Как совладать с этой неприятностью, разбираемся совместно с профессионалом.
Фото Thomas Barwick / DigitalVision / Getty Images
Человеческое тело производит электричество каждый денек, дабы поддерживать дыхание, сердцебиение и работу мускул. Это неопасно для здоровья, так как организм не способен копить заряд. Но постоянные искорки от одежки, постельного белья, ковров и даже мебели не только лишь вызывают неизменный дискомфорт, но и сушат кожу, а из-за накапливания заряда на электроприёмниках можно получить суровую травму. Эксперт поведал, почему вещи в доме вдруг развязывают войну против вас.
Александр Павишко
Управляющий отдела «Электротовары» «Леруа Мерлен»
1. Неисправно заземление либо зануление
Поломка либо отсутствие системы заземления — основная причина травм. Заземляющий провод нужен для того, дабы отводить в землю электричество, если порвался либо перегорел основной провод. Он отводит избыточное напряжение при перепадах напряжения и резкой смене температур. Если откажут заземляющие контакты в розетке либо сам заземляющий провод, то корпусы стиральной машины, холодильника, плиты и других устройств, повсевременно присоединенных к сети, будут копить заряд. Стоя на влажном полу и касаясь корпуса стиральной машинки, к примеру, можно получить удар током мощностью до 220 вольт. Более того, есть риск травмы, даже если вы просто принимаете душ, а машинка в это время стирает белье.
Зануление необходимо для защиты устройств от высокого напряжения на корпусе. Оно делает искусственное куцее замыкание при пробое в изоляции и обесточивает устройство. Система зануления более чувствительна к обрыву и перегоранию провода и просит неизменного контроля. На данный момент оно все еще распространено в старенькых домах. При неисправности зануления происходит то же самое, что и при дилеммах с заземлением, и риск травмы так же велик.
Что делать? Во-1-х, обратиться к доктору, если вас все-же стукнуло током. Во-2-х, если вы догадываетесь о поломке, касаться корпуса устройств необходимо исключительно в резиновых перчатках. Для ванной можно приобрести резиновый коврик, они бывают не только лишь прорезиненные, но и массажные и антискользящие. Не считая того, необходимо проверить, не перегорели ли контакты в розетке, не повреждена ли изоляция проводов, и после чего вызывать электрика. Выяснить провод заземления можно по желтоватому либо желто-зеленому цвету, провод зануления — по синему либо голубому. И если контур заземления в последнем случае можно собрать и установить своими руками, то решить препядствия с занулением может только квалифицированный спец.
Фото Highwaystarz-Photography / iStock / Getty Images Plus / Getty Images
2. Скапливается статическое напряжение
Статическое напряжение не нанесет для вас огромного вреда, но может попортить электроприёмник. В особенности оно небезопасно для компов. К тому же всякий раз «обжигаться», прикасаясь к ноутбуку либо тостеру, неприятно.
Напряжение может скапливаться на корпусе электроники по трем причинам. 1-ая — устройство изготовлен из пластика. Тогда статическое напряжение появляется из-за трения деталей снутри него и остается на корпусе. 2-ая — на корпусе накапливается пыль, которая отлично проводит электричество. В особенности нередко она собирается на деталях корпуса и мониторе стационарных компов. Это происходит из-за того, что частицы пыли попадают в блок питания и там получают заряд, а позже их выдувает на корпус охлаждающая система. 3-я — в розетке, к которой вы подключаете устройство, нет заземления, и излишнему напряжению некуда уходить.
Что делать? Протирать электроприборы антистатическими салфетками, приобрести для них антистатический коврик либо чехол. Смотреть за тем, дабы на корпусе электроники не было пыли. И, естественно, проверить заземление в розетке. Если вы устанавливали ее не сами и не убеждены, что в ней есть контакты заземления, лучше поменять на другую. Посоветуйтесь с консультантом в отделе электротоваров, и он поможет подобрать не только лишь розетку, но и вилку, удлинитель и разветвитель для проводов с заземлением.
Для неопасной работы электроприборов можно установить стабилизатор напряжения. Он регулирует подачу электричества так, дабы избежать скачков напряжения даже при усиленном потреблении энергии. На случай перегрева устройств он может запустить вентилятор, а в критической ситуации отключить питание.
3. В доме недостаточно мокроватый воздух
Если вы протираете электроприборы от пыли, но все они равно лупят током, неувязка может быть в очень сухом воздухе в квартире. Влага в воздухе играет роль естественного проводника и заземляет заряд, а если ее недостаточно, то на поверхности предметов в доме просто появляется статическое напряжение и скапливается пыль. Больше всего этому подвержены приборы с подвижными деталями, которые повсевременно трутся друг о друга, и приборы, которые то греются, то охлаждаются. Риск скопления статического напряжения выше зимой, когда воздух в целом становится суше.
Что делать? Почаще проводить мокроватую уборку, протирать мебель и корпусы устройств увлажненной тряпочкой либо антистатическими салфетками. Дабы у статического напряжения не было шансов, общий уровень влажности в доме должен быть на уровне 50–60%. Его можно держать под контролем при помощи специального ионизатора-увлажнителя. Самые действенные — ультразвуковые. Они действуют на площади до 20 м², владеют бактерицидным покрытием резервуара для неопасного распыления воды и имеют несколько уровней влажности, которые можно переключать. Более экономный вариант — глиняние. Они маленькие, не подключаются к сети, а крепятся на радиатор батареи и благодаря ее теплу испаряют воду, залитую в резервуар. Ультразвуковые можно отыскать в отделе электротоваров и вентиляционных систем, а глиняние — в отделе водоснабжения и отопления.
Почему бьёт током стиральная машина либо кухонная техника
Электросети большинства объектов жилой недвижимости изредка могут похвастать тем, что устроены в полном согласовании с ПУЭ и нормативами электромонтажа. Тем самым удар током от корпуса стиральной машины либо другой кухонной техники — явление полностью закономерное, но в то же время довольно просто устранимое.
Предпосылки возникновения небезопасного потенциала на корпусе
Стиральная и посудомоечная машины, электрический водонагреватель, микроволновая печь и даже рядовая вытяжка — все эти приборы могут быть возможным источником угрозы, связанной с возникновением электрического потенциала на корпусе. Обычно, последствия удара током от домашней техники ограничиваются противными чувствами, но риск получения серьёзной электрической травмы всё же есть, и поэтому подобные явления необходимо всячески исключать.
Существует четыре главных источника электрического потенциала для домашней техники:
Вне зависимости от источника скопленного заряда, устранение дефектов, связанных с угрозой поражения электрическим током — одна из главных целей проектирования систем электрификации. Если же надлежащие защитные меры не были предусмотрены в процессе монтажа электросети, обязанность в обеспечении безопасности ложится полностью на плечи юзеров.
Главные защитные меры
Защитить себя от удара током можно 2-мя методами. Какой-то из них заключается в обесточивании техники при прохождении электричества через человеческое тело, другой — в построении обходного пути, по которому электричество будет стекать в землю. 1-ый тип защитных мер предполагает установку устройств дифференциальной защиты. Они ассоциируют количественное значение тока, протекающего по обоим проводам петли фаза-нуль, и отключают питание, если эти значения не эквивалентны.
Устройство и механизм работы УЗО
Метод этот довольно действенный в плане безопасности, но не всегда удачный. Если напряжение на корпусе устройства обосновано пробоем изоляции, защитное устройство просто не дозволит подать питание. Ну а так как контроль со стороны устройства ведётся исключительно в пределах квартирной сети, от возникновения потенциала со стороны коммуникаций и статического напряжения дифференциальная защита не выручает.
Схема подключения УЗО: 1 — вводной автомат; 2 — счётчик; 3 — УЗО типа S; 4 — автоматы; 5 — нулевая шина; 6 — УЗО к потребителю; 7 — шина заземления; 8 — трёхжильный провод
2-ой метод обеспечения неопасного использования заключается в построении системы заземления, с которой связаны все токопровдящие части устройств, на которых не должно быть электрического потенциала. Сущность работы этой системы очень ординарна: человек при касании замыкает собой корпус устройства и землю, другими словами служит проводником. Если есть другой проводник, сопротивление которого относительно земли существенно ниже, электрический ток будет стекать уже по нему. При всем этом сам факт прохождения тока через человеческий организм не исключается, просто этот ток воспринимает очень жалкую величину и никак не чувствуется на физическом уровне. Очевидно, заземление избавляет воздействие и статического напряжения, и посторониих источников, хотя в последнем случае всё же рекомендуется обеспечивать диэлектрические соединения деталей.
Переход на трёхпроводную электросеть
Включение в электрическую сеть системы заземления требует существования на большинстве участков третьего проводника, именуемого защитным нулевым. В отличие от рабочего нуля, провод заземления не участвует конкретно в работе электросети, он только служит для выравнивания небезопасного потенциала между корпусом оборудования и землёй. При всем этом токи утечки являются частью общей нагрузки, действующей на основную сеть.
Возможность работы с внедрением системы заземления предусмотрена устройством большинства бытовых устройств, имеющих открытые железные части, мощность выше 1 кВт, также тех, у каких в процессе работы предполагается риск контакта электрического оборудования с водой. Отличить эти приборы просто — их штепсельная вилка имеет 3-ий контакт кроме 2-ух главных штифтов. Этот контакт впрямую связан с корпусом устройства, соответственно, ответный контакт розетки должен подключаться впрямую к системе заземления.
Системы электропитания с защитным нулевым проводником применяют кабели, состоящие из трёх жил. Силовые (фаза и нуль) выбираются в согласовании с предсказуемой нагрузкой. 3-я жила может иметь наименьшее сечение, его расчёт ведётся, исходя из длины проводника и допустимой величины сопротивления между системой заземления и, фактически, Землёй. Не непременно, дабы жила защитного проводника пролегала снутри кабеля. Довольно нередко её прокладывают раздельно, зачем полностью применимы методы внешней прокладки: в канале плинтуса, открыто по основаниям, в полости отделочных конструкций, или с замуровкой в слой штукатурки.
В качестве защитного нулевого проводника запрещено применять инженерные коммуникации из металла, такие как трубы отопления либо водопроводной системы. Провод заземления непременно должен быть медным, причём во внутренней распределительной сети допускается сечение от 1,5 мм2, а для связи систем электроснабжения и заземления — более 6 мм2. В электросети компаний допускается подменять медные проводники железными, но их сечение должно быть не ниже 80 мм2, при всем этом ограничивается наибольшая протяжённость зависимо от действующего класса напряжения.
Устройство контура заземления
Конечной точкой хоть какой рукотворной системы заземления служит контур главных заземлителей. Он связывает систему защитных проводников с наиблежайшим водоносным горизонтом, в каком влага насыщена ионами и, на самом деле, представляет собой хороший электролит.
Дабы обеспечить маленькое электрическое сопротивление между верховодкой и защитным проводником, нужна достаточная площадь соприкосновения и маленькое сопротивление проводников. Главные заземлители в большинстве случаев представлены прокатными изделиями из стали марки 3 либо металлическими частями подземных коммуникаций. В последнем случае допустимость применения естественных заземлителей в качестве таких определяется ПУЭ.
Система заземления может устанавливаться забивным методом либо устраиваться с сопутствующим проведением земельных работ. В первом случае применяют металлопрокат с рёбрами жёсткости: угловую сталь, швеллер, тавр. Подобные изделия могут быть забиты вертикально вниз без деформации, к тому же у них отлично развита внешняя поверхность. При закапывании заземления может употребляться металлической лист, полоса и вообщем любые железные предметы, довольно мощные для того, дабы просуществовать в слое грунта несколько 10-ов лет.
Установка системы заземления может быть произведён без помощи других, но расчёт числа, степени погружения и сечения главных электродов должен выполняться спецами. Методика расчёта опирается как на тип и удельное сопротивление грунта, так и на размещение основного контура и условия его работы. Но можно пойти и поболее обычным путём: начать с 3–4 электродов, прокалывающих водораздел на 50–70 см, а потом добавлять их, если по результатам измерений переходное сопротивление контура недостаточно низкое.
Заземление в квартирных критериях
Остался нерешённым вопрос о том, каким образом можно устроить трёхпроводную сеть на объектах вторичного жилища, где обычно электроснабжение ведётся по двухпроводной схеме. Естественно, идеальный вариант — это выполнить реновацию электросети во время еще одного ремонта. В процессе этого мероприятия двужильная проводка в подходящих местах изменяется на трёхжильную, параллельно ведётся работа над вводом защитного проводника в квартиру. В отношении последнего есть два варианта.
1-ый — это когда наличие общедомовой системы заземления предвидено строительным проектом. При таком варианте железные корпуса всех подъездных щитков связаны громоздкой шиной либо железными элементами строй конструкций. В подвале дома эта система контактирует с одним либо несколькими контурами заземления. Довольно подключить дополнительную жилу к корпусу щитка в подъезде, а потом соединить оборотный её конец с разветвлённой сетью защитных нулевых проводников в своем жилище. Но о наличии местного заземления должно быть достоверно понятно, по другому происходит подключение защитного рабочего проводника к нулю, что как раз служит одной из предпосылок тяжёлого поражения электрическим током.
В некоторых домах общего контура заземления нет, единственным вариантом остаётся установка своей системы защиты от поражения током. Один из наилучших методов — устройство контура главных заземлителей забивным методом на придомовой местности напротив 1-го из окон собственной квартиры. За ранее необходимо получить согласование на проведение земляных работ на избранном участке, дабы при забивке электродов не разрушить подземные коммуникации. Прокладка провода до ввода в квартиру осуществляется по внешней стенке строения с прямым креплением, при всем этом можно применять как железные, так и неизолированные медные проводники соответственного сечения. Общий провод заземления не непременно тянуть до квартирного щитка, его массивно соединить с системой защитных проводников в хоть какой её точке, используя обыденную электромонтажную коробку.
