разметить стенку в тех местах, где будут размещаться выключатели. Разметку также проводят и на потолке. Если лампочку необходимо вмонтировать в стенку, то метку ставят под потолочными галтелями. В большинстве случаев выключатель устанавливают в конкретной близости к двери на расстоянии 30-40 см. Если свет проводят в проходную комнату, то коммутационные аппараты располагают на расстоянии 30-35 см от дверного проема.
Принципиально заблаговременно вычислить его высоту: хорошей считают 1-1,5 от пола. Если лампочка устанавливается в стенку, то выключатель располагают на уровне розеток. После того, как примерное месторасположение было отмечено, проводят зрительно прямую линию. У потолка устанавливают распределительную коробку.
Лампочка должна находиться по центру комнаты. На потолке монтируют колодку вкупе с проводами электропатрона. От нее проводят прямую линию к выключателю. На стенке чертят еще одну линию к точке, где будет размещаться коробка. В местах соединения проводов (по потолку либо стенке) устанавливают дополнительный подрозетник. Длину провода замеряют и нарезают нужные отрезки в последнюю очередь.
Штробление если необходимо
При штроблении стенки необходимо управляться нормативными документами, которые собраны в СНиП 3.0 6 – 85. Перед тем, как приступить к монтажу проводки, необходимо обусловиться со методом штробления и поглядеть, из какого материала была выстроена стенка. Углубление проводится вертикально либо горизонтально, косые полосы делать нельзя.
На искосок штробить можно стенки с уклоном (мансарда). В данном случае магистраль должна перейти параллельно наклону стенок.
Между электрическими точками канавку переворачивают 1 раз. Необходимо держать в голове, что каждый поворот приводит к перегибам кабеля и его нагреванию, что увеличивает риск возникновения маленьких замыканий. Любая канавка имеет ограничения по размеру:
- ширина – менее 30 мм;
- глубина – менее 25 мм;
- общая длина – менее 2,5 м.
При штроблении необходимо отступать более 15 см от потолка и пола и более 20 см от дверного проема. Внутренние несущие стенки штробить запрещено: на перегородках такового типа прокладывают кабель с разрешения городских органов, в особенности если проводку делают в панельном доме.
Перед тем, как начать установка проводов на потолке, необходимо высчитать более маленький путь к точке освещения.
Установка проводки
Дабы приступить к монтажу проводки, необходимо обусловиться с типом провода: дюралевые жесткие, но крепкие, медные – более гибкие. Выделяют 2 главных типа проводки:
- Закрытый. Провода прокладывают вовнутрь стенок в специально изготовленные канавки, которые потом заделывают цементным веществом. К закрытой проводке подходят интегрированные выключатели.
- Открытый. В данном случае штробить стенки не надо, провода укрепляют поверх штукатурки. В роли крепежных частей выступают клипсы либо пластмассовые каналы. Для этого типа подходят затратные выключатели.
Коммутация проводов выключателя осуществляется несколькими методами. Подсоединить кабели можно клеммами.
Патрон и выключатель
Дабы верно соединить выключатель, нужно за ранее найти тип зажима. Винтообразные контакты затягивают отверткой. Кончик провода зачищают, располагают под клеммой и закрепляют. На кабеле нельзя оставлять изоляцию, в неприятном случае она начнет расплавляться. Если подразумевается устанавливать выключатели с зажимами винтообразного типа, то идеальнее всего получать дюралевые провода.
Выключатели с зажимами невинтового типа обустроены маленький кнопкой, способной регулировать положение прижимающей пластинки. Провод необходимо зачистить от изоляции (10-12 мм), воткнуть в контакт и зажать. Для невинтовых зажимов подходят медные провода ввиду их гибкости.
Карболитовые разборные патроны старенького эталона применяются изредка. Спецы советуют получать самозажимные пластмассовые либо глиняние приспособления. Подключение осуществляется 2-мя методами:
- Разъемный. Провода укрепляют с помощью специальной клеммы либо винта. Время от времени этот метод называют винтообразным.
- Неразъемный. При всем этом типе крепления проводят самодельную пайку. Изолированные кабели длиной до 10 см в большинстве случаев выводятся изготовителем. Укрепляют их к проводке с помощью клеммных колодок.
Для люминисцентных и энергосберегающих ламп подходят патроны с резьбовым соединением. Все скрутки нужно обернуть изолентой и придавить колпачками.
Подключение к распределительной коробке
Дабы верно подключить провода, их необходимо завести в распределительную коробку и соединить вместе. Один кабель лампочки соединяют с нулем, 2-ой – с кабелем выключателя. Последний, 3-ий провод, подключают к общей электросети. Скрутки необходимо заизолировать. Если провода дюралевые, удобнее будет соединять их вместе плоскогубцами.
Дабы минимизировать риск замыкания, на скрутки надевают сизы. Если при нажатии на кнопку выключателя свет зажегся, то подключение было произведено верно.
Меры по обеспечению электробезопасности
При электромонтажных работах принципиально соблюдать меры безопасности, дабы избежать травм. Главные требования к одежке:
- до работ с напряжением до 800-1000 В нужно надеть диэлектрические калоши;
- дабы защитить органы зрения и слуха, при штроблении стенок надевают очки из плотного пластика и особые наушники;
- дабы сверла инструмента не касались одежки, рекомендуется облачиться в комбинезон из плотной ткани, плотно прилегающий к телу.
Принципиально смотреть за исправностью инструментов. На нем не должно быть выбоин либо сколов. Ручки молотков, плоскогубцев и кусачек, если они не прорезинены, можно обернуть изолентой. Установка проводки производят в перчатках из плотной резины, мед для этих целей не применяют. После разметки стенок, до работ по подключению выключателя к осветительному устройству, нужно вполне обесточить здание.
Перед тем, как подключить электроприёмник (перфоратор) к электросети, нужно проверить, накрепко ли затянуты крепящие детали и винты. Электрошнуры устройств не обязаны иметь изломов.
