Чем штробить стенки под проводку

Поменять проводку в личном доме не всегда просто, так как этот процесс связан с закладкой электрических проводов в штробы. Естественно, если не выбрана внешняя проводка. А штробление стенок под проводку, а поточнее сложность этого процесса, находится в зависимости от того, из какого материала дом был возведён. И тут уточним – стенки дома, так как в плиты перекрытия проводить укладку кабелей запрещено. Итак, разбираемся, как штробить стенки под проводку, какие инструменты для этого можно применять.

Требования к штробам

Прежде всего обозначим, что штробить стенки просто так нельзя. Есть регламентированные нормы, которые сформировали СНиП 3.05.06-85. Что все-таки в этом документе обозначено:

глубина штробы не должна превосходить 2,5 см, ширина 3 см;
наибольшая длина одной штробы от распаечной коробки до розетки либо осветительного прибора – 3 м;
штробить стенки под проводку можно либо по вертикали, либо по горизонтали;
исключение из выше обозначенного пт могут быть только стенки мансарды, так как они имеют наклонное размещение, но и в данном случае штробы прокладывают параллельно скату крыши;
отступ по стенке от плит перекрытия – 15 см минимум, от оконных и дверных проёмов – 10 см минимум, от газо- либо теплотрасс – 40 см;
минимизация поворотов электрической разводки, совершенно – прямолинейная трасса, нормально – с одним поворотом под прямым углом;
в углах помещения штробить нельзя, это касается также плит перекрытия и несущих стенок.

Перед тем как перейти к процессу штробления стенок под проводку, рекомендуется на бумагу нанести схему, где показываются места монтажа осветительных приборов, включателей и розеток, также контуры прокладки проводов.

Чем штробить

Если штробление возложено на плечи экспертов, то у них один инструмент – штроборез. Относится он к категории электроинструментов, и кое-чем припоминает болгарку. Но у него есть серьёзное отличие – это два режущих алмазных диска, которые инсталлируются на крутящийся вал. Расстояние между дисками можно наращивать либо уменьшать до определённых пределов. Это позволяет выставлять ширину будущей штробы.

К тому же штроборез от болгарки отличается и тем, что в его конструкции есть защитный кожух, в каком дополнительно установлен патрубок. Это звено соединения электроинструмента с пылесосом. Другими словами, когда диски режут твёрдый материал, пыль из-под них вылетает, собирается в кожухе и выводится при помощи пылесоса в пылесборник. Последний – это либо мешочек, либо контейнер. Потому, если ставиться вопрос, как штробить стенки под проводку без пыли, то ответить на него можно так, выбирайте штробороез.

Есть ещё один инструмент, на который штроборез похож. Это бороздодел. Итак вот у последнего всего один режущий алмазный диск. И этим он сильно похож на болгарку, потому особенной популярности этот агрегат не получил.

Работать со штроборезом довольно легко. Главное, что кромки штробы получаются ровненькими. При всем этом всегда можно задать четкий размер её глубины и ширины. Но при всем этом нужно учесть и тот факт, что саму канавку этот электроинструмент не делает. Он просто прорезает её границы. Сам же строительный материал стенки, который остался между прорезями, придётся удалять либо вручную при помощи зубила и молотка, либо перфоратором.

До процесса на стенку наносят схему прокладки электрических сетей. Готовят инструмент: устанавливают алмазные диски, выставляют глубину и ширину резки, подключают пылесос. После этого перебегают конкретно к резке стенки. Основная задачка производителя работ – вести штроборез точно по нанесённым на стенки линиям.

Так как в общении была упомянута болгарка, то следующий инструмент раскрытия нашей темы конкретно она.

Болгарка для формирования штроб

Вообщем, стоит отметить, что болгарка – инструмент универсальный. И для штробления стенок её применяют нередко. Но конкретно в этом процессе с ней много заморочек, три из которых особые:

огромное количество пыли, вылетающей из-под алмазного диска;
трудно выдерживать точную глубину реза, так как приходится все делать на глаз;
возможность прорезать только одну канавку, другими словами для получения штробы придётся перейти по нанесённой полосы дважды, формируя ширину.

И даже после такового огромного объёма проделанных работ штроба ещё не готова. Тут, как и в случае со штроборезом, придётся выдалбливать материал между канавками перфоратором.

Естественно, и в данном случае можно биться с пылью. Но для этого нужно будет вовлечь к работе ещё 1-го человека. В его задачи заходит держать поглощающий патрубок от пылесоса около места реза диском. И даже в данном случае нельзя будет со стопроцентной уверенностью гласить о том, что это штробление без пыли. Часть её все равно будет вылетать и заполнять собой помещение. Потому работник должен надевать респиратор.

Ударная дрель либо перфоратор

Идём далее по теме, чем штробить стенки под проводку, и перебегаем к ещё двум электроинструментам – дрели ударного типа и перфоратору. В принципе, оба инструмента работают идиентично:

по нанесённой на стенке полосы через каждые 2-3 см сверлятся отверстия на нужную глубину;
потом изменяется рабочий орган, другими словами бур на лопатку либо долото;
инструмент переключается на режим «без сверления»;
потом он подносится к стенке под углом 45°;
начинается процесс долбления, другими словами формируется канавка путём вычищения остатков материала, из которого стенка построена.

Отметим, что этот метод также можно отнести к категории «скоростных», но вот качество штробы оставляет вожделеть наилучшего. На самом деле, на стенке появляется канавка с рваными краями, большенными выемками, сколами и трещинками. Правда, это маленькая проблема, так как потом после укладки проводов штроба покрывается ремонтным составом: штукатуркой либо шпаклёвкой.

Видео описание

В видео показано, как можно выполнить штробу перфоратором:

Дрель для сверления

Ещё один вариант с применением дрели. Другими словами, если появляется ситуация, когда проф инструментов нет в наличии, то возможно обойтись легким инвентарем, который всегда есть в арсенале владельца дома. Весь процесс состоит в том, что по нанесённой полосы, как и в прошлом случае, высверливаются отверстия через каждые 1-2 см. Для этого применяется победитовое сверло. Но учтите, если стенка бетонная, то придётся длительно её сверлить, что прирастит в пару раз время проведения работ.

А далее применяют старенькые дедовские инструменты: зубило и молоток. Ими просто выбивают строительный материал, оставшийся между отверстиями в стенке.

Метод по сути простой. Но если стоит задачка проштробить отрезок стенки маленький длины, то он себя полностью оправдывает.

Не будем выделять в отдельный раздел метод, где применяется зубило и молоток без дополнительных инструментов. Вариант можно обозначить, как трудоёмкий, длинный с низкой скоростью проведения строительной операции. Но и он имеет место быть, если под рукою не оказалось дрели, а длина штробы в границах пары метров. Правда, бороздка под проводку будет низкого свойства, ну и о её размерных показателях придётся запамятовать. Но, как обычно, все исправит ремонтный раствор.

Особенности штробления стенок из различных материалов

Итак, разобравшись с вопросами, чем и как проштробить стенку под проводку, перебегаем к разбору материалов стенки. Тут самый обычный – штукатурка. Она мягенькая, просто поддаётся и резки, и долблению, и сверлению. Так что с ней никаких заморочек.

Трудности возникнут, если стенка бетонная. Сходу отметим, что зубило и молоток тут не посодействуют. Другими словами и ими можно канавку выполнить, но на это уйдёт уйма времени. То же самое можно сказать и об обыкновенной дрели, так как даже победитовой сверло бетон сверлит длительно, и оно стремительно прогорает, теряя свои прочностные и режущие свойства, потому приходится нередко его обмакивать в воду, дабы охладить. А на это уходит время.

Что касается кирпича, то тут возможно обойтись и без штробления, если кирпичная кладка ещё не закрыта штукатуркой. Просто провода укладываются в швы между кирпичами. Во всех других случаях можно воспользоваться описанными выше инструментами, даже зубилом и молотком.

С бетонными блоками могут появиться те же задачи, что и с бетонной цельной стенкой. А вот с блоками из ячеистого бетона заморочек меньше. Материал не обладает завышенной твёрдостью, так что не составит усилий выполнить в нем штробу.

Штробление несущих стенок

И несколько слов о невозможности штробления несущих стенок. В главном эти ограничения касаются городских квартир. И в особенности тех, которые размещены в высотном доме, собранном из железобетонных плит. Все дело в том, что арматура являющаяся каркасом стеновых плит, размещена на глубине 2-2,5 см. другими словами неважно какая штроба будет оголять арматурный каркас, снижать толщину стенки, увеличивая опасности её деформации и обрушения. Чего, понятно, допускать нельзя.

С личными домами все намного проще. В особенности, если они построены из кирпича, блоков различного типа. Тут учитывается толщина стенки и её несущая способность. Например, если стенка собрана в 1.5 кирпича, то делать в ней штробы можно без заморочек.

Штробление стенок под проводку: как верно штробить бетон и кирпич

Предлагаем вашему вниманию маленький обзор всех имеющихся методов штробления стенок из кирпича и бетона для монтажа проводки. Мы поведаем для вас, как и с помощью какого инструмента вы можете выполнить работу если уж не без шума и пыли, то отменно и мастерски.

Дабы помещение не теряло опрятный вид при прокладке новых либо подмене изношенных инженерных коммуникаций, их укладывают в рукотворные борозды, либо штробы. В согласовании с принятой терминологией, штроблением именуют процесс обустройства вертикальных и горизонтальных технологических каналов в ограждающих конструкциях и перегородках, в которые и располагают элементы коммуникаций систем водоснабжения, также проводку.

Дабы отменно воплотить эту задачку, прежде всего нужно ознакомиться с технологией выполнения, техническими нормами и перечнем нужных для работы инструментов. От используемых приспособлений зависит также, как трудоёмким окажется данный процесс. Деяния по штроблению проводятся или на исходном шаге подготовки к отделочным работам, или после удаления всех частей старенькой отделки помещения.

До начала работ лучше составить проект нужных работ, а после их выполнения не излишним будет сфотографировать проложенные в штробы коммуникации.

Это поможет для вас при последующем ремонте либо в процессе эксплуатации помещения.

Обучаемся штробить по технологии

Перед тем как начать штробление, нужно изучить технологию, дабы освободить себя от ненадобных расходов и трудозатрат. К примеру, по неведению можно выполнить борозды очень глубокими, что повлечёт за собой издержки на материал для их заделывания. Также принципиально не забывать о технике безопасности при использовании инструмента. В процессе штробления появляется много пыли и маленьких частиц, которые могут попасть в дыхательные пути либо глаза. Потому без защитных очков, респиратора и перчаток к делу лучше не приступать.

Главные правила и ограничения

В штробы укладываются коммуникации, которые не требуют периодического обслуживания, а по размеру не превосходят 30% толщины стенки.

Принципиально! По принятым строительным нормам штробление несущих стенок и плит перекрытий в панельных домах запрещено, так как это может усугубить несущие характеристики всей конструкции и разрушить слой, защищающий внутреннюю арматуру от коррозии. В цельных домах глубина канала не может доходить до глубины залегания арматуры.

Запрещено штробить на искосок, разводка осуществляется или горизонтально, или вертикально. Наклон допускается исключительно в случае параллельной наклонным стенкам прокладке.
Горизонтальное штробление осуществляется на расстоянии 15 см от плит перекрытия.
Удалённость прокладки вертикальной штробы от имеющихся дверных и оконных проёмов и углов — более 10 см, а от труб газа — 40 см.
Глубина и ширина канала должна приравниваться 2,5 см, а наибольшая длина — менее трёх метров.
Допускается только один угол поворота штробы от коробки и до конечной точки.
Воспрещается проделывать каналы и полости в стенках, сопряжённых с лестнично-лифтовым узлом.
В несущих перегородках штроба прокладывается очень маленькими способами.

Предварительный шаг

До того как взяться за инструмент, нужно нарисовать план разводки и педантично обмыслить размещение всех нужных выходов проводки, выключателей, розеток и точек освещения. Схема нужна для того, дабы потом при проведении поточного ремонта не разрушить уже сокрытые коммуникации. Её отрисовывают особым карандашом прямо на плоскости, а позже фотографируют либо переносят на бумагу, и сохраняют до следующего ремонта. Параллельные каналы, обычно, вырезают над полом либо у потолка, а перпендикулярные проводят конкретно к запланированным точкам подключения и выходам проводов. При всем этом нужно расположить штробы так, дабы новенькая проводка не пересеклась со старенькой. Глубину канала определяет толщина кабеля, но она не может быть меньше 3–4 см. Дабы защитить помещение от пыли, завесьте двери старенькыми простынями, а вещи затяните плёнкой.

Принципиально! Старенькую проводку до работ нужно обесточить, а трубы водоснабжения перекрыть. Для поиска сокрытой проводки используйте особый сенсор.

Инструменты и главные методы штробления

Для более действенного выполнения задачи важен верный выбор инструмента, исходя из имеющегося материала стенок.

Штроборез. Его обычно пускают в ход мастера, так как он подходит практически для всех имеющихся типов стенок, но для разовых работ получать довольно дорогостоящее оборудование нецелесообразно. Как вариант — его можно арендовать. По виду он припоминает болгарку с 2-мя дисками. Расстояние между ними регулируется, как и глубина самой штробы. Плюсы — вырезанная штроборезом полоса будет совершенно ровненькой и одинаковой по заглублению. Минусы — высочайшая цена покупки либо аренды.

Исполняем разметку.
Выставляем глубину и режем.
Убираем излишний материал перфоратором либо неплохим зубилом и молотом.

Читайте по теме: Теплый электрический пол под плитку какой лучше

Перфоратор с разными насадками (штробер, лопатка и бур) либо ударная дрель. Подходит для работы с кирпичной, обычной либо армированной бетонной стенкой. Недочеты способа — завышенный шум, неровные края каналов и необходимость повсевременно увлажнять место сверления.

Размечаем место будущих желобов.
Вставляем бур подходящего размера и делаем огромное количество отверстий.
Меняем бур на лопатку и соединяем все отверстия между собой в режиме удара.

Болгарка с алмазными и универсальными дисками. Инструмент годится для всех перегородок. Из дополнительных приспособлений пригодится зубило, молоток и перфоратор. Плюсы — высочайшая скорость и аккуратность штробления, минусы — неограниченное количество пыли, издержки на алмазные диски. Если внутренняя часть армированная, то рекомендуется внедрение универсального диска. При попадании на арматуру он гарантированно не выйдет из строя.

Делаем разметку будущих полос.
Прорезаем две параллельные полосы.
Дальше при помощи перфоратора либо зубила выбиваем внутренность канала.

Зубило и молоток. Если выбор пал на зубило, то рекомендуется применять конструкцию с пирамидальным либо лопаточным острием из хром-ванадиевой либо же хром-молибденовой стали. Но даже с самым наилучшим инструментарием метод будет очень трудоёмким, а процесс долгим. Исключение составляют пеноблоки либо гипсовые перегородки.

Делаем углубления на одну-две ширины грани.
Устанавливаем зубило поперёк штробы и вбиваем при помощи молотка в стенку на 7 мм.
Проходим по борозде ещё раз, увеличив её на ту же глубину.

После окончания работы готовые борозды нужно очистить от пыли и погрунтовать. Потом в углубление следует поместить провода, зафиксировать их алебастром либо дюбель-хомутом и аккуратненько зашпаклевать.

Особенности штробления различных видов поверхностей

Для бетонного перекрытия полностью подойдёт ударная дрель либо углошлифовальная машина. Воспользоваться штроборезом смысла нет, так как всё равно придётся подчищать за ним огрехи дрелью с насадкой.

Панельную стенку идеальнее всего штробить болгаркой, так как в ней нередко встречается арматура. Огрехи подчищаются перфоратором. Неприемлимо диагональное штробление. Отверстия под розетки высверливаются с помощью 65 и 80 мм алмазной коронки.

Для кирпичной поверхности отлично подойдёт перфоратор либо болгарка. Если в наличии имеется штроборез — отлично. Но перед его внедрением нужно удалить с поверхности даже маленькие остатки обоев, саморезы либо гвозди, дабы не засорить отверстие для пыли и не разрушить диски.

Видео о том, как верно штробить стенки

Следует осознавать, что для выполнения таких работ нужна определённая сноровка и опыт, но даже новичок сумеет применить на практике описанные в статье методики и усовершенствовать их.

Приглянулась статья? Подпишитесь на канал, дабы быть в курсе самых увлекательных материалов

Правильное штробление стенок под проводку без пыли

Многие из вас в детстве отдыхали у бабушки в деревне. Фактически в каждом колхозном доме, проводка прокладывалась затратным методом: с внедрением изоляторов, на некотором расстоянии от стенки. Провод употреблялся высококачественный, с матерчатой изоляцией: не жутко прикоснуться.

Таковой метод применяется до сего времени: в древесных домах и банях, и просто так, «в стиле ретро».

Но, исходя из убеждений рациональности, способ прокладки не самый надежный. Во-1-х, есть возможность повреждения проводки хоть каким острым предметом. А если в доме есть мелкие малыши, либо домашние питомцы с крепкими зубами, провода преобразуются в источник угрозы. Во-2-х, эстетика мягко говоря спорная.

В древесных домах неувязка решается довольно легко: есть особые монтажные короба для проводки. Различных цветов, размеров, с пожарной защитой. Как быть в домах с бетонными (кирпичными, гипсовыми и иными) стенками?

Прокладка кабеля в штробах

Вне зависимости от метода отделки стенок (гипсокартон, штукатурка, фигурные обои…), кабель, в каком находится напряжение, опасное для жизни, следует прятать в серьезную стенку. При постройке типовых панельных домов, у электриков вообщем не болела голова по поводу проводки. В стенках заблаговременно было организованы углубления: укладывай кабель, прихватывай алебастром, и можно штукатурить.

Как быть при строительстве нового дома? Можно заблаговременно спроектировать маршруты прокладки кабеля, и даже вмонтировать в кладку из кирпича кабельные каналы. Это прогрессивный метод, обеспечивающий крепкость и безопасность проводки.

Но в действительности, кабель укладывается после окончания строительства, перед чистовой отделкой стенок (а часто и после нее). Та же ситуация, если вы приобрели новейшую мебель, и шкаф обычно закрыл розетку.

Очередной повод переложить провода: проведение ремонта в квартире. В старенькых домах, кабели питания в стенках имеют дюралевую жилу. Не то дабы это совершенно плохо, но беря во внимание старость проводов и новые требования ПУЭ (правил устройства электроустановок), лучше проложить другие провода, с крепкой изоляцией и медным проводником. Ну и стандартное размещение розеток-выключателей, мягко говоря далековато от совершенства.

Приобретение массивных электроприборов, таких, как бойлер, кондюк, электрическая плита, просит прокладки силовой полосы для подключения.

Итак, штробление стенок под проводку своими руками — как это реально?

Принципиально! Укладывать кабель на глубину штукатурки неприемлимо. Нарушаются требования по пожарной безопасности (при возгорании проводки, могут «заняться» бумажные обои), ну и возможность повреждения снаружи увеличивается. Только вовнутрь стенки.

Верная укладка проводки в штробы

Замечания по безопасности:

Что делать со старенькым кабелем? При проведении ремонта, древняя проводка может оставаться в стенке при условии, что она вполне отключена от источника энергии, и не проходит по маршрутам новейшей проводки. Если нет способности произвести полную подмену, и вы отчасти будете применять старенькый дюралевый провод, нужно позаботиться о правильном соединении 2-ух видов металла.
При укладке кабеля в старенькые штробы (пусть и отчасти), старенькый кабель нужно удалить.
До работ нужно составить карту действующей проводки. Может быть, вы не понимаете, где был проложен кабель. Тогда нужно прозвонить стенки кабеле искателем.
После укладки кабеля в штробы, замазывание нужно создавать как можно более герметично. Если стенка бетонная — штроба запирается цементом. Перед установкой гипсокартонного листа, принципиально не оставлять воздушных полостей. Это типичная гарантия от возгорания изоляции проводки, в случае недлинного замыкания.
Полосы прокладки только параллельно и перпендикулярно потолку. Исключение составляет вариант со скошенным уровнем (мансарда). Тогда штроба прокладывается вдоль полосы скоса.
Расстояние от действующих и планируемых инженерных сетей (трубы отопления, водоснабжения, газ) более полметра.
Расстояние от потолка, углов, оконных и дверных просветов — 15–20 мм.
Глубина штробления находится в зависимости от сечения провода и метода укладки. Обычно довольно углубления 20 мм, кроме укладки в гофр. Если на стенку будет наноситься толстый слой штукатурки — довольно 3–5 мм от плоскости предварительный стенки до проводки. То же самое относится к потолку. Глубина может быть наименьшей.
Прокрутите в голове схему временного электропитания. Если вы проживаете в этом помещении, и не успели окончить подмену проводки в срок, старенькые полосы вы уже не можете подключить.
Принципиально! Проверьте исправность входных автоматов. Не должно быть никаких жучков и прямых подключений. Все исключительно в штатном режиме.
Связные (телефонные, веб) кабели прокладываются на расстоянии более 50 см от силовых. Скрещение только под прямым углом.

При желании, можно уложить кабель в гофр. Это даст возможность замены проводки, не вскрывая стенку.

Методы штробления стенок

Самый простой способ — при помощи ручного шлямбура. Процесс не резвый и тяжкий, в особенности применительно к бетонным стенкам. Но если расстояние маленькое, и под рукою нет электроинструмента, полностью осуществимо. Преимущество — маленькое количество пыли.
Более продвинутый способ — при помощи дрели или перфоратора (работа толстым сверлом). По намеченной полосы высверливаются глухие отверстия на заданную глубину, потом штроба подравнивается шлямбуром (зубилом). В качестве развития метода — штробление коронкой по бетону для монтажа розеток (выключателей). Работа осуществляется резвее, но при всем этом выбирается много излишнего материала. При таком методе есть смысл уложить провод в гофр.
Штробление стенок под проводку перфоратором, в режиме отбойного молотка. Довольно резвый метод, в сопоставлении с последовательным сверлением и зубилом. Но есть суровые недочеты: штроба выходит неравномерной, со рваными краями (придется издержать больше замазки). При работе появляется много пыли и осколков камня.
Проф строители пробивают штробы под проводку при помощи специального инструмента: штробореза. Если вы затеяли строительство либо ремонт, такое приспособление можно и приобрести. Издержки стремительно компенсируются удобством использования. Штроба вырезается при помощи дисковой пилы по бетону (может быть установлено два диска, на ширину штробы). Подошва снабжена направляющими колесами, что позволяет не растрачивать усилия на перемещение электроприбора по шершавой стенке. Можно регулировать глубину погружения. Но главное преимущество — наличие камеры для отсоса пыли. При помощи шланга, штроборез подключается к строительному пылесосу, и работать можно, даже не вынося мебель из помещения. Полной механизации нет, после прохода по стенке, нужна вручную вышибить сердцевину. Это делается этим же шлямбуром, или при помощи перфоратора. Штроборез позволяет просто делать работы в потолке. Для оператора положение поверхности не имеет значения — идиентично комфортабельно штробить вертикаль и горизонталь.
Но самый пользующийся популярностью метод — внедрение угловой шлифовальной машинки (в просторечии — болгарки). Довольно установить диск по камню, и эффективность работы будет не ужаснее, чем у специального инструмента. Производительность можно повысить, установив особый диск-спарку. После проделывания направляющих разрезов, середина выбивается известным методом.
Самый суровый недочет — неограниченное количество пыли, которая оседает не меньше часа. Потому работать нужно в респираторе. Если вы строите новый дом, или выполняете полный ремонт (с полным освобождением помещения от предметов быта), делему можно игнорировать. При ремонте помещения, в каком вы продолжаете жить, нужно находить метод, как штробить стенки под проводку без пыли. Обыденный пылесос, который будет задерживать ваш ассистент, не много эффективен. Пыль разлетается во все стороны, даже если вы за ранее омочите стенку.

Самодельный пылеуловитель для болгарки

Очевидно, в продаже есть готовые приспособления, превращающие вашу болгарку в действенный штроборез. Вот только цена схожих насадок приближается к стоимости самой УШМ.

Снова же, решение принимается, исходя из объема грядущих работ.

Но, нет повода для расстройства. Самодельный пылеуловитель можно выполнить практически из строительного мусора.

Несколько обрезков ламината, кусочек канализационной трубы из пластика, и бытовой пылесос (лучше циклонного типа).

Можно приспособить даже колесики, просторы для творчества не ограничены. Не считая основного назначения, насадка (пусть даже и самодельная) увеличивает безопасность работ. Современные отрезные диски уже не разлетаются в стороны, как было ранее. Ну и ломаются они редко. А вот вылетающие из-под болгарки камешки, могут нанести травмы оператору.

При наличии пылеуловителя, штробление будет комфортабельным и неопасным.

Укладка кабеля и установка распределительных коробок (розеток, выключателей)

Мы разобрались, как верно штробить стенки под проводку: очевидно, все начинается с правильной разметки.

Совет: при разметке мест установки коробок, пытайтесь выносить полосы как можно далее. После штробления, вся ваша разметка центров отверстий пропадет.

Сейчас разглядим, как верно укладывать кабель.

После формирования штробы, она вычищается при помощи пылесоса. Потом рукою в перчатке, или прикладывая узкую рейку, проверяется равномерность глубины и отсутствие выступающий частей в полости штробы. Это принципиально: если провод будет выпирать над стенкой, в этом месте безопасность будет нарушена.

Коробки нет смысла устанавливать заблаговременно, если предстоит финальная отделка стенок (толщина поменяется). Потому, поначалу укладываются провода, но перед входом в ниши для коробок, остается 10–15 см свободного хода кабеля, без замазки. Для монтажа оставляем 15–20 см провода. Сберегать нельзя, если что-то пойдет не так, придется делать укладку поновой.

Сам провод можно зафиксировать обычно, при помощи асбеста (гипса), или закрепить особыми клипсами снутри штробы.

Потом делается замазка в уровень стенки. При всем этом, сохраняется свободный ход кабеля перед местом установки коробочек.

Совет: перед укладкой кабеля, нанесите на концы маркировку (откуда пришел, куда подключать), в особенности, если в коробку заводится несколько проводов. При прокладке нескольких кабелей в одной штробе, они укладываются параллельно, а не друг на друга. Не допускается закручивание 1-го провода вокруг другого.

Перед конечной заделкой штроб, нарисуйте схему укладки, с точными замерами относительно углов.

Это дозволит избежать заморочек при сверлении стенок в предстоящем.

Принципиально! Все работы, связанные с подачей напряжения на кабели, выполняются только после полного высыхания замазки (штукатурки). Перед нанесением финального слоя, также дождитесь полного высыхания замазки в штробах.